El Golden Gate dóna la benvinguda al viatger i hi desperta una estranya sensació de Déjà vu.
Després d'una completa i inspiradora primera etapa, arrenquem motors per arribar a la ciutat californiana per excel·lència... Hi ha moltes ciutats inabastables en un sol viatge. I són més aviat poques les que, al marge d'aquesta condició, deixen al viatger un pòsit inexorable d'eufòria i la impressió d'haver-la conegut anys enrere. Succeeix amb San Francisco.
Mentre intentes trobar les paraules adequades, roden –costa amunt i costa avall– les referències de vides passades: contracultura, Facebook, drets civils, Google, Jack Kerouac, capital gai, ecologia, Airbnb, LSD, “fes l'amor i no la guerra", Allen Ginsberg, hipsters… hispters? Sant Francesc és això també, és clar.
I, com la boira que amaga les seves intimitats, aquí sobrevola una màxima: veuen i posa en marxa les més desgavellades idees. Perquè, tard o d'hora, esdevindran exemple mundial.
NO 'COSTA' SOMIAR A NOB HILL
Clarejar amb les vistes del nord de San Francisco no és tan desgavellat si et trobes a l'últim pis de The Scarlet Huntington, la gran dama de Nob Hill (contracció de 'snob': sobren aclariments) . I si a més sabem que, en aquest barri, les mansions fenomenals competeixen amb l'elegància dels hotels més espectaculars de San Francisco, aquesta icona de la restauració constitueix en ell mateix experiència definitiva.
Després de la restauració homèrica, el millor hotel el 2017, segons els lectors de l'edició americana de CN Traveler, i membre de l'exclusiu segell Preferred Hotels & Resorts , ret homenatge al seu passat mantenint dempeus la façana vermellosa –còmplice del Golden Gate –, un equip que suma dècades al capdavant de l'impecable servei i un estil consagrat als traços orientals de la Xina i Singapur.
Emplaçat al capdamunt del turó Nob, compta entre els seus veïns amb la Grace Cathedral, un dels monuments gòtics amb més substància dels Estats Units. Un homenatge estilístic, a l'exterior, a la parisenca Notre Dame i tot un plaer, ja a l'interior, escoltar la melodia d'un òrgan que sona des del 1934.
És clar que per poder moure't més enllà, per pujar i baixar com un avecilla els costeruts carrers, recarregades de colorides residències victorianes, no queda més remei –i més valentia– que recórrer als Cable Car .
Tota una aventura la de pujar a l'antic sistema funicular de SF, els vehicles del qual donen per a molt riure nerviós, algun xisclet i per sentir l'estómac abocant-se per la gola, en el precís moment en què un d'aquests tramvies cau literalment en picat per Taylor St, cap a la zona portuària de Fisherman's Wharf, o per Califòrnia Street o Kearny St., en direcció a una altra diversió bé d'adrenalina: el fabulós SFMOMA , un museu capaç de tallar-te la respiració amb, per posar un exemple, una sentida declaració d'amor a René Magritte (fins al 28 d'octubre) o deixar-te sense blanca després de mitja hora de 'només miraré' a la preciosista botiga del museu .
Seguint en aquest estel de necessàries sacsejades artístiques, ia l'altra banda del carrer, el Yerba Bona Center of the Arts (YBCA) regira la consciència dels que han deixat de creure a la cultura com a catalitzadora del canvi ia la insolència de l'art contemporani de la nostra era. I això és ART (així, en caixa alta) .
A San Francisco pujar a l'antic sistema funicular de SF és tan arriscat com divertit.
RELÍQUIES DE L'ERA BEAT
Com POESIA és City Lights Books. Poesia, inspiració, revolució… Ho van saber editors desbordants d'audàcia, genis de la literatura, rockers amb criteri, visionaris hippies i fanàtics de la Generació Beat, que van deixar la seva empremta a North Beach. El districte conserva aquest nimbe de llegenda que provoca l'entusiasme dels seus fanàtics el 261 de Columbus Avenue.
No n'hi ha per menys. La històrica llibreria va simbolitzar el moviment pels drets civils des de la seva obertura el 1953. I el seu fundador, l'editor i escriptor novaiorquès Lawrence Ferlinghetti, membre reconegut de la lliga beat, va desafiar el món (ia les lleis locals) amb la publicació del poemari elevat a categoria de culte titulat Udol del seu col·lega Allen Ginsberg.
Després de les batalles vençudes, City Lights Books es va convertir d'una dècada per a una altra en l'altaveu insurgent de les no tan desgavellades proclames dels beatnicks, les gestes de les quals navegaven per escrit a les llibreries de tot el planeta. La contracultura va calar en un món assedegat d'albir sexual, d'experimentació psicotròpica i anarquia cultural en infinitat de vessants.
Tot això passava sense descans a la ciutat del Golden Gate. La Generació Beat (precursora del que s'anomena hipster, és clar que amb molts matisos) i les hordes de hippies que van inundar San Francisco l'Estiu de l'Amor, el 1967, van personificar els anhels de milions de joves nascuts entre el 1920 i el 1950. Encara avui, temples com City Lights Books, mantenen el compromís amb la insurgència fent ús d'armes de saviesa massiva: els llibres.
En la mateixa responsabilitat i amb certes llicències amb la nostàlgia, el Beat Museum promou el missatge de Jack Kerouac o Neal Cassady amb arguments: primeres edicions, rareses editorials, missives o imatges que retraten un moviment que avui resisteix a mig camí entre el romanticisme contracultural i l?apatia d?un gos vell del rock.
El Beat Museum compta amb primeres edicions, rareses editorials, cartes i imatges històriques.
TANT MONTA, MONTA TANT, MISSION COM A CASTRO
Els barris més instagramejats de San Francisco conviuen amb incontestable harmonia des que els avantpassats dels seus moderns pobladors decidissin fixar la seva residència a les seves cases victorianes cap als 50. Hi ha qui sosté que el futur de Castro es va forjar durant la Segona Guerra Mundial: el cos militar nord-americà va traslladar San Francisco a els soldats que havien donat mostres de la seva condició homosexual.
Temps després, nombroses famílies llatines de Castro van haver d'emigrar a la perifèria. I va ser aquí quan la comunitat gai es va instal·lar als seus pisos abandonats en una mena de retir voluntari. Castro no va trigar a convertir-se en exemple de civisme i símbol de l'activisme i tolerància sexual (eclipsa la visita al GLBT History Museum). L'estímul que segueix atraient milions de visitants lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals rau en aquesta circumstància urbana on vibra la tolerància, l'orgull i la naturalitat.
Potser Harvey Milk no pensés el mateix quan es va trobar de cara amb la seva primerenca mort el 1978 . L'activista va ser el primer funcionari americà que va sortir de l'armari, i sense sortir del històric cantó de Twin Peaks Tavern. No és estrany trobar-te aquest emblema del barri i punta de llança del moviment pels drets socials a Harvey Milk Plaza, a l'estació de metro homònima, entapissada d'arc de Sant Martí en passos de zebra, a les banderes dels seus casoplons ia la mirada dels seus orgullosos habitants, que enarboren els seus pregons cada mes de juny.
El barri de Castro, a San Francisco, és exemple de civisme i símbol de l'activisme i la tolerància sexual.
En el cas de Mission, convé prendre-li el pols amb una passejada pels voltants de Dolores Park, la simbòlica frontera entre els dos barris, i de passada visitar l'edifici més antic de SF: la missió Dolores de 1776. L'antic barri llatí condensa l'avantguarda i el 'sempre un pas endavant' de l'anomenat quilòmetre zero de la transformació (gentrificació) de SF.
Si bé el gruix de hipsters i executius de la indústria tecnològica dediquen les seves (poques) hores lliures a pelegrinar fins als millors restaurants i clubs de Mission, el seu llegat artístic despunta a l'aire lliure, als més de 400 murals de carrer disseminats en carrerons històrics com Clarion Alley i Balmy Alley fan justícia a la insurgent, i no obstant amable, fama de un barri capaç de seduir el mateix Bansky. Ara bé, el premi a la delicadesa en grans dimensions és per a MaestraPeace, en un dels costats de l'evocador Women's Building.
Arribats a aquest punt, convé esbrinar com respira 'l'últim de l'últim' al carrer València: en espais contra el decòrum com a Four Barrel Coffee, on el cafè és el de més (i el de menys); a Le Point , t'encomanaràs de la passió de l'estilista Pauline Montupett; ia Gravel and Gold, de feminisme a la boutique del col·lectiu de dissenyadores a Gravel and Gold . Per acabar, fes un cop d'ull al calendari nodrit de cinema clàssic i referències independents al cinema que tots volem pel nostre barri: Roxie Theater .
Si encara et queda imaginació, sorprèn-te tractant d'esbrinar què és exactament 826 València : botiga pirata inclassificable? o tapadora d'una associació que finança enginyoses ments d'estudiants de primària?
I si a hores d'ara del dia, encara no has assaborit les arrels mexicanes de Mission prova sort a qualsevol de les seves taqueries. O millor, vés a tir fet amb els tacs del Farolito : són per senyar-se. Si la nit s'imposa enlluernadora, el carrer València 'amaga' l'arca perduda a Loló , el deliciós restaurant regentat pel xef Jorge Martinez i la seva dona, Lorena Zertuchea, que malbarata saborosura i atzucac entre parets decorades amb portes de cotxes antics o amb milers de vaixells de paper. Tria el que sigui de la seva carta i triomfaràs. I amb nota si l'acompanyes d'un Lorenita a l'Agave Bar.
El Golden Gate Bridge emergeix entre la boira matutina des del 1937.
Això si ets de destil·lats. Pels fanàtics de la birra, aprèn a navegar a la mil·lenària cultura californiana del brewing en un dels tours que ofereix l'Anchor Brewing Company, la fàbrica cervesera insígnia de San Francisco des de 1896.
Acomiadar-se de San Francisco no entra als plans de cap viatger amb criteri. Però si cal fer-ho, ha de ser gran: travessant el mur de boira matutí que cobreix l'emblema escarlata de la ciutat, el Golden Gate Bridge , que uneix, des del 1937, l'estret de Golden Gate.
Mirar el cel, que és boira, per satisfer alguns desitjos primaris. Un moment per a la reflexió que ens condueix, sense remei i sense objeccions, a concedir-nos una última indulgència davant del mar. El exclusiu retir artístic de Sausalito mereix diverses hores de debat.
Només unes pinzellades: l'antic port fuster que, des dels 50 i gràcies a uns lloguers modestos, va viure un clar despertar amb la arribada d'un grapat de bohemis i artistes que van ocupar les arques, o vaixells-casa. Al segle XXI, Sausalito divideix els seus encants entre el peix fresc en llocs com Fish i aquestes, ja no tan austeres, cases flotants.
Arques o vaixells-casa del bohemi barri de Sausalito, a San Francisco.
QUAN PARÍS ES VA RENDIR ALS VINS DE CALIFORNIA
El Wine Country és la reina del vi de Califòrnia. Quins dimonis, dels Estats Units. Aquest fèrtil territori aposentat entre les valls de Napa i Sonoma es disputa el respecte dels sibarites de mig planeta (l'altre mitjà encara no ho ha descobert).
Els seus atributs geogràfics i climàtics són senzillament prodigiosos: vessants suaus esquitxats de roures antics, banyades pel sol californià i sembrades de fileres interminables de vinyes d'arrel francesa (pinot noir, cabernet sauvignon, chardonnay…) , alemanya (riesling) i fins i tot espanyola (tempranillo i albariño) .
I per emmarcar la postal, les sequoies dominen els boscos voltants els rius dels quals alimenten sòls argilosos, rics en calcària i en minerals que no han d'envejar res als que predominen al Vell Continent.
Napa i Sonoma. Dues valls. Dues maneres d'entendre el vi. Dues veïnes que es complementen i, secretament, s'hi admiren. Al capdavall, formen part del miracle dels vins de Califòrnia. Si ens remuntem al fet històric, l'esplendor arribaria després el Judici de París, punt d'inflexió per a la indústria de la viticultura californiana.
El maig de 1976, nou enòlegs francesos van ser convocats a un tast a cega de vins californians. En contra del que s'esperava, els resultats van ser demolidors: la puntuació dels vins americans va desbancar sense pietat els gals. A partir d'aquí, la van proliferar els cellers –entre les dues zones en sumen més de 600–, va encarir tant el producte, com el preu de les terres i va néixer aquest important centre vinícola, turístic i gastronòmic que, ironies de la història, beu i molt de la tradició francesa. Es veia venir.
Detall d'unes ampolles de vi al celler Benzinguer, a Sonoma, Califòrnia.
Com paladejar els seus encants en menys de tres dies? Amb una mica d'alegria i estoïcisme. Cellers n'hi ha molts. Massa. Si l'ambició no us paralitza, matina la calor de les primeres llums d'un racó privilegiat a la vall de Napa, com per exemple un cottage de somni al prodigiós Carners Resort & Spa , de Preferred Hotels & Resorts, una fantasia eminentment vinícola, on “fer que et perds” entre un entramat de 100 cottages i residències exclusives entre vinyes: perdre't de debò al seu acabat de remodelar Spa at Carneros, fer-te amb unes bones provisions per al pícnic a The Market, fer-te amb locals a l'animada Boon Fly Cafè o donar-te un bany de bombolles a la piscina per a adults de Hilltop Dining Room, amb vistes panoràmiques a les vinyes.
Vinga va, beguem. Sonoma encara es manté entre les favorites d'entesos europeus per la seva espontaneïtat, preus encara mesurats i per un caràcter conegut aquí com a Slow-noma. El tram que cobreix el tram entre Sonoma a Santa Rosa, i que continua fins a Glen Ellen, és un aparador de més de quatre desenes de cellers on regna la zinfandel i la syrah . Entre elles, destaquen els circuits guiats (sense reserva) de Benzinger, que són una cosa així com la millor classe magistral de viticultura de tota la vall. De tornada a la Highway 12, el celler Wellington sustenta la seva fama a les seves zinfandel de vinyes de 1892, a més dels garnatxa, merlot i cabernet sauvignon que fan plorar els experts.
Piscina del prodigiós Carneros Resort & Spa, amb cottages i residències sembrades entre vinyes.
A pocs minuts, dóna't un bany de plaers al celler de l'australià Chris Loxton , amb unes vistes úniques entre les seves vinyes de shirah, “de forta personalitat”, i una dona anomenada Lisa que contagia vitalitat: “Fa anys que treballo amb Chris, qui m'ha transmès l'amor per a la viticultura”. La generositat d'aquesta dama es trasllada a una tast que aborda tresors com: 2015 Pinot Noir Griffin's Lair, 2013 Cabernet Shiraz i un poderós 2013 Syrah Estate, que reprenem hores més tard en un sopar sota les estrelles. Lisa té raó: “L'encant de Sonoma és discret, però continua”.
Angela Channing és el nom d'una altra dama (de ferro) que, a la dècada dels vuitanta, va posar sobre el mapa la vall de Tuscany , o el nom fictici amb què l'equip de la turbulenta Falcon Crest va batejar la regió vinícola de Napa.
El drama televisiu que narrava les traïcions d?una família dedicada a la producció vinícola va entapissar d?erotisme i, siguem justos, de glamour a una modesta vall agrícola consagrada al llegat eclesiàstic de les missions espanyoles. Declarat reserva natural des del 1968, els seus 174 km² de vinyes reben cada any prop de cinc milions visitants que recalen en cellers convertits en palaus, mansions de disseny, castells kitsch, galeries d'art i restaurants Michelin.
Vistes al celler de l'australià Chris Loxton, a Sonoma, Califòrnia.
Napa ciutat es posa interessant durant el cap de setmana, quan passeja les seves millors gales al **Oxbow Public Market, amb degustacions** exquisides entre parades de producte fresc dirigit a un públic gurmet.
Ara bé, el millor passa pel camí. Les vinyes de shiraz, cabernet sauvignon o zinfandel són d'una bellesa demolidora. Com ho és el celler de disseny barceloní d'Artesa Vineyards & Winery.
Perfectament integrada al seu entorn natural, la seu californiana de Codorniú presumeix de vinyes excepcionals, d'elegància i, és clar, de les vistes sobre la badia de Sant Pau: “Els dies que la boira dóna una treva, divisem San Francisco”, apunta somrient Susan Sueiro, la presidenta d'Artesa de sang gallega, que a més proclama amb orgull l'èxit de les vinyes de “ull de llebre i albariño californians”. Sueiro sentencia: “La família es va enamorar de la ubicació privilegiada de Carneros”.
Terrenys del celler d'Artesa Vineyards & Winery, a Napa, Califòrnia.
Des d'aquí, vint minuts ens separen de Darioush, a Silverado Trail. Als peus d'aquest singular palau persa, d'altes columnes, fonts que sisean i mobiliari de Le Corbusier, Ryan Ruhl arrenca somriures amb una copa de la seva shiraz aclamat. Ruhl rasa amb un brindis: “El vi forma part de tot. Importa, i molt, la companyia, l?entorn, un bon maridatge i fins i tot el sentit de l?humor. I aquí creem aquest microcosmos perquè el vi sostingui tota aquesta felicitat”. Poca cosa més que afegir.
Fruita a l'Oxbow Public Market, amb degustacions i productes gurmet, a la ciutat de Napa, Califòrnia.