Xile acull alguns dels llocs amb més impacte a l'imaginari viatger.
Per què viatgem? Hi ha qui emprèn camí buscant respostes, altres per motius hedonistes, com la gastronomia i el bon beure ; n'hi ha que busquen cultura i els que, simplement, agraden de rendir culte al dolce far niente. A més de tots els anteriors, un altre dels motius que inciten a viatjar és la llum : les seves variacions, la modulació en el paisatge, les afectacions en l'ànim o en el mode de vida de les persones, la que emeten les estrelles...
A Xile hi ha alguns dels llocs amb més impacte a l'imaginari viatger, com el desert d'Atacama, la Patagònia o Rapa Nui, l'illa de Pasqua , llocs on els llums canvien amb una rapidesa i varietat com en pocs destins al món.
En aquest viatge, a més de la llum, la sorra del desert es colarà a les nostres sabates i el fred gel de les glaceres xoparà les nostres mans. Sentirem la soledat patagònica i l'evocadora omnipresència d'enigmàtics gegants de pedra; portarem per barret el cel nocturn més net del planeta i prendrem pisco sour amb les millors vistes.
La carretera incita a viatjar a la Patagònia xilena
SANT PERE D'ATACA
Clareja sobre els Andes i una llum càlida tenyeix les muntanyes que treuen el cap les crestes per sobre del mar de núvols. L'Aconcagua , balisa al límit fronterer amb el país veí, es mostra sorprenentment clar.
Al trajecte entre l'aeroport de Calama i el poble de Sant Pere d'Atacama , la interminable carretera, gairebé recta, mostra a banda i banda un paisatge monocromàtic, monòton i polsegós.
Només trencat per la presència d'animetes, petits templets que recorden les víctimes d'accidents de carretera, generalment miners que van permetre que el pisco es posés al volant. De vegades, el vehicle, el garbuix de ferros, queda com un funest memento mori al costat de la làpida.
Tot canvia quan s'arriba a Sant Pere , un petit poble que, malgrat la proliferació de negocis turístics en els darrers anys, manté aquest aire de punt final del camí, un “parin el món que aquí em baixo” en tota regla. Els seus carrers de terra i les façanes de tova conviden a caminar arrossegant el pas.
Després de deixar l'equipatge a l'habitació del hotel Explora Atacama , l'equip de guies m'informa que, si vull, estic a temps de sortir amb una de les excursions de la tarda. Escullo la de la llacuna Chaxa, al salar d'Atacama , per començar a familiaritzar-me amb el paisatge àrid: hi ha llocs d'Atacama on no hi ha caigut ni una sola gota d'aigua des que es tenen registres.
Informació de la zona Explora Atacama
Petites bandades de flamencs sobrevolen la llacuna en direcció als dormidors on passaran la nit , agrupats a les zones més profundes fora de perill de depredadors. En tot just una hora, l'escena anirà mutant dels tons grocs als taronges i dels rosats a un mortec violeta abans de deixar els flamencs tot just siluetejats i donar pas a la nit.
Durant els matins que passi a Sant Pere no aconseguiré acostumar-me a la presència del volcà Licancabur durant l'esmorzar, veient com la sortida del sol retalla el perfecte con.
Sí, hi ha coses a què és impossible habituar-se. Per descomptat, a la bellesa, però també al so de la sal cruixent sota els meus passos en caminar per la fallta de Ckari o pel salar d'Atacama , a la fixa mirada d'una guineu que es creua a la carretera camí als guèisers del Tatio. I a l'olor de sofre de les emanacions a riu Blanc , i al moment en què l'alba et toca la pell per dir-te que es van acabar per avui les temperatures sota zero.
Em semblarà extraordinària la estàtica miraculosa d'algunes esglésies , que malgrat la feble aparença dels seus campanars de tova han resistit el pas de diversos terratrèmols.
Els dies transcorreran recorrent quilòmetres i quilòmetres sense la presència duna sola persona però amb la de cent flames i vicunyes ; un grup de cardons alineats contra el cel nocturn em semblaran moais pascuenses als que han alliberat els braços.
Flamenc a la llacuna Chaxa, al salar d'Atacama.
Aquest cel, probablement el de més qualitat del món per les especials condicions d'altitud i baixa humitat del món desert d'Atacama , és el que estudien a l'observatori ALMA.
En una nit de lluna nova, amb la sensació que el cel estavellat cau sobre el meu cap, sonarà a la meva llista de reproducció l'àlbum Space Oddity de David Bowie , escollit amb tota la intenció del món. En el tema que dóna nom al disc, quan per fi respon el Tom més gran diu: “…and the stars look very different today”.
I tan diferents, estan de cap per avall, al revés de com estem acostumats a veure-les a l'altre hemisferi als pocs llocs on les ciutats ens ho permeten. I en falten algunes: ens han canviat l'estrella Polar per la Creu del Sud . Des de l'àrid desert vol al sud, on el mapa s'esquerda en diminutes peces.
PARC NACIONAL TORRES DEL PAINE
Entre Sant Pere d'Atacama i el Parc Nacional Torres del Paine , al Camp de Gel Sud, hi ha més de quatre mil quilòmetres i el canvi més radical de paisatge que es pugui imaginar.
Vistes a la serralada de Torres del Paine des de l'Explora Salto Chico.
L'habitació del Explora Salt Noi té un enorme finestral que va de banda a banda de la paret. En treure el cap, apareixen les impressionants banyes del Paine amb el seu reflex sobre el llac Pehoé i els cims de Las Torres sortint per darrere –nota mental: revisar el concepte d'habitació amb vistes–.
Parlant amb els treballadors de l'hotel, t'adones de seguida de com és d'especial Patagonia i com s'endinsa, com el fred dels hiverns humits.
A darrera hora de la tarda es presenta Francisco, un dels guies. “Però tots em diuen Xinès”, apunta. Va néixer al territori del parc. Recorda perfectament la seva infància en aquest immens pati d'esbarjo, muntanya amunt, muntanya avall, veient els més increïbles albes . Aquells dies li van deixar un coneixement profund del paisatge i de les seves particulars condicions climatològiques.
Al matí següent, d'hora, proposa intentar l'ascens a la base de les Torres . La primera part del camí transcorre amb relativa normalitat, si és que hi ha una cosa normal en la vertiginosa rapidesa amb què canvia el clima i la llum.
Després de pensar a desprendre'm d'algunes de les capes de roba per la calor que començava a notar, comencen a caure els primers flocs de neu . Alguns anys enrere havia aconseguit sense més dificultat la base del massís, però aquesta vegada no pintava tan bé.
Embarcador de l'Explora Salto Chico.
La nevada creixia, el vent bufava cada cop amb més força i la part final del camí, que cal superar amb grampons, ens va portar a decidir fer mitja volta. En un dels refugis de la ruta, Xinès va treure un termo amb sopa de carbassa, uns trossos de salmó, cafè soluble i xocolata , aliments que ens van servir per corroborar l'axioma que el menjar sap millor a la muntanya.
A la tarda torna a sortir el sol i sortim a recórrer el sender Aónikenk , -nom d'un dels grups tehuelches que van habitar Patagonia- per visitar el Salt Gran del Paine, llacuna Amarga i el llac Nordenskjold.
Un moviment al costat d'unes roques crida la nostra atenció, amb l'ajuda d'uns petits prismàtics veiem un parell de cadells de puma . Al moment, dos més apareixen fent petits salts. La mare, sembla, està caçant en una muntanya propera, cosa que ens permet gaudir dels jocs de la seva ventrada, totalment aliena a la nostra presència.
Al bar de l'hotel brindem amb un pisco sour per celebrar l'afortunada trobada. Durant el temps d'adonar del tradicional còctel els núvols mostraran i amagaran les muntanyes del Paine fins a tres vegades.
L'endemà, com cada dia abans de l'esmorzar, la pissarra de recepció anuncia les excursions previstes. Al contrari que en dies anteriors, avui no tinc dubtes en escollir: la glacera Grey.
La serralada reflectida al llac Nrdenskjöld.
Als mesos de millor temps aquesta sortida es fa caminant des de l'hotel fins a la glacera i tornant amb vaixell . A l'hivern es fa enterament navegant per lletoses aigües d'origen glacial per arribar fins al front de la glacera. Tot i que, com la majoria, aquesta glacera s'ha vist afectada pel canvi climàtic , encara segueix sent un dels més bells de Patagonia.
De tornada passem pels estables d'Explora per passar la tarda amb els gautxos i sortir a cavalcar pel parc . Trobem Misael, Alexis, don José i Tripa, el gat que té Facebook i fa salts d'acròbata de circ, a punt de preparar una esmaixada a la qual ens conviden a sumar-nos.
Misael és un gautxo de mirada espavilada que mai no ha necessitat un altre paisatge que el de Patagonia. Quan diu que no n'ha sortit mai, ho diu com si no hi hagués al món cap altre lloc on anar. Don José, el gautxo més veterà, assenteix mentre ensenya el seu cavall i Tripa ronca estirat potes enlaire. Un altre dels gautxos, força jove, diu que una vegada va anar a Santiago. Punt. Res a comentar, res a destacar de la visita a la capital.
Al matí, abans que surti el sol, amb la lluna ventafocs sobre el Turó Ferrier , sortim amb rumb a l'aeroport de Punta Arenas . Joan, el conductor, en saber del nostre proper destí comenta que una vegada va ser a Pasqua i va sentir que se li acabava el món, acostumat com estava a aquella terra patagònica amb absència de límits espacials.
L'ILLA DE PASQUA
“L'illa és massa noia, només hi ha purs moais”, explica sense treure la vista de la pista de ripi. A Pasqua, a Rapa Nui , vol amb La rosa separada, el poemari que Pablo Neruda va dedicar a la illa. "A l'illa de Pasqua i les seves presències / surto, saciat de portes i carrers, / a buscar alguna cosa que allà no vaig perdre".
El cràter del Rano Kau, un dels tres volcans que donà origen a l'illa de Pasqua.
És igual el que s'ha vist, llegit o escoltat, bé sigui per la càrrega extra d'aïllament que s'afegeix a la condició insular –hi ha gairebé quatre mil quilòmetres fins al continent–, o per aquesta història que se sent còmoda entre l'empirisme i la llegenda, posar un peu a Rapa Nui és una cosa molt especial.
Sabem que les plataformes de moais són llocs cerimonials , d'enterrament, els períodes aproximats en què van ser aixecades i que la majoria de figures està realitzada amb la toba volcànica del planter Rano Raraku. Ens han explicat que els moais representen les elits de l'illa i els d'Ahu Tongariki, la plataforma més coneguda, els reis més importants.
Descartada la rocambolesca i fràgil teoria de Thor Heyerdahl , que situa el punt de sortida dels primers pobladors a les costes del Perú, ens queda l'origen polinesi d'aquests primers navegants que es van topar amb l'illa.
Ens han quedat evidències que la civilització rapanui va estar a punt del col·lapse , tant per la sobreexplotació dels recursos com, sobretot, per la cobdícia d'esclavistes com Joan Maristany, que no només es van emportar una gran part de la població, també van introduir malalties que van afectar els que van quedar.
Però davant d'aquests gegants de pedra no importen tant les certeses com els interrogants. La gran pregunta sense resoldre, encara que hi ha diverses teories, és com van traslladar des del planter aquestes figures de tones de pes . Només s'ha trobat un ull de les més de nou-centes estàtues registrades, però ha servit per saber que els moais dirigeixen la mirada al cel.
Cavalls a illa de Pasqua, amb els moais d'Ahu Nau Nau al fons.
La volta celeste era molt important per als rapanui, era la seva carta de navegació, el calendari que marcava plantacions, collites, l'arribada de determinats peixos i el moment de fer ofrenes i iniciar celebracions com la de Tangata Manu , la competició de l'home ocell.
Per tota l'illa trobem altres restes arqueològiques que solen passar desapercebudes. Són els tupa, torrasses cilíndriques de pedra que servien perquè els tohunga, sacerdots astrònoms, fessin les seves observacions.
Prenent una cervesa local al bar de l'hotel em va cridar l'atenció l'etiqueta i el nom: Mahina, paraula rapanui per a lluna . En aquell moment em vaig proposar de veure el cel com ho havien vist els primers exploradors que van arribar a l'illa.
Des de la recepció em van ajudar a contactar amb Tokerau, de Rapa Nui Stargazing , l'única persona que té permís per accedir als recintes arqueològics en horari nocturn. Després de dues nits seguides en què el tour per veure estrelles s'havia anul·lat per males condicions climatològiques, un excés de nuvolositat,** l'última nit que passaria a Rapa Nui** li vaig dir a Tokerau que volia sortir sí o sí, assumint que podia no servir de res.
Les previsions no eren falagueres, es veien algunes estrelles però el cel estava ennuvolat. Ens vam anar directament a la platja d'Anakena, a la plataforma Ahu Nau Nau.
Els 15 moais, la plataforma cerimonial més gran de la illa de Rapa Nui.
Tot just aparcar el vehicle va passar, el cel es va aclarir gairebé del tot, amb prou feines quedaven uns núvols que embrutaven la visió de Júpiter i Antares a la part central de la nostra galàxia. Un lleuger vent va acabar de netejar el cel del tot i la Via Làctia s'elevava sobre els moais.
Tokerau va voler compartir amb mi la llegenda local sobre l'origen de les estrelles Tot i que he de reconèixer que la fascinació d'aquell moment era inversament proporcional a la meva capacitat d'escolta. Parla d'una princesa que no somriu malgrat els esforços del seu estimat per portar-li els millors robins dels volcans o les millors perles de l'oceà.
En un rampell de fúria, davant la frustració per no aconseguir el seu objectiu, va llançar totes les perles cap al cel. En veure els punts brillants, ella, per fi, va somriure . Quan creia que res no podia millorar aquest moment, un grup de nens d'una escola, d'entre vuit i nou anys, va arribar amb el telescopi de Tokerau. Un cop acabada l'activitat, sense més llum que la de les estrelles, van cantar algunes cançons a rapanui acompanyades pel so d'un ukelele.
Tornada al continent com vaig arribar a l'illa, amb les pàgines de Neruda: “Adéu, adéu, illa secreta, rosa de purificació , melic d'or; / tornem els uns i els altres a les obligacions / de les nostres endollades professions i oficis”
La Via Làctia s'elevava amb tota la seva esplendor sobre els moais.
COM ARRIBAR
KLM: Vols a Santiago de Xile des de diverses ciutats espanyoles. Els vols són amb escala a Amsterdam oa París quan comparteixen codi amb Air France. Els preus a classe Economy van des de 479 euros i/v. Per als vols interns, l'opció més recomanable –en el cas de Rapa Nui és l'única– volar amb LATAM.
ON DORMIR
Explora: El segell que va donar sentit a aquest viatge compta amb tres allotjaments a Xile:
Explora Atacama . Està ubicat a l'oasi de Sant Pere d'Atacama, amb vistes al volcà Licancabur. En una tradicional casa de tova, molt a prop de l'hotel, tenen un quincho on preparen rostits amb mostra de balls folklòrics.
Explora Salt Noi . En ple Parc Nacional Torres del Paine , a la vora del llac Pehoé i el riu Paine, un entorn únic. És una excel·lent base per fer algunes de les excursions més conegudes del parc.
Posada de Mike Rapu . L'arquitectura de l'hotel fa referència a la cultura local, va ser reconeguda amb la certificació LEED per la seva perfecta integració a l'entorn i la bona gestió energètica. El format de l'experiència Explora és en pensió completa , incloent els trasllats de l'aeroport i un ampli programa diari d'excursions, moltes exclusives de la marca. Disposen de guies molt ben formats que dirigeixen totes les exploracions.
La gastronomia és d'alt nivell , a la carta de vins predominen les referències xilenes. Informació i reserves a la web d'Explora.