Benvinguts a la terra del bon vi: Montilla
Si el mestre del relat gòtic, Edgar Allan Poe (autor de El barril d'amontillat ) hagués posat els peus sobre el terrer de el raïm Pedro Ximénez , no només se n'haguessin pres unes quantes copes d'aquest vi poètic i misteriós amb algun paisà. Hauria celebrat cada raig de sol sobre la Serra de Montilla.
I finalment, s'hauria marcat una ruta tavernera per aquest trosset de terra de casetes blanques. Així que si ets amant dels bons vins, **posa't un temazo de Lole i Manuel com ' Romero verde' **, agafa carretera i manta ia cantar a crit pelat això de: “vent-te als camps, nen, sota la llum del sol!” per anar entrant en situació.
Vinyes per tot arreu
Perquè Montilla i l'Amontillado tenen moltes coses en comú. Tots dos sorprenen. Sota la seva aparença senzilla i campera revelen, després d'un glop lent, un tipus de saviesa que només dóna la terra, i que pari personatges genuïns més enllà de les seves aparences.
En aquest currículum de celebrities velles de la ciutat, hi ha nadius i fills adoptius. Hi ha, per exemple, Gonzalo Fernández de Còrdova, el Gran Capità, qui va derrotar a l'últim rei nassarita de Granada i del que Isabel La Catòlica va estar sempre platònicament enamorada. El seu castell (o més aviat, el que en queda) presideix la ciutat des de la part més alta.
O el mestre de mestres, Joan d'Àvila , el pes intel·lectual del qual va ser clau en l'Europa del Renaixement i que rebia místics a la recerca de consell de la talla de Teresa de Jesús i Ignasi de Loiola. I també aquí va viure l'Inca Garcilaso durant trenta anys , fill d'una princesa inca i d'un soldat espanyol, un personatge singular i únic, nascut a Cusco , que es va atrevir a abordar la cultura inca sota el prisma occidental.
Les seves millors obres les va escriure des de la casa del seu oncle, que manté l'atmosfera colonial del segle XVI, l'època daurada de Montilla.
Un paradís vinícola
També la van habitar bruixes com Les Camatxes , a qui Cervantes va immortalitzar al Col·loqui dels Gossos , o bandolers com José María El Tempranillo , que corretejaven per l'ondulant serra, que ara anomenen la Toscana cordovesa , robant als rics per donar-ho als pobres. Diuen que de nen aquest Robin Hood andalús va treballar molt dur a la verema.
Amb l'elixir d'aquesta terra com a guia espiritual, us proposem una sèrie de visites que es fan molt més divertides amb aquestes recomanacions : 1. Prendre un vi entre una i una altra. 2. Bona companyia abans de res, 3. Amarar els vins sempre amb tapa. 4. Fer-ho en el següent ordre: vi de gerra (o jove), vi fi, vi olorós i coronar amb l'amontillado.
CALLEJAR, BEURE I XERRAR
Experts a donar-se a la “xerrada menuda” , aquí, a qualsevol cantonada i des de ben aviat podràs donar-li a la sense os. A les 8 del matí ja hi ha molta vida als carrers, al mercat, a les fleques artesanes ia les tahones (prova les seves pastes de full) …
Però abans de capbussar-te en aquest tràfec matutí del cap de setmana, fes una volta pel Passeig de Cervantes per conèixer les estranyes poses i cabrioles de la seva colònia de gats protegida . A aquesta hora caminen els felins entre les fonts i les altes palmeres com si fossin animals salvatges de la sabana africana.
Després, posa't en marxa cap a la part més alta del poble, el castell del Gran Capità , on va néixer el 1453 i va estar fins als 12 anys l'home pel qual Isabel La Catòlica bevia els vents. El rei Ferran El Catòlic va ordenar enderrocar el castell davant la xuleria dels Senyors d'Aguilar.
Però al segle XVIII, el Duc de Medinaceli va construir el graner , que és l'única cosa que queda, sobre les seves ruïnes. Al costat del castell, vigila el poble la Parròquia de Sant Jaume , l'epicentre d'un dels campanars les campanes del qual sentiràs tocar durant la teva estada.
Fent una passejada pels carrerons a l'esquena de la parròquia, t'endinses per el tradicional barri de l'Escuchuela, de casetes blanques. El mirador al final del carrer Escoleta, o les vistes de la parròquia des del carrer de l'Església donen per aturar-se i fer-se la foto.
Església de Montilla
Abans de prendre'ns la primera copa, baixem en direcció a la Casa de l'Inca , un lloc fonamental per entendre aquesta figura que va viure aquí entre 1561 i 1591 on va escriure els seus famosos Comentaris Reals. Aquí hi ha una altra oficina de turisme (la primera és al castell) . Podran explicar-te detalls de la vida d'aquest llegendari mestís.
I quan te'n vulguis adonar, haurà arribat l'hora perfecta per prendre's la primera copa en una taverna molt de barri, el típic bar de la cantonada ple sempre de parroquians: el Bar Ciriaco . Parets enrajolades i una barra senzilla són suficients per escalfar motors, xerrar una estona, prendre una copa, i anar cantant baixet baixant la costa fins a la nostra següent parada.
La Casa de Sant Joan d'Àvila va ser un dels centres d'espiritualitat del Segle d'Or. La visita és una mena de salt en el temps al segle XVI. Però cal reservar amb antelació la cita (a l'oficina de turisme) ja que no obre cada dia i ho fa a petició del públic.
Això sí, només per tu. Després, costa avall pel carrer San Luis, una altra parada és el Convent de Santa Clara: “La joia” . Fundat el 1517 pel primer Marquès de Priego , en ell va acabar ingressant la seva filla com a monja i després la seva vídua, la Comtessa de Fira.
La portada gòtic plateresca que us espera després de passar la porta de fusta, en un pati empedrat amb pou, està atribuïda al primer Hernán Ruiz i dóna una idea del valor del conjunt. L´interior del convent és recollit i té un retaule espectacular i diverses imatges de Pedro de Mena.
Unes mongetes de cloenda (la majoria kenyanes) us faran la visita per l'interior del convent ple d'obres d'art (prèvia cita) . Si passes per aquí els dimecres, un dels dies que venen dolços a través de l'antic torn, podràs provar els deliciosos rovells de Santa Clara que surten del seu obrador.
Museu del Pintor Garnelo
A l'exterior, la façana del convent es fon amb l'Arc de Santa Clara : un d'aquests racons del poble màgics centenars de vegades pintat. En passar l'arc, el Palau dels Ducs de Medinaceli és aquest imponent edifici avui en venda, que espera caure a trossos o que el compri algun visionari hoteler.
En aquesta esplanada coneguda com Pla de Palau , sota els plàtans d'ombra, prenem la següent copa, a **la terrassa del Bar Carrasquilla**. Pica-pica de cuina local de boníssima qualitat i tot fet amb molt d'afecte.
Cal provar-ho tot però si busques allò típic, flamenquins, cua de toro o crispins , que no faltin. Deixa't aconsellar per l'Antonio i el seu equip.
SOBRETAULA, RISES I MÉS VI
Després de dinar pugem de nou, aquesta vegada en direcció a la plaça principal del poble, la Plaça de la Rosa , que va tenir millors èpoques. Després de la seva remodelació va quedar una mica galàctica i poc genuïna.
Plaça de la Rosa
Tot i això, és un lloc animat amb terrasses, i envoltada per una ermita, un teatre restaurat del 1917 i l'edifici de La Tercia , uns habitatges que construiria el setè Comte de la Cortina , Francisco d'Alvear i Gómez als anys vint i la façana del qual (que també necessita un arranjament) podem admirar mentre prenem una altra copeta a la terrassa de la Taverna dels Barrils . Aquí també podràs picar alguna cosa.
Amb campanetes ja a l'ànima, i xerrant fins pels colzes, enfilarem el carrer principal, La Corredera, de vianants i tranquil·la, passant per davant de la Basílica de Sant Joan d'Àvila (aquí jeuen les seves restes i és lloc de pelegrinatge) .
La Casa de les Aigües és el nostre següent destí, on es troba el Museu del pintor Garnelo , mestre de genis com Picasso . Una col·lecció de 180 obres entre les quals trobaràs alguns descobriments interessants.
A la planta alta, una fundació, la de la Biblioteca Manuel Ruiz Luque , va ser cedida per aquest veí de Montilla amb més 30.000 volums entre els quals es troben nombroses rareses.
Rematem aquesta petita afartada d'art amb un bon atracó de dolços a la pintoresca Pastisseria de Manuel Aguilar , al carrer principal, a dues passes.
Teules d'ametlla amb praliné d'Alfajor
Aquesta pastisseria pot presumir de conservar-se pràcticament igual (receptes incloses) des de 1886. Entre els seus top ten: el pastisser, els alfajores, les teules amb praliné o les pólvores d'ametlla.
Una darrera copa abans de l'aperitiu? La Tata Antiga , al carrer principal, uns metres més endavant, un raconet perfecte amb terrassa per veure la muntillania passar.
LA NIT: SOPARS AMB VI
Quan el ritme es comença a alentir i les veritats comencen a sortir per aquesta boca (In vino veritas, deien els romans) és hora de prendre's un respir i reposar. Sopar sense presses, tranquil·lament, prenent un aperitiu acompanyat d'un Amontillado en una de les tavernes més antigues.
Pregunta amb què maridar-lo a El Bolero , una opció informal i càlida amb un petit pati, que és un plus. A la carta la cuina local està molt ben representada i el servei és familiar i impecable. Si et quedes amb ganes de més taverneig, la propera La Xiva és una altra opció més que recomanable, també amb pati, ia les parets del qual i atmosfera trobaràs trossets de la història de Montilla.
Però si busques un restaurant amb solera, on sopar a taula i estovalles, Les Camatxes . Està ubicat als afores (a un agradable passeig de 20 minuts sembrat de bars). El restaurant, amb terrassa i saló amb xemeneia, té fama de servir les millors carxofes al Montilla (que casen a la perfecció amb un amontillat) i el celler està ben nodrit.
Si busques un concepte més modern, ** Los Lagares està especialitzat en arrossos** per si ve de gust sortir una mica del sota, cavall, rei.
Especialitzat en arrossos
LLARS, CELLERS I MOLT MÉS
Un tast dirigit a **Alvear, el celler més antic d'Andalusia (1729)** després de passejar entre les seves botes de roure i tastar alguns dels seus vins més emblemàtics és una experiència imperdible. Una forma genuïna de fer enoturisme a Montilla és visitar un parell de cups a la serra.
Perduts entre vinyes i oliveres , aquestes hisendes familiars fabriquen el vi de les seves pròpies vinyes i cadascuna té la seva filosofia.
Entre els nostres favorits, el Lagar Cañada Navarro (ideal per visitar a la posta de sol i sopar sota les estrelles entre vinyes : contacta amb Santiago i organitza la teva visita); Lagar Blanc (per provar els seus vins d'autor amb vistes a la vall) o el Lagar La Primilla (on menjar-te un bon perol -d'arròs- regant-lo amb més vi de la seva collita. Demana-li a Charo que et doni a tastar els seus farinetes de most, unes postres típiques que és una delicatessen n'extinció) .
I si el món de l'oli també t'atrau, l'esmorzar moliner i la visita al Molí Juan Colín , una finca dedicada al cultiu d'oliverars, també a la serra, és un altre pla que combina terrer i producte.
Per a experiències més exclusives i dissenyades a mida, l'agència Just Explore està especialitzada a Montilla, a la serra, a les passades, els cups, l'oli… “Full Montilla experience”.
ON DORMIR
Si la idea és posar-te fi de fi, l'hotel boutique Lujo Pobre és el més encertat perquè no cal sortir del poble. Està al carrer Ampla, un lloc amb ressonància 'setmanasantera', a prop de tavernes famoses. Aquesta casa dels anys trenta compta amb tres habitacions i totes les comoditats.
La nostra favorita, ** la suite Amontillado .** Però si busques una experiència més rústica, i et sembla romàntic perdre't per la serra, en una de les llomes del camp hi ha la Casa Rural Costa Blanca , amb tres habitacions i un ambient acollidor.
Una altra opció també rural, però en direcció cap a Còrdova (no a la serra) és la Finca Buytrón , amb vuit habitacions que ofereixen l'experiència de viure al camp a la montillana.
Suite amontillat de Luxe Pobre
ON COMPRAR
Cada celler, cada cup, cada cooperativa com ** La Unió o L'Aurora venen els seus productes i també olis.**
A més d'aquestes possibilitats, un dels llocs més famosos de venda de vins és la botiga d'Eladia Durán , una vinoteca on podràs preguntar i conèixer de primera mà els vins de Montilla.
A més, està al costat del Barril d'Or , que és un altre bon lloc, per cert, per prendre una copa (i una altra tapa) .