“Algú diu amb lentitud: 'Lisboa, saps…'. Jo ho sé”. Així comença un dels poemes més bells mai escrits a la capital Lusa. El seu autor, Eugeni d'Andrade , no va néixer a Lisboa, però com tants altres, se'n va enamorar només posar un peu sobre les seves llambordes.
“És una noia descalça i lleu, un vent sobtat i clar als cabells, algunes arrugues fines aguaitant-li els ulls...”, continua el poeta.
És impossible recórrer-la en un cap de setmana –tampoc en tota una vida–, però sí viure-la, respirar-la i adorar-la, com s'adoren les coses que no saps si duraran per sempre: amb passió i fogositat, assaborint cada segon sense pensar en el que vindrà a continuació.
“...la solitud oberta/ als llavis i als dits/ descendint esglaons/ i esglaons/ i esglaons/ fins al riu./ Jo sé./ I tu, sabies?”
48 hores poden donar per a molt, i no parlem precisament de quantitat, sinó de qualitat: dormir en un palauet lisboeta del segle XVIII, perdre's a Alfama, compartir marisc i vi a discreció i navegar amb el capvespre com a teló de fons, entre moltes altres coses.
L'única cosa que has de posar tu? La companyia (i amor, molt amor) .
Calçada de São Francisco
ON ALLOTJAR-SE
Una escapada romàntica mereix un allotjament romàntic a lalçada. I ho tenim més que clar: Ànima Lusa / Baixa Chiado és el lloc perfecte. En primer lloc, perquè no sembla un hotel, sinó un acollidor palauet ubicat entre el riu Tajo i el centre urbà.
Ubicat a 25 minuts de l'aeroport, Alma Lusa està amagat en un cantó dels cantons de la tranquil·la Praça do Município sense sorolls ni trànsit, la mateixa que ocupa l'edifici neoclàssic de l'Ajuntament.
L'edifici, que majoritàriament data del segle XVIII, va servir en la seva època com a arsenal de la ciutat i avui dia alberga 28 habitacions –12 suites– on el luxe conviu amb el passat embolicant-nos en una aura d'elegant decadència.
Tot aquí és orquestrat per interpretar una dolça oda al portuguès , començant pel nom: Alma Lusa Hotels va ser fundat per l'hoteler Miguel Simões d'Almeida.
Allotja't en un edifici del segle XVIII amagat en una cantonada de la Praça do Município
Des de les antigues xemeneies a les rajoles passant pels rics tèxtils i els terres de rajoles originals: l'interiorista Giano Gonçalves ha aconseguit unir el vell i el modern en una assossegada paleta de tons terra, grisos, torrats i enfustats.
Sabons de Portus Cale, cosmètics de Castelbel, tovalloles de Lima Mayer i roba de llit i matalassos Colmol: cada racó d'aquest hotel boutique porta l'empremta inconfusible del país lusità, que es barreja amb detalls marroquins, africans i el magnífic paper pintat del britànic Andrew Martin.
La contemporaneïtat ve de la mà de una dutxa d'hidromassatge de Sanindusalas, cafeteres Delta, l'exquisit menú de coixins i els llençols de cotó 100% percal , a més del wifi, la televisió i les ràdios REVO SuperSignal.
Fora de l'habitació, el somni portuguès i rústica continua amb parets i sostres nus, pedra, fusta desgastada i bigues de ferro vist.
Allò vell i modern en perfecta harmonia
DIVENDRES
18.00h. Res millor que començar el nostre viatge perdent-nos pels carrers de Lisboa en un passeig sense rumb fix i gaudint de la seva arquitectura i atmosfera.
Ens endinsem a la ciutat i pugem per qualsevol dels carrers que porten al cor de Baixa-Chiado –Crucifixo, Àuria, Almada, Spateiros...–. Sense voler, ens donem de cara amb l'elevador de Santa Justa i aprofitem per tafanejar al Convent do Carmo , un antic temple gòtic derruït després del terratrèmol de 1755 que ara acull un museu arqueològic.
Després de fer-nos amb un gelat –o unes castanyes segons l'època de l'any– reprenem el rumb caminant pel carrer Garret, on hi ha **la famosa llibreria Bertrand**.
Després de fer també una parada a l'emblemàtica ** A Vida Portuguesa ** –i sortir amb alguna cosa, òbviament– acabem escoltant un saxofon a la coqueta plaça de Largo do Chiado , flanquejada per les esglésies de La nostra Senyora de Loreto i La nostra Senyora de l'Encarnació.
“És una noia descalça i lleu, un vent sobtat i clar als cabells..."
Des d'allà pugem fins al número 18 de Rúa Nova da Trindade: avui sopem al Páteo de José Avillez.
21.00h. Pel que fa a gastronomia, Lisboa i Avillez són dues paraules inseparables i indiscutibles. José Avillez va guanyar la seva primera estrella Michelin a l'històric restaurant Tavares i dos anys després va decidir obrir els seus propis espais, repartits per Lisboa i Porto.
I sí, parlem en plural, perquè el xef portuguès no ha parat d'expandir el seu imperi des de l'obertura de Cantinho do Avillez a Chiado.
Després van arribar Belcanto, Pizzaria Lisboa, Cafè Lisboa... i en un moment donat, va pensar que era hora de crear el seu propi barri gastronòmic, així va néixer ** Barrio do Avillez **, un particular espai gastronòmic que uneix diversos conceptes de restauració: una botiga d'ultramarins (Merceària), una típica Taverna portuguesa, Beco (un cabaret gurmet) i el nostre destí: el Páteo.
En aquest bonic pati on no falta detall el peix i el marisc són els reis pel que no pensem gaire i demanem una de les seves especialitats: el carrabiner a la graella amb salsa del barret. D'un altre món.
A l'apartat d'entrants ofereixen opcions atractives per compartir: gambes amb flor de sal, llagostí tigre a la brasa, gambes a l'all amb bitxo... Tampoc et perds l'extensa llista de formatges –de Serra dóna Estrela, d'Azeitão, de l'illa de São Jorge, de l'illa de São Miguel, d'Évora–.
Per postres? Un clàssic del xef Avillez, Avellana3: gelat d'avellana, escuma d'avellana, avellana ratllada al moment i flor de sal. Submergeix la cullera a la copa i gaudeix de totes les textures alhora.
El bonic Patéo do Avillez
DISSABTE
9.00h. Els raigs de sol entren tímidament a través de les cortines de la nostra habitació amb vistes a la Praça do Municipi. En treure el cap, l'olor de salnitre es barreja amb el del cafè dels hostes més matiners, que esmorzen a la terrasseta del restaurant.
Després de donar un bon compte de l'esmorzar, on no falten els ous remenats acabats de fer, els pastissos de nata i les torrades amb melmelada casolana, ens llancem plens d'energia a pujar i baixar els turons de Lisboa.
10.00h. Alfama és, sens dubte, el barri més romàntic de la ciutat i el que millor va sobreviure al terratrèmol del 1755. Si en algun lloc resideix i es condensa tota l'essència lisboeta, és aquí , entre els seus estrets carrerons, les seves façanes desgastades plenes de flors i roba estesa i les malenconioses notes del Fado jugant a fet i amagar darrere les portes.
Per arribar fins a aquest antic barri de pescadors, ho farem de la manera més clàssica: prenent el mític tramvia 28 fins al castell de Sant Jordi.
Un cop aquí, activem de nou el mode avió i simplement ens deixem portar una vegada més per l'embruixot lusità desembocant a el bell mirador de Santa Llúcia –tant de bo les seves buguenvíl·lees estiguin en la seva màxima esplendor–, des d'on admirar el colorit tapís de teulades amb el Tajo al fons.
Alfama, on el temps i el món s'aturen
14.00h. Si les papallones del teu estómac s'han anat convertint en lleons famolencs que ni els fados aconsegueixen amansar, agafa de nou el 28 o passeja fins al cor de Chiado per arribar a ** Ànima , d'Henrique Sá Pessoa.**
Ubicat en un edifici del segle XVIII que va servir al seu dia com a magatzem de la llibreria Bertrand, Alma aconsegueix despullar l'elegància de qualsevol ornament superflu per quedar-se amb la puresa almenys és més.
La fusta, el cuir i els tons envellits monopolitzen l'interior del local, on el xef portuguès ens proposa un viatge per l'alta cuina de tot el món, però sempre amb Lisboa com a destinació de sortida i arribada.
Pots decantar-te per un dels seus dos menús degustació: Costa a Costa (tot un homenatge a l'Atlàntic) i Ànima (una interessant interpretació dels sabors tradicionals del país) .
Si optes per menjar a la carta, dues saboroses recomanacions: la presa ibèrica de l'Alentejo amb chutney de plàtan i el bacallà Cobblestreet amb puré de ceba i rovell d'ou. Èxit assegurat.
La puresa almenys és més, signada per Henrique Sá Pessoa
16.00h. Tot i que la finalitat d'aquesta escapada no és tant conèixer Lisboa sinó (re) conèixer-la i compartir temps en parella, no podem marxar de la ciutat sense convertir-nos en turistes –només per un moment– i apropar-nos fins al centre neuràlgic de Lisboa (amb permís de la Praça do Comerç) .
En efecte, parlem de la Plaça Dom Pedro IV, més coneguda pel seu antic nom, Pracá de Rossio, i pel mosaic en forma d'ones que formen les rajoles blanques i negres.
I, quins dimonis, caiguem en la temptació i llencem de tòpics prenent un galão a la terrassa del Cafè Nicola amb la seva façana art decó com a teló de fons.
Després de saludar l'estàtua del senyor Pedro IV i deixar enrere el Teatre Nacional la senyora María II, aconseguim el monument als Restauradors, on comença la famosa –i luxosa– Avenida da Liberdade , però en lloc de continuar recte, fem un 'romàntic' gir a l'esquerra i prenem l'Elevador da Gloria, que connecta la Plaça dels Restauradors amb el Barri Alt.
Llibreria sembla, conserveira és
18.00h. Al final del trajecte, ens espera el mirador de Sant Pere d'Alcàntara , que ofereix una espectacular panoràmica de la ciutat en un preciós jardí. Quina "casualitat", comença a capvespre, gaudim de l'espectacle
20.00h. Posem fermall a la tarda de la millor manera: brindant per l'amor amb un bon vi. Baixem per la Rua da Misericórdia i ens desviem una mica a la dreta passejant entre tasques d'allò més bohèmies fins a **Grapes & Bites**, on a més hi ha música en directe.
Molt a prop, trobem ** Tasca do Chico ** (acompanyeu la copa amb una deliciosa taula de formatges de l'Alentejo) i ** BA Wine Bar do Bairro Alto ** (considerat per molts com el millor bar de vins de Barrio Alto, no oblidis reservar amb antelació) . Va sent hora de sopar i ** Pharmacia ens espera al Mirador de Santa Catalina.**
22h. Susana Felicidade i Tánia Martines van convertir aquesta antiga botica en un restaurant molt especial. Ubicat en l'edifici que avui és sigueu de l'Associação Nacional de Farmàcias, aquest bonic local que sembla recentment tret dels anys 50.
Els mobles acumulen caixes de medicaments, vaixelles vintage, farmacioles, flascons de xarop, i fins i tot hi ha una bàscula i un microscopi!
Aquí no falta detall, com a mostra, el paper pintat, amb pastilles, tisores, provetes i tota mena de motius del camp de la medicina, sobre fons blau clar. Ah, i és poc probable que trobis dues cadires iguals.
Un cop sortim de la nostra sorpresa inicial, toca fer una ullada a la carta i triar entre els seus apetibles petiscos, com el pop a la brasa amb puré de batata i xips d'all, el típic bacalhau à Zé do Pipo.
Per postres, compartit o no –quan ho provis entendràs per què–, no deixis de tastar el pastís de formatge de cabra, una delícia. Les gandules de la terrassa són la millor opció per prendre l'última copa sota les estrelles.
Pharmacia no et deixarà indiferent
DIUMENGE
12.00h. Després de preparar cafè a la minicuina de la nostra habitació i prendre'l al llit –els diumenges són per remolonejar– ens adonem que gairebé és hora de dinar.
Al final de les escales del nostre meravellós palauet i sense sortir del mateix, es troba ** Delfina **, on ens deixem aconsellar i tastem una reconfortant sopa del dia, un Pica-Pau amb ceba i all (una recepta típica elaborada amb carn de porc) i unes amêijoas à Bulhão Pato.
15.00h. Aprofitem les nostres últimes hores a la capital portuguesa per agafar el tren a Cais do Sodre , visitar la Torre de Bélem i fer la corresponent –i absolutament necessària– parada tècnica a ** Pasteis de Belém ** abans de posar rumb al port.
17.00h. Hi pot haver alguna cosa més romàntica a Lisboa que navegar en veler pel Tajo? NO. De fet, romanticisme a part, és una de les coses que cal fer almenys una vegada a aquesta ciutat. I la millor companyia per viure aquesta experiència és ** Tagus Cruises .**
El vaixell parteix de Doca d'Alcântara i recorre alguns dels llocs més emblemàtics de la ciutat –el Padrão dos Descobrimentos, el Pont 25 d'Abril, el Crist Rei, el Monestir dels Jerónimos, la Praça do Comerç, Alfama– oferint una vista diferent i absolutament meravellosa.
I així, bressolats per les aigües del riu, posem punt i final a un cap de setmana ple d'amor –del bo– i tornem a casa envoltats d'un halo de saudade.
'El meu coraçao bat feliç quan et veu'