Medellín, l'avantguarda de Colòmbia
Comencem pel final: Medellín em mata. D'amor , amb la bella intensitat dels amants que no miren enrere. Sense floritures i amb les flors. Des de les altures i sense aixecar els peus de la terra. És a parts iguals refinada i ‘parrandera’ , que diria un paisa. La subtilesa de l'accent antioqueño, la seva contagiosa vida nocturna i aquesta eufòria, més pròpia dels que van un pas per endavant , es manifesten en la seva màxima esplendor. Això és precisament el que passa quan hom experimenta el conjur d'un país que sent com a pàtria. Serà que el meu llinatge colombià no fa treva? Serà. Tornem al principi.
L'encant dels insensats matinats del jet lag rau en el silenci de les ciutats acabades de descobrir. Aquesta vegada hi afegeixo un altre factor. La temperatura en clarejar de la Ciutat de l'Eterna Primavera és exactament la mateixa que la dels capvespres de l'estiu mediterrani: una delícia. Com diu la meva mare: “Allà no entenen estacions, mijita”. La seva felicitat se sustenta en una temperatura mitjana de 21 ºC . Dit això, prometo no tornar a fer referència a aquesta sensació tèrmica perfecta. Lluny d'oferiments literaris, puc dir que l'alba a l'avantguardista hotel The Charlee és tan real com màgic.
El esmorzar a l'aire lliure , davant del Parc Lleres , consisteix en sucs de fruites exòtiques (guaiaba, maracuià, mango) , arepes (pa de blat de moro, de vegades farcit d'ou, carn o formatge) , pa de iuca, ous remenats (pericos) , almojábanas (pa dolç amb formatge) , el cafè més aromàtic del planeta i la insigne cortesia colombiana: “A l'ordre senyoreta, què se li ofereix?”, saluda el cambrer. Un tsunami de records familiars em porta a demanar un suc de guanábana , una cosa així com una xirimoia més aromàtica. “De dolentes, avui no va tocar!”. A Colòmbia el millor vi de la casa és un suc recent espremut, una delicatessen natural que mereix ser reconeguda com a patrimoni cultural immaterial.
Hotel The Charlee, és tan real com màgic
Parlant de béns, es pot dir que l'alegria de Medellín se sustenta en un somni fet realitat. Els gairebé dos milions i mig d'ànimes de la capital de Antioquia estan darrere de la prodigiosa transformació d'una urbs que en una dècada s'ha colat en els primers llocs de les llistes que parlen de excel·lència, modernitat i bellesa . Al capdavant del miracle, Sergio Fajardo va dedicar els seus anys com a alcalde (2004-2007) a la incorporació de polítiques socioeconòmiques sense precedents que van ajudar a canviar dràsticament la reputació de Medellín. Una metamorfosi integral des de la cultura.
En poc més de deu anys, els índexs de violència han caigut en picat. Utilitzo la paraula 'violència' amb afecte, diluïda entre el magma del mèrit governamental i l'entusiasme ciutadà. El tatuatge del patiment roman, però els antioqueños juguen avui a la lliga de la il·lusió . La reconstrucció del teixit social és exemplar. Es palpa a la diàfana plaça Cisneros , amb aquesta mena de boscos de joncs de 24 metres d'alçada. L'àrea, abans intransitable, es va arreglar el 2002. Al cap ia la fi, la perícia de Sergio Fajardo, avui governador d'Antioquia, es va fonamentar sobre una articulada implicació governamental, connivència privada i cooperació ciutadana. Una declaració damor en tota regla.
A la reserva natural de Guatapé, Luxé by The Charlee
Hores abans, immersos al genial entramat de carrers de El Poblat , l'anomenada zona rosa de la ciutat, vaig aconseguir llegir el que és lema de la regió: “ Antioquia, la més educada ”. Una picada d'ullet al Pla de Desenvolupament de Sergio Fajardo contra la desigualtat social i la violència. Avui, Aníbal Gaviria, al capdavant del Cabildo, continua amb la seva missió. En tot cas, per als que coneguin el deliciós accent paisa, el lema de la campanya és encertat. Sovint es fa referència a l'exquisida amabilitat colombiana lligada a la majúscula riquesa del seu lèxic . Però un no acaba de creure-ho fins que no tracta directament amb els seus “a l'ordre”, “amb molt de gust” o “tingueu bon dia, senyoreta”. Medellín és educada, bonica, moderna i entusiasta.
Ho veiem a la avantguarda arquitectònica , al caos dels seus coloristes comerços, a la sensualitat de les seves flors – Colòmbia és el primer productor del món en varietats de tall – ia la saborosa i contundent cuina, el plat estrella és la safata paisa : un lleuger festival d'arròs, fesols, patacó, ou ferrat, alvocat, carn metxada, llardon i arepa. Juan Manuel Barrientos, el xef estrella antioqueño, asseu càtedra: “Els nostres són la sopa de cura en sendera (d'arròs i carn) , la safata paisa, el xoriço, el llardon, l'arepa, l'aiguapanel·la i la xocolata”. Els paises (o muntanyencs) presumeixen de arrels indígenes i sang europea . El terme, que fa referència a paisà, distingeix una unitat històrica que contempla les regions d'Antioquia i de l'Eix Cafeter. La identitat i caràcter dels muntanyencs beu, en molts aspectes, del llegat colon procedent del nord d'Espanya (bascos, aragonesos, catalans, gallecs) .
El restaurant de disseny Oci a El Poblado.
No només per la presència d'un bon nombre de Zuluaga, Echeverri i Uribe a la guia telefònica, sinó també per la sentida vinculació als seus terres i una natural inclinació a la indústria i els negocis . Diuen que aquesta regió muntanyenca els recordava als paisatges escarpats de l'altra banda de l'Atlàntic. La irregular geografia d'Antioquia va propiciar un desenvolupament cultural únic i un aïllament que es va allargar fins a finals del segle XIX. Això els va fer pioners en l'obertura de vies alternatives per a la comunicació i el transport. Avui els texans de Colòmbia apel·len al seu esperit industrial.
La nostra trobada amb Juana Acosta és una cosa així com celestial . La cita té lloc al restaurant El Cielo. El bastió de la cuina d'autor colombiana sona als cercles més avesats de la gastronomia mundial. No n'hi ha per menys. El xef antioqueño Juan Manuel Barrientos dirigeix aquest espai culinari pensat per no pensar . En aquest parc d'atraccions dels sentits vivim una experiència plena de picades d'ullet als comensals, a la tradició culinària colombiana, a la infància i al teatre, amanida amb aquesta fina ironia que tants elogis procura als colombians. L'actriu deixa entreveure el seu entusiasme: “Medellín és una de les ciutats més belles i cuidades del país. La seva gent sap mimar-la ”.
Reserva natural de Guatapé
Comença la sessió. Prenc notes a la plaça Botero , la Times Square de Medellín , mentre alguns curiosos reconeixen 'Juanita', que fa més d'una dècada que viu a Espanya. Desenes de parades de fruita fresca , venedors ambulants de barrets tornats, tan de Gabo , i un festival de cotxes, xives i bicicletes formen part del tràfec urbà d'un dimarts. El mestre Fernando Botero, cèlebre fill de la ciutat, n'és l'autèntic protagonista. Les turgències de l'obra del pintor, escultor i dibuixant han capgirat el planeta.
Aquí les seves voluptuoses escultures de bronze esquitxen tots els racons de la plaça, custodiada a un costat pel Palau de la Cultura ia l'altre pel Museu d'Antioquia , la pinacoteca que exhibeix, entre d'altres, una cuidada selecció d'obres donades pel mestre, així com les 23 escultures que custodien la plaça des del 2001 . Amb la mateixa generositat, va cedir algunes de les seves peces a la ciutat de Madrid als anys noranta. És aquí, entre arrodonides escultòriques, on l'actriu ens convida a tastar el mànec amb sal i llima. I així, els gots de coco, papaia, pinya, plàtan i de salpicó (una inoblidable macedònia tropical) amenitzaran en endavant els matins de l'equip.
In Situ, cuina contemporània al Jardí Botànic
De la mateixa manera ho fan les melodies del xofer cada dia. Colòmbia manté un particular idil·li amb la seva música, difícilment comprensible per a bona part dels europeus. La seva ritme arrenca amb l'alba i continua un cop adormit el sol . Les opcions són com la seva fruita: diverses i suculentes. Aquí entenen de c umbia, vallenato, salsa, merengue, son, tambora, reggaeton, porro, passeig, l'últim del tecno de Detroit i – molt– tango.
José Gabriel Álvarez és ballarí i propietari de la Escola Major del Tango . Amb aquesta característica ironia paisa ens convida a passar a un saló de ball ambientat als anys 30 . Amb una dècada de vida, l'escola il·lustra cent alumnes. L'afició al tango dels països és permanent. Va arribar a la capital antioqueña a principis del segle XX. Els seus habitants de seguida es van identificar amb unes lletres que parlaven de la migració del camp a la ciutat. Ara bé, un fet va lligar definitivament la milonga amb Medellín: el 24 de juny de 1935 el cantant de tango Carlos Gardel va perdre la vida aquí, en un accident aeri. Es pot dir que Medellín concentra la major afició tanguera fora de Buenos Aires . Actualment funcionen unes 100 acadèmies . La veneració a Gardel és fascinant. Tant que, durant la sessió fotogràfica, una rara atmosfera de malenconia i sensualitat s'apodera del saló de ball.
Pollastre al cacau amb ametlles del Jardí Botànic
Un altre cèlebre desaparegut és El Mestre Rafael Escalona , un dels pares del vallenato. A la seva popular Mari Tere canta a una antioqueñita d'ulls verds que vol tornar a trobar entre les orquídies de Medellín. Una tasca ben complicada: Colòmbia és el país més biodivers del món . Només a orquídies suma més de 3.000 varietats . El Jardí Botànic alberga el seu regne: el Orquideorama , un espai per al cultiu i investigació d'aquestes relíquies florals . El passeig entre la vegetació tropical, abans d?un homenatge gastronòmic a In Situ , condiciona l?humor de l?equip, que fins i tot assumeix amb estoïcisme una de les freqüents, i efímeres, tempestes païses. De tornada a la carretera, animats pels vallenatos d'Alejo Durán, ens fixem en el complex entramat elèctric sobre el riu Medellín, disposat mesos abans del Nadal, enmig d'una de les habituals trancones (embussos) . Cau la nit i Medellín esclata en una monumental festa.
Aquí es diu ‘ anar de parranda ’ o ‘ parrandejar ’, que resulta més líric. El ritual és senzill: ballar, ballar i ballar. Per això és necessari comptar amb dos companys: el guaro i un (bon) parell de ball . El primer també és conegut com aiguardent antioqueño , una beguda anisada de 29º que causa furor nacional. El mateix que va emergir del terrat de The Charlee una nit d´orquestra salsera. Va tocar donar-li candela, i de quina manera. La destresa dansària dels colombians és a l'alçada de les arts escèniques. I com que negar-se és una actitud desgavellada, pren nota: no miris a terra, mou amb parsimònia els peus i amb deliri els malucs. Aquella nit corren les safates de guaro en got de xarrup al costat de gerres d'aigua freda per rebaixar. Un cambrer perspicaç s'avança a la meva aprensió: “Amb un poquitic de llet no dóna guayabo (resaca) , va sentir ?”.
El xef Juan Manuel Barrientos
L'endemà al matí, fent cas omís al meser, el meu guaiabo i jo ens encaminem a la biblioteca de la Universitat EAFIT. Més de 30 institucions i centres universitaris en funcionament parlen del caràcter il·lustrat i estudiat dels països. mimen l'intel·lecte i el culte a la paraula . La que ens competeix ara és el centre privat EAFIT , on ens espera l'escriptor que va canviar la manera d'entendre la violència política colombiana i la meva manera de definir a un geni de l'escriptura . Mundialment conegut per ser l'autor de la punyent obra L'oblit que serem , Héctor Abad ens rep al seu despatx de la biblioteca universitària que dirigeix fa poc més d'un any. Com vaig imaginar, els llibres dominen l'estada.
Atès que són comptades les ocasions que un té d'entrevistar els seus ídols, deixo caure la primera pregunta amb l'esperança que la seva oratòria platònica monopolitzi la xerrada. A més de confiar secrets de la regió antioqueña, ens regala una de les reflexions més lúcides i millor articulades de la realitat del Medellín del segle XXI: “ Un motiu per enamorar-se d'aquest lloc és l'alegria i la curiositat dels nostres joves. A diferència d'Europa, aquí l a joventut tracta de construir una societat millor, la que no han tingut . És cert que Europa en crisi és més pacífica, però aquí hi ha un esperit progressista i entusiasta ”.
Bon exemple és el Premi Gabriel García Márquez de Periodisme , la seu del qual el 2014 va ser Medellín. La Fundació per al Nou Periodisme Iberoamericà (FNPI) reconeix cada any l'excel·lència periodística. Més de 100 convidats de 20 països van participar al festival de l'“ofici més bonic del món”, segons Gabo. Il·lustrada, estudiada ia la darrera. Medellín és la ciutat més innovadora del món. Així ho va estimar The Wall Street Journal a principis del 2013, quan la capital paisa va obtenir aquest just reconeixement. Per davant de Nova York i Tel Aviv. Ni més ni menys. El consens va ser aclaparador: el 70% dels vots. Raons no n'hi falten. Per començar el seu sistema de transport massiu que integra Metro, Metrocable i Metroplús, que la situa com a única ciutat colombiana “metroritzada”. I n'hi ha més: els parcs-biblioteca (complexos urbanístics per a la cultura), la incorporació de bicicletes públiques a l'àrea metropolitana i la gradual legalització de propietats a les invasions (assentaments il·legals sobre els seus turons).
El metro de Medellín és la pedra angular del respecte i compromís civil. Té 21 anys i sembla nou. “ Els viatgers no mengen al metro . Quan els ciutadans van tenir a les mans un motiu d'orgull, el van cuidar”, somriu Claudia, del Bureau de Medellín, al Poblet Paisa, una encertada reproducció d'un llogaret típic d'Antioquia. Des de dalt del turó Nutibara, la panoràmica de Medellín sembla una selva de formigó i acer literalment engolida per la vall. De lluny sobresurt l'emblemàtic edifici Coltejer , un gratacel que recorda una agulla de cosir, símbol de la poderosa indústria tèxtil local.
Dues vegades a l'any, la capital paisa es transforma en epicentre de la moda colombiana i aconsegueix una sorprenent repercussió a tot el continent. Dissenyadors, editors, periodistes i models es donen cita a Colombiatex de les Amèriques (gener) ia Colòmbiamoda (juny), que en la passada edició va entusiasmar més de 1.700 compradors i un total de 20.350 visitants. Hores més tard, adono del ventall sorprenent de firmes de disseny a Via Primavera (El Poblat) , la versió llatina de Bedford Avenue. Al mateix barri, és recomanable deixar-se caure per Oci, Carme o Le Coq Rosterieria per saber com respira i què menja la comunitat de moderns d'Antioquia. De tornada a Europa, entre el somni i una crònica eròtica del Medellín del segle passat, intento definir i posar en ordre el meu equipatge sensorial. És una cosa semblant a la felicitat. Passa quan descobreixes les teves arrels a l'altra banda del món. Encara que reconec els símptomes, aquesta vegada és diferent. És allò que té morir d'amor.
* Aquest article està publicat al número 81 de la revista de Condé Nast Traveler de febrer. Aquest número està disponible a la seva versió digital per a iPad a l'AppStore d'iTunes, ia la versió digital per a PC, Mac, Smartphone i iPad al quiosc virtual de Zinio (en dispositius Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . A més, ens pots trobar a Google Play Kiosco.
Seguir @sargantanaj
*** Potser també t'interessi...** - Vídeo del making of del reportatge a Medellín amb Juana Acosta - L'eix cafeter de Colòmbia (passió i Instagram)
- Bravo Bogotà! La nova capital gastronòmica emergent
- El nou Bogotà
Joana a l'Escola Major del Tango