Pete Shelley, Steve Diggle, Steve Garvey i John Maher, de la banda The Buzzcocks, al costat de dues dones davant dels magatzems Woolwoth, Manchester, 1978
Com a jove inexpert que mai s'havia aventurat a anar més enllà de l'acollidor sud-est d'Anglaterra, tenia idees confuses sobre **Mánchester**. D'una banda, semblava un lloc que llanguia amb el declivi postindustrial, una ciutat on la pluja queia sobre els habitatges tacats de fum i els amics es deien entre ells 'loov'.
Per altra banda, era una font inesgotable d'energia, orgullosa i apassionada dels seus dos grans equips de futbol, el United i el City, i creadora d'una música pop fascinantment pura i original encara que, de vegades, profundament ombrívola.
Mai no vaig ser molt aficionat al futbol, però la música que sortia de Manchester va tenir una gran influència en mi. No és exagerat dir que les meves bandes favorites –The Buzzcocks, The Fall, New Order, The Smiths i The Happy Mondays– van ser un element decisiu en el meu desenvolupament emocional.
Love Will Tear Us Tear Apart, de Joy Division, un poema existencialista, així com una de les cançons d'amor més malenconioses mai escrites, es va convertir gairebé en un himne personal. I quan Morrissey va cantar This Charming Man al programa Top of the Pops brandant un narcís vaig descobrir que la meva vida mai tornaria a ser la mateixa.
Johnny Marr i Morrissey, de The Smiths
Avancem trenta i escaig anys, i aquí sóc, **a la meva suite de l'últim pis del Lowry Hotel **, contemplant a través de les finestres una ciutat que, encara que significava molt per a mi de jove, amb prou feines la coneixia com un lloc real. En un matí ennuvolat de principis d'estiu, un suau plugim cau sobre els ponts i canals, però ningú no porta paraigües, ja que els mancunians (gentilici de Manchester) han après a ignorar la pluja.
A baix, el riu Irwell llisca entre els blocs d'oficines i els demacrats edificis d'antigues fàbriques que s'estan convertint ràpidament en apartaments de luxe. Riu amunt, l'horitzó s'omple de grues que es precipiten i balancegen sobre el cel gris. A tot arreu veig bastides, grups d'homes amb cascos i escolto el xiulet dels camions fent marxa enrere.
Manchester ha tingut els seus alts i baixos, les seves tragèdies i glòries, però ara mateix es troba, sens dubte, en un bon moment. A finals del segle XVIII era una ciutat mercantil anglesa que aviat es convertiria en una potència mundial gràcies a una única matèria primera: el cotó.
Durant cent anys, Manchester va dominar el món, però a finals del segle XX es va produir un fort declivi: la indústria del cotó va marxar, donant pas a l'abandó ia la decadència urbana. És ara quan la ciutat torna a ressorgir.
Salford Lads' Club, emblemàtic punt de trobada de The Smiths
La florida cultural ha donat lloc a la renovada **Whitworth Gallery**, a centres d'art com **HOME**, a una gran quantitat de llocs de música en viu i, no menys important, al Festival Internacional de Mánchester, de categoria mundial.
A més, s'espera amb impaciència ** The Factory , un búnquer cultural a gran escala que obrirà les portes a finals del 2021** i portarà les tendències a l'abandonada zona de St. John's, darrere de Liverpool Road.
El turisme va augmentar un 7% el 2018 respecte a l'any anterior i l'aeroport de Manchester té ara vols directes des de 220 ciutats de tot el món , incloent Madrid, Barcelona, València i Bilbao.
Després de la desacceleració soferta durant la crisi econòmica, la ciutat s'ha vist afectada per la febre de la construcció i s'està tornant la vida a barris sencers, atorgant-los un nou ús i fins i tot un nom nou.
Així, Salford Quays , que al seu dia va ser un concorregut port al Manchester Ship Canal –i després un desolat param postindustrial–, és ara un enclavament d'alta tecnologia, entre els inquilins dels quals s'inclou una gran part de la BBC , que es va traslladar de Londres al nord el 2012.
Un barri de magatzems i fàbriques al centre de la ciutat, que un cop va ser el cor del comerç tèxtil local, ha estat rebatejat com el Northern Quarter i compta amb cafès i bars mil·lenaris, botigues de vinils i locals de música en viu.
Després hi són Spinningfields, NOMA, Ancoats, Castlefield i Gay Village , barris cèntrics, però cadascú amb el seu propi caràcter.
El centre d´art HOME
Durant la major part de la setmana recorro la ciutat de dalt a baix, buscant estil en un lloc on en altre temps havia titllat de monòton i poc glamurós. Amb la seva gran expansió urbana, els llargs carrers i les zones en decadència abraçades per nous projectes, Manchester se sent més com una ciutat americana que europea.
Encara que potser no pugui presumir d'una bellesa convencional, el seu encant resideix a les seves àmplies avingudes comercials, els seus pomposos edificis i els seus gentrificats però encara autèntics barris de fàbriques i magatzems construïts en maó.
Durant un dia sencer no faig res més que visitar museus. ** The National Football Museum **, una gran falca de vidre situada davant de la plaça de la catedral medieval , és un monument a l'altra religió de la ciutat.
Al ** People's History Museum ** em commou una exposició que commemora els dos-cents anys de la massacre de Peterloo , en què van morir divuit obrers i set-cents van resultar ferits quan els soldats es van enfrontar a una multitud de manifestants pacífics a St. Peter's Field.
Crom del Manchester United, 1951
Però no hi ha millor lloc per conèixer la història mancuniana que al Museum of Science and Technology, entre les bigues i les voltes d'un magatzem ferroviari del segle XIX. El sistema de fàbrica tal com el coneixem avui dia, segons suggereix el museu, va néixer de la primerenca unió de lenergia de vapor i el capitalisme sobrealimentat.
Entre 1820 i 1830, la població es va duplicar a mesura que la gent del camp anava en massa a les fàbriques de Shude Hill i Ancoats. El 1848, un comentarista va parlar del “aire espès i sense sol” que envoltava les gegantines factories, del soroll i la brutícia, de l'espantosa pobresa i del perill en què vivien i treballaven moltes famílies.
Estic aprenent com profundament l'herència del passat industrial de Manchester està entreteixida (i faig servir la paraula deliberadament) amb el present. N'hi ha poc que no estigui connectat d'alguna manera amb la seva llarga relació amb el cotó i els tèxtils.
Els tresors de la col·lecció permanent de la **Manchester Art Gallery**, per posar un exemple, van ser les donacions dels industrials més rics de la ciutat , els qui, la majoria, van obtenir els seus guanys del cotó.
Durant les meves passejades per la ciutat veig en diverses ocasions **el motiu de la flor de cotó en fonts de pedra, a l'agulla de la torre d'un rellotge i fins i tot a les làmpades de la John Rylands Library**, una biblioteca d'estil gòtic victorià que bé podria ser un escenari de Harry Potter.
Edifici a edifici, el llegat arquitectònic de la indústria tèxtil de Manchester està sent absorbit pels habitatges urbans , els espais per a la cultura contemporània i restaurants i locals de vida nocturna.
The Exchange, una descomunal sala neoclàssica que venia el 80% del cotó del món, ara hi ha un teatre, l'avantguardista Royal Exchange .
Els grans interiors del segle XIX de les centrals dels bancs i les oficines d'assegurances, amb columnes dòriques i rajoles vidriades, es converteixen en espais d'art com el pop-up Old Bank Residency, o en restaurants com The Refuge, dirigit per DJ Luke Cowdrey, àlies The Unabomber.
Entre els estils del segle XXI de ** Ducie Street Warehouse , un dels nous allotjaments més cool del famós Northern Quarter**, es poden veure els ganxos de ferro utilitzats per penjar bosses de cotó brut.
The Whitworth Art Gallery conté al voltant de 55.000 peces a la seva col·lecció
Fins i tot l'univers culinari de Manchester es remunta al comerç de teixits , ja que, com assenyala l'expert gastronòmic local Rob Kelly , els primers treballadors immigrants xinesos i indis de la ciutat van portar amb si les cuines ètniques per les quals Manchester és famosa al Regne Unit.
La diversitat culinària és d'esperar a una ciutat on, segons estima, es parlen fins a 167 idiomes i dialectes.
Tot i l'honestedat dels plats tradicionals, com el Black Pudding –una versió britànica de la botifarra– i el Lancashire Hot Pot , un guisat de xai amb patates, les receptes de Manchester tenien tradicionalment molt mala reputació. Però això ha fet un gir radical.
Rob, el creador dels tours gastronòmics Scranchester (“scran”, que significa “menjar” al nord d'Anglaterra) admet que els mancunians tenen poc tracte amb la cuina molt elaborada, però recomana una nova generació de restaurants com Kala, The Rivals, Erst i Mamucium, que ofereixen una gastronomia britànica renovada i elaborada amb els millors productes del nord-oest.
Mamucium, del xef Andrew Green
Manchester presumeix actualment de una gran afició per la cultura espanyola , i en els darrers anys s'ha viscut una explosió de bars de tapes, xarcuteries i fins i tot una botiga de vins que només ven etiquetes espanyoles.
De fet, el que probablement sigui el restaurant més fascinant del moment a Manchester està dirigit per un grup de catalans: ** Tast , un local modern de tres pisos recent inaugurat a l'elegant King Street, amb un menú ideat pel xef Paco Pérez **, que ofereix una cuina catalana avantguardista que no desentonaria a Barcelona.
Un dels protagonistes d'aquest projecte no és cap altre que Pep Guardiola, director del Manchester City FC i un català que se sent molt a gust a la capital nord d'Anglaterra. (“Em sento absolutament mancunià. Em sento estimat! Estic segur que Manchester serà part de la resta de la meva vida”, consta que va dir) .
És la meva última nit a la ciutat i, per celebrar-ho, sopo uns canelons de pintada i 'peix and chips' a Tast. Després del banquet, em llanço al carrer a la recerca de bona música local.
En un pub del Northern Quarter, una colla punk adolescent desapareix per la cantonada. El ritme del balearic house està sonant a el nou local nocturn més popular de la ciutat, un club/restaurant/bar de diversos pisos anomenat Yes.
Tast, cuina catalana avantguardista
No obstant això, acabo gaudint de la meva última nit a el soterrani d´un bar proper al carrer Oldham. El nom del lloc es perd per sempre en una boirina de cervesa artesanal.
Són les tres de la matinada d'un divendres, el lloc és ple de feliços joves mancunians i no hi ha dubte de la melodia que arriba a les meves orelles quan entro per la porta: aquesta oda inoblidable a la misèria existencial, Love Will Tear Us Apart.
Una explosió del meu passat, sens dubte, però també diu alguna cosa sobre el present d'aquesta encantadora i vella ciutat. Manchester segueix ballant al ritme del seu ombrívol pop dels 80, però el 2019 llueix un gran somriure.
QUADERN DE VIATGE
ON DORMIR
The Lowry: Després de 20 anys al sector, aquest és el millor hotel de Manchester. Esforçant-se no tant per l'avantguarda com pel confort, el servei i el disseny clàssic contemporani, pot presumir d'un funcionament excel·lent. Reserva amb vistes al riu (ia un pont de Calatrava).
Dakota: Entre els canals i els carrers dels voltants de l'antiga Piccadilly Station , destaca com un símbol del nou Manchester. El negre de l'edifici es reflecteix a l'interior, silenciós i poc il·luminat. Les habitacions són molt, molt còmodes.
Ducie Street Warehouse: Després del seu èxit a Londres, l'equip de Native Apartments ha convertit un magatzem de cotó del segle XIX a la vora del Northern Quarter a 166 magnífics apartaments de lloguer a curt i mitjà termini. Elegants i extravagants, aquestes llars (totes amb cuina) són una gran alternativa a un hotel.
Yes: quatre pisos de música, copes i menjar
ON MENJAR
Tast: El xef Paco Pérez ,que compta amb sis estrelles Michelin a les seves diferents seus a Espanya ia l'estranger, s'uneix a un equip de futbol local per portar la cuina catalana d'avantguarda a la zona alta de Manchester. A l'últim pis, Enxaneta , es poden degustar plats de Miramar (Llançá) i Enoteca (Barcelona) .
Kala: Alta cuina a King Street: aquest nou bistró britànic és l'última aposta del reconegut xef Gary Usher.
The Refuge: De tots els grans espais del segle XIX de Manchester amb nova vida, aquest és el més sorprenent. L'antic dj Luke Cowdrey aporta un disseny modern i funky a les columnes i rajoles victorianes, i el menú eclèctic, basat en plats per compartir, funciona de somni.
Adam Reid at The French: Situat a la planta baixa de l'hotel Midland i guardonat amb una estrella Michelin als anys 70, ha ressorgit de les cendres sota la direcció del xef Simon Rogan i (ara) del seu deixeble Adam Reid. Les cuines francesa i britànica s'alien en un dels top de la ciutat.
The Creameries: Pren un tramvia a Chorlton i fes parada en aquest forn/cafè/lloc de trobada ple de foccaccies, tartines i brioixos.
Mackie Major: Tots sabem que els mercats de fruites i verdures han esdevingut exquisits patis gastronòmics, però aquest mercat de carn (que data del 1858) està concebut de manera brillant. La qualitat és alta en tots els aspectes: de les pizzes de llenya de Honest Crust a les cerveses de Blackjack, passant pels banys de Baohaus.
Ho’s Bakery: Fundat el 1978 al cor de Chinatown, Ho’s és un lloc ideal de menjar xinès per emportar. Prova el pastís de meló i el pastís d'ou cantonesa-portuguesa.
Mamucium: El xef Andrew Green acaba d'obrir les portes amb la cuina tradicional del nord-oest amb una volta de rosca. Vegeu la terrina de pollastre de Goosnargh, les vieires amb botifarra o el seu estofat de Lancashire.
El restaurant Mackie Major
TRAGAMENTS I MÚSICA
Yes: Quatre pisos de música, copes i menjar dissenyats pel segell discogràfic local Now Wave. Aquest és el club nocturn que ha canviat les regles del joc per sortir aquí.
Castle Hotel: Pub de 1776 reformat que triomfa amb la seva zona de música en directe , situada a la part posterior i on arribes per un llarg corredor.
Albert’s Schloss: Bohemi i enorme temple de la cervesa d'essència germànica: de la Pilsner de barril a l'excel·lent menjar d'inspiració alemanya.
Gorilla: Juntament amb The Deaf Institute i Yes, un dels millors llocs per escoltar música de la ciutat. El bar de Gorilla, la cuina, el Gin Bar de la planta superior i un espai amb aforament per a 700 persones són els ingredients necessaris per a una nit de festa.
The White Hotel: Parlant amb admiració, aquest llegendari club en un polígon industrial de Salford és l'opció més hardcore de Manchester per a sessions de música experimental.
QUÈ FER
Scranchester Manchester: El tour Scranchester de Rob Kelly descobreix l'ànima culinària de la ciutat. Les dades curioses també s'inclouen al menú, com que la Vegetarian Society va ser fundada a Manchester el 1847.
Afflecks Palace: Aquest magatzem de moda de carrer ha vestit tots els mancunians: des dels rockers de New Wave fins als raveres d'Acid House.
Salford Lads’ Club: Fans de Morrissey i companyia, prenguin nota: aquesta institució, que apareix a la portada de l'àlbum The Queen Is Dead, té una sala dedicada als records de la banda. És com un santuari de The Smiths.
Etihad Stadium: Aquest impressionant estadi, un dels dos santuaris del futbol de la ciutat , és la seu del Manchester City FC, actualment en ascens gràcies a l'entrenador Pep Guardiola ia una gran quantitat de diners procedents dels EAU. El recorregut porta els visitants a les zones VIP i vestidors, i finalitza amb una entrevista en realitat virtual amb el mateix Pep.
Three Rivers Gin Experience: Aquesta nova destil·leria artesanal, que fabrica una premiada ginebra seca, ofereix una experiència nocturna formativa i divertida. Degustacions i instruccions donen pas a l'oportunitat de dissenyar i destil·lar la teva pròpia ginebra.
*Aquest reportatge va ser publicat al número 134 de la Revista Condé Nast Traveler (desembre) . Subscriu-te a l'edició impresa (11 números impresos i versió digital per 24,75 €, trucant al 902 53 55 57 o des de la nostra web). El número de Condé Nast Traveler d'abril està disponible a ** la seva versió digital per gaudir-lo al dispositiu preferit. **
De cerveses a Gorilla, una de les millors sales de la ciutat