Monjos, princeses i tresors medievals, la història de la basílica romànica de Sant Giulio sembla treta d'un conte.
A l'ombra del seu famós germà, el llac Maggiore, el petit llac d'Orta (Piamonte, Itàlia) ha estat ignot als circuits turístics que recorren el nord de la península itàlica. Inserit en un vall alpí de boscoses pendents i benigne clima , l'escassa notorietat del llac era deguda a la contaminació present a les seves aigües des dels anys vint del segle passat.
Les deixalles d'una de les fàbriques de raió més grans (derivat de la cel·lulosa) d'Itàlia el van convertir, fins a la dècada dels noranta, en un dels llacs més àcids del món . Però aquests temps ja són part del passat: mitjançant tècniques de neteja aquàtica com el liming, que s'estan aplicant des dels anys vuitanta, el llac d'Orta ha recuperat la seva biodiversitat , i ja no hi ha qui es resisteixi a submergir-se a les seves tèbies aigües durant els càlids mesos estivals.
L'Estany d'Orta és una de les millors opcions per desconnectar a l'estiu.
“És bo que la gent torni per aquí, però apunta: preferim els turistes que els empresaris”. Enrico Grandi deixa anar aquest advertiment davant la insistència del redactor per saber més sobre el passat industrial de la regió. Des del seu negoci de fotografia a la plaça Motta d'Orta San Giulio, a la vora del llac, es pot veure la illa-monestir que s'alça al centre mateix de l'allargat mirall d'aigua. Una línia regular la connecta amb Sant Giulio , i prenent la barca a la mateixa plaça Motta, ens podem deixar embolicar per la quietud d'unes aigües terses sota el vent alpí.
Creixent en imponència a mesura que la barca s'aproxima als seus molls, basílica romànica de Sant Giulio , com molts cèlebres edificis, representa com res la història de la regió. Refugi de monjos i princeses llombards, amagatall de tresors medievals i lloc de retir i repòs , San Giulio ha estat detinguda als segles que van precedir a la catastròfica contaminació del llac.
Conserva els murs, molls i habitatges medievals, a més d'elegants edificis barrocs . Els seus carrerons conviden mitjançant cartells a respectar el silenci que, des de temps immemorials, és l'únic so que acompanya els passos veloços dels monjos.
A San Giulio, la plaça Motta és una visita obligatòria.
En desembarcar de nou a l'excel·lent mirador que és la plaça Motta , sento que he tornat a un món paral·lel del que vaig sortir sense voler, i al qual ara torno obligat. Enrico m'observa amb un somriure des de les porxades del Palazzo della Comunitá, seu històrica i de fetes medievals del consell que regia les comunitats de la ribera del llac.
Els frescos recorden una història d'independència, a cavall entre els senyors de Savoia i els bisbes de Novara , que van mantenir la gent del llac en un règim proper a l'autogovern fins al segle XIX. Els seus descendents lluiten ara per situar el llac al mapa del turisme de qualitat , i reneguen masses. No els agrada el model de Sirmione, al llac de Garda.
A causa d'aquest zel, els locals conviden el visitant a perdre's entre les cases ia trepitjar els seus estrets carrerons , sense desvetllar els secrets que podrem trobar-nos a cada cantonada. Per això, quan la bella façana de l'església de Santa Maria Assumpta emergeix entre els palazzi, sentim que ens hem d'aturar, i respirar. Busquem algun veí per agrair el gust i l'estil dels seus avantpassats.
L'ample carrer empedrat que acaba sota el pòrtic de l'església és part de l'escenografia que acompanya el monument: cases medievals que conserven els seus frescos sostingudes per amples pòrtics , on els tractants efectuaven els seus negocis protegits de les inclemències i els lladres.
Les senyorials habitatges semblen guàrdies que, en formació, procedeixin a estendre les seves alabardes sobre nosaltres, i vigilin que, sempre respectant el silenci del lloc, acudim servilment a la missa que se celebra al temple . Però a Orta no convé aturar-se.
A la vora del llac, es pot veure l'illa-monestir de Sant Giulio.
Els carrerons, sensuals i de traça ferma, conviden a pujar més enllà, cap al cel incòlum que sostra el nostre viatge. No som els primers, ni els darrers, a sentir que les altures ens contemplen. El lloc ha tingut, des de temps dels romans, una aura espiritual i de connexió amb les diverses divinitats que han estat adorades en aquest ancestral territori.
Els carrers adjacents a l'església de Santa Maria Assumpta , cloades per milers de peus devots, condueixen totes al cor religiós del llac: el Sacro Monte sobre el qual es recolza Orta San Giulio . Des que el lloc va ser nomenat Patrimoni Mundial per la UNESCO el 2003, ha contribuït al reviure del llac.
La raó és l'existència de més d'una vintena de capelles renaixentistes i barroques que ens vigilen entre arbres centenaris, disperses i esquives, com nens que juguen a fet i amagar. Les mateixes que es van haver d'amagar als ulls de Nietzsche, que es va camuflar entre els troncs i les esglésies, imbuït per la bellesa d'un lloc que va fer mirar amb nous ulls el seu acompanyant, la filòsofa russa Lou Andreas-Salomé.
Creixent en imponència a mesura que la barca s'aproxima als seus molls, la basílica romànica de Sant Giuli representa com a res la història de la regió
"L'idil·li d'Orta" , com ell ho deia, va provocar en el germànic un enamorament sobtat que li va fer caure en l'amargor, i va passar les següents setmanes enyorant la lleugeresa dels dies al costat del llac. Nietzsche dubtava si havia passat vint dies entre aquells arbres, o tot havia estat un sospir. Deprimit, enamorat per l'embruixot del Sacro Monte, i rebutjat per Salomé, Nietzche va escriure la primera part del “Així va parlar Zaratustra” bressolat pel record de les hores passades al costat del llac.
Arribats a el cim del Sacro Monte , qualsevol visitant procliu al romanticisme podrà pensar que es troba el més a prop que ha estat mai a la divinitat que venera, sigui quina sigui, i si és que creu en alguna. Fins i tot el més gran dels ateus se sobrecollirà en veure des de dalt el melic romànic de l'Illa de San Giulio, el bell entramat de cases d'Orta, i les parets grises tenyides de blanc que envolten aquest racó amagat del Piemont.
Les rialles dels nens i adolescents que es banyen al llac, el tràfec de les terrasses i l'olor als ravioli que comencen a preparar-se a les trattorie arriben ofegats al Sacro Monte , com si la selva fosca de Dante, plena de temptacions, s'obrís als nostres peus convidant-nos a submergir-nos als plaers mundans del menjar i el lleure, arts dominades pels italians des de temps immemorials.
El Llac d'Orta torna a ser una de les destinacions turístiques més desitjades.
L'olor de funghi i tartuf acaba per moure les nostres cames . I quan creiem que no ens poden vigilar, ja que ningú està més alt que qui habita el Sacro Monte, emprenem el descens. Però abans sentim que se'ns observa. On són els ulls que censuren la nostra escassa religiositat? I veiem sobre un altíssim faralló, a la riba oposada del llac, el Santuari de la Madonna del Sasso , penjat com un niu d'àligues, pendent d'un fil per no precipitar-se sobre les aigües d'un llac ara encrespat.
Sempre hi ha algú més alt vigilant el llac d'Orta. Però mancats de les forces que posseïa Nietzsche per enfrontar-lo i declarar-ne la mort, vam decidir tornar al món seguint l'olor de la mozzarella i l'alfàbrega. "Déu ha mort", però el Llac d'Orta, per fi, ha reviscut.