Unes croquetes de pernil que deixa't de mitges racions i posa-m'ho sencera
Definir "el normal" suposaria ficar-se en jardins dels quals potser ni aconseguim sortir, però convinguem que "el normal" podria ser el revers de tota aquesta adjectivació de què tant s'abusa últimament en fòrums gastronòmics: "extraordinari", "sublim", "bestial", "brutal" (sic) , "inenarrable"... Ai.
L'èxit de La Tajada , convertit ja en menjador de culte gràcies al “boca a boca” –aquesta manera tan efectiva de comunicar les coses–, és precisament això: que entre tanta fanfàrria, tant disseny, tant trampantojo i tant requeté superlatiu, ha arribat a Madrid ple de normalitat.
Arròs de carrabiner
La culpa de tot la tenen els germans Jesús i Iván Sáez, el primer en la seva tasca de dirigir el ritme cada dia més vertiginós de la sala, i el segon com a artífex de la carta.
Parlar d'Iván als 'gastròfils' a hores d'ara resulta redundant, però els que no el coneguin han de saber que el creador i propietari de Desencaja , temple rotund de la caça i l'umami radical –situat a tocar de la Tajada– és un dels grans cuiners del Madrid actual. Aquí està per confirmar-ho la seva aparició entre 15 grans més en el recent llibre Madrid Gastro, La Nueva Movida, d'Alberto Fernández Bombín i l'Acadèmia Madrilenya de Gastronomia en edició d'Abalon Books. Molt recomanable, per cert.
D'acord, però què té La Tajada perquè el que és normal sigui tan extraordinari? Això: unes croquetes de pernil que mira, deixa't de mitges racions i posa-m'ho sencera; les tan cèlebres aletes de pollastre desossades –célebres entre els fans vintage d'Iván– amb una salsa de presa moltíssim pa i mulla i de les que ja despatxen fins a 200 quilos setmanals; els bunyols de bacallà , que senzill i que bé; l'orella amb salsa brava que és casticisme al màxim; les rebolcades amb torrades, recepta castellana que a Madrid només competeix amb la de la gran...
I així podríem seguir, picant i picant, però sempre deixant buit per a l'altre supervendes de la casa: un arròs amb carrabiner de gruix mínim, gairebé un sorneguer, de sabor poderós i preparat per rascar de la paella amb la cullera, com ha de ser. Per postres, el pastís de formatge, amb mascarpone i formatge crema, podria competir amb comoditat en aquests rànquings de pastissos de formatge que tant ens agraden.
Carta de vins sense massa llum –trobem a faltar alguna aposta més arriscada– a preus acords al tiquet mitjà: a la primera visita (4pax) no arribem a 30 euros ia la segona (2pax) freguem els 40. I aquí també rau el seu èxit: un preu normal. Una cosa extraordinària en aquest Madrid recent de plats d'espaguetis on busques l'ullet negre convençut que t'han donat angula per blat.
Adreça: carrer Ramon de Santillán, 15 Veure mapa
Telèfon: 91.232.22.04
Horari: De dilluns a divendres de 08.00 a 24.00; dissabtes de 09.30 a 24.00 hores
Informació addicional de l'horari: Entre 30 i 40 euros