Senderisme a la glacera
Per viatjar a Alaska cal seguir la crida del que és salvatge, amb Jack London o sense. Al sud, la península de Kenai és la terra dels indis tanaïna, que solcaven en canoes de bedoll els rius plens de salmons; és la terra de cercadors d'or cobejosos, de paranyers estil El Renascut i d'exploradors com Guerásim Izmáilov , el primer navegant que el 1789 es va endinsar als fiords i glaceres de la costa.
Però abans que res aquesta és la terra del ós grizzly i de l'ós negre, de l'ant i el caribú , que s'apoderen dels interminables boscos verges de coníferes mentre que de la costa ho fan les balenes geperudes, les orques o els lleons marins de Steller.
Lleons marins de Steller
A la península de Kenai, tot queda al servei del seu naturalesa salvatge. No hi ha turistes, sinó viatgers; no són vacances, és una aventura. No tots estan disposats a viatjar a Alaska, però nosaltres sí.
Els millors viatges per carretera a l'última frontera comencen a Anchorage, la ciutat més poblada i epicentre de qualsevol expedició boreal , i la nostra no podia ser menys.
Rumb sud prenem la Seward Highway per vorejar el golf de Turnagain fins Portage, primer poble de la península de Kenai.
Costa apartar la mirada dels cims nevats i el litoral escarpat a banda i banda del fiord . Sona música country a la ràdio, hi ha senyals de perill per la cruïlla d'ants i el fred polar se sent cada cop més. Això és Alaska.
LA PENÍNSULA DE KENAI
La península s'endinsa 240 km al Pacífic , aïllada per la cala de Cook a l'oest i la badia de Prince William a l'est. El Chugach National Forest és un bosc plujós que envolta bona part de la regió amb el tapís d'avet i picea.
Perduts entre les valls i muntanyes de Kenai, a la immensitat del fullatge, al costat dels rius o al peu de la glacera trobem els pobles portadors de l'autèntica essència d'Akaska, d'origen rus, miner o militar, com Hope, Whittier o Homer.
Costa est de la península de Kenai
Creuem el llac Bear, on els óssos negres campen a gust i el pas de Moose, esperant sense èxit veure passar algun ant, per continuar per la carretera que travessa la península de nord a sud fins arribar a Seward, la porta d'entrada al Parc Nacional dels fiords de Kenai.
Aquesta localitat costanera de 2.600 habitants va ser batejada en honor del secretari d'Estat nord-americà. William H. Seward , que va comprar el territori d'Alaska al tsar Alexandre II a 1867 per 7,2 milions. Quin negociador estava fet.
Seward està situat a l'abric de la badia de Resurrecció i totalment envoltat per muntanyes com el Marathon , on té lloc una de les curses de muntanya més il·lustres. El vostre port espera atent l'arribada de creuers carregats de passatgers en la seva travessia nòrdica i de vaixells de pesca carregats de salmons i fletans.
Molts dels viatgers que no arriben per mar ho fan per carretera amb autocaravana des de qualsevol racó dels Estats Units. Una darrere l'altra s'apilen a l'àrea recreativa davant de la badia, on es fan barbacoes i alguna festa improvisada.
Port de Seward
Encara que per a festes, les del ** bar Yukon ,** un antre, al costat de l'aquari, amb taules de billar, karaoke i bitllets d'un dòlar enganxats per tot el sostre. Aquí és obligatori prendre't (almenys) una pinta de cervesa Alaskan, cantar si se t'envia i deixar els complexos fora.
Seward també ofereix alternatives més tranquil·les, encara que menys autèntiques, com el Resurrect Art Coffee House , el restaurant d'ostres The Cookery o el Gold Rush de cuina amb toc americà. Però no ens distreguem, que hem vingut al que hem vingut.
PARC NACIONAL DELS FIORDS DE KENAI
La cara oriental de la península està dominada pel Parc Nacional dels Fiords de Kenai, un dels llocs més espectaculars de tot Alaska.
El 1980 es va crear aquesta àrea protegida de 2.435 km2 de boscos verges, illes selvàtiques i costes dinàmiques dividides per l'avenç de les glaceres des de l'interminable Harding Icefield .
El gel i la neu cobreixen més de la meitat d'aquest entorn, de promontoris rocosos, fiords i plàcids badies que són la llar d'una fauna salvatge marina i terrestre cada cop menys tímida.
El Parc Nacional es divideix en tres zones: la glacera Exit , el Harding Icefield i les glaceres de marea que dibuixen el litoral . I, per descomptat, no ens n'aniríem sense explorar-les totes.
Glacera Èxit i camp de gel Harding
La ruta que condueix a la glacera Èxit i al camp de gel Harding ens porta 20 minuts per carretera des de Seward.
Aparquem el cotxe al centre de visitants als peus de l'Èxit i contemplem aquesta gegantina llengua de gel que s'obre pas a la vall arrasant amb tot el que troba.
Els rangers que vigilen el parc ens expliquen que es triga unes sis hores a fer el recorregut d'anada i tornada, que cal anar abrigats perquè al cim de la glacera fa molt fred i que no ens espantem si veiem algun ós , ja que se solen deixar veure força per aquí. El més important que cal recordar davant d'una trobada inesperada: no córrer i fer soroll. El esprai antiosos, que és com un antivioladors però per a plantígrads, també sol ser de gran ajuda.
A dalt de la glacera ens espera l'impressionant Harding Icefield, una massa de gel de 1.500 km2, vestigi de la darrera glaciació, el final de la qual escapa a la nostra vista.
Ens sentim molt petits aquí a dalt, davant de tanta grandesa natural. A Alaska sol passar.
LA COSTA DE LES GLACERS
Tornem al port de Seward disposats a descobrir les glaceres de la costa. Embarquem amb la companyia Kenai Fjords Tours _(entre 100 i 150 €) _ que organitza creuers pels fiords de la badia Aialik, la llacuna Northwestern, l'estuari McCarthy, el braç North o l'illa Fox.
Una parella d'àligues calbes ens vigila des d'un pal del dic mentre abandonem el port. Difícil no sentir-se americà en aquest moment.
Prepara't per emmudir de sorpresa
Naveguem per un laberint d'illes boscoses i icebergs on balenes geperudes i orques alcen els seus lloms sobre les fredes aigües, deixant esbalaïts tots els tripulants del vaixell. Els graciosos frarets nien en els precipicis rocosos mentre els lleons marins de Steller es disputen el millor lloc per descansar al sol.
Cada poc, el vaixell s'atura per contemplar l'esglaiador esfondrament de fragments de les glaceres de gel blavós davant d'un so d'estrèpit. La guia explica que aquesta situació s'incrementa cada any a causa del canvi climàtic.
LOWELL POINT
Al final de Seward, la carretera es converteix en una senda que travessa el bosc costaner fins a arribar al parc estatal de Lowell Point.
En aquest petit cap impera la llei de Miller's Landing, empresa de turisme actiu pionera a la zona que organitza rutes amb caiac per la badia de Resurrecció, expedicions de pesca i excursions de tot tipus des del 1950.
Compte amb una estupenda zona d'acampada a peu de platja a més d'un petit embarcador, on els mariners trossegen el peix davant la mirada de les gavines i les llúdrigues goludes.
Navegar en solitari i en silenci per aquestes aigües gelades, per les seves badies tranquil·les i platges desertes en espera del bufet de les balenes o la visita de les foques és un dels millors premis que et pots emportar si viatges a la península de Kenai.
Ruta amb caiac a Resurrection Bay