El costat sexy de Los Angeles
Perduts a la immensa jungla arquitectònica de ferro i formigó que formen les autopistes de Los Angeles ens va costar trobar Downtown L.A . Aquest barri és el punt més allunyat a l'est de la ciutat, lluny de Santa Mònica, Malibú, Beverly Hills i fins i tot Hollywood. La zona vibra gràcies a la tribu urbana dels hípsters.
El seu territori ens Spring Street i Main Street , batega nit i dia a tal ritme que pràcticament se sent la seva velocitat. En aquest restaurat veïnat que solia ser un lloc fantasma, consumit de vuit a cinc per oficinistes i durant la resta del temps per rodamóns i venedors de drogues, és avui bressol dels angelins més autèntics . Tot es va originar el 2007 quan una comunitat d'artistes va començar a organitzar passejades d'art mostrant les seves obres a lofts, bars i restaurants. Ara Downtown L.A. (DTLA) roba el protagonisme a Williamsburg , el barri hípster de Brooklyn que durant diversos anys fos epicentre d'aquest moviment cultural.
L'art del passeig, per Santa Mònica
La inauguració el gener del 2014 de l'hotel Ace ha alterat completament els habitants de la zona. L'arribada en massa de models, actors, músics, viatgers i, sobretot, joves amb ganes de canvi ha provocat un tsunami generacional als llogaters dels edificis . L'Ace pertany a aquesta cadena de hotels chic , nascuda a Portland, que va de la mà de la cultura hípster, cosa que s'aprecia en la decoració de les seves habitacions o en la manera com vesteixen els seus empleats, Taylor n'és un exemple fidel.
L'arribada de l'Ace a DTLA és una prova més del renaixement del barri més emblemàtic de la ciutat. L'Ace va aterrar a l'interior de l'edifici que albergava teatre United Artist, un històric lloc construït el 1927 per Charlie Chaplin i Mary Pickford . D'inspiració gòtica el teatre va ser encarregat per Mary Pickford al seu arquitecte a imatge i semblança de la catedral de Segòvia, església de què va tornar enamorada quan va viatjar a Espanya. El teatre fusiona un estil minimalista modern amb la grandiositat de la construcció de Segòvia i va ser edificat combinant estil i funcionalitat quan els talkies es van imposar davant del cinema mut, obligant al desenvolupament d'un sistema acústic modern.
El director d'art per a l'hotel, Mike Mills, ha creat el disseny de les habitacions de l'Ace inspirant-se a la vida social de la ciutat el 1927 , la qual cosa ha contribuït a mantenir la narrativa decorativa del local on s'insereix. Simon i Nikolai Haas són els dissenyadors encarregats de la recepció i la restauració de les oficines de l'hotel, així com l'àrea del restaurant d'estil jeroglífic. Una picada d'ullet a l'encant visual i psicodèlic de Califòrnia. L'hotel afegeix una poderosa injecció econòmica a la cruïlla entre els carrers 9th i Broadway, epicentre del renaixement de Downtown . El seu tour amb bicicleta, el TòquioRide , és una curiosa i extravagant forma de conèixer L.A
En ple Hollywood
Després de dues hores de ruta sobre dues rodes, descansar a Eggslut, el lloc-restaurant del Central Market creat per Alvin Cailan, és perfecte. La seva cuina gurmet està pensada per satisfer els veritables amants de l'ou , un aperitiu que es consumeix al llarg de tot el dia i que ha esdevingut un èxit si tenim en compte les cues que té. A Downtown hi ha locals amb el seu propi protocol com el Broadway Bar dedicat a Frank Sinatra o The Edison amb una estricta etiqueta anys vint.
Aquest últim amb sostres estil catedral mostra a les seves parets pel·lícules en blanc i negre. Situat en allò que s'anomena el Districte de la Moda en un atzucac de 2nd St, l'Edison està sempre ple i cal tenir el teu nom inclòs a la llista VIP per poder entrar. Però si hi ha un must sagrat, reservat als déus que surten a la nit de Los Angeles, aquest lloc és Perch al carrer Hill. L'entrada al santuari té una monumental peixera de benvinguda. Un primer ascensor condueix els elegits fins al dotzè pis on hauran de prendre després un altre elevador, molt més luxós , fins a l'entrada del local.
La vista des de dalt talla la respiració amb la torre KRKD al capdavant . Un grup de jazz anima l?ambient a partir de les set al terrat d?aquest gratacel on se sent tocar l?aire en passar. Per animar aquesta atmosfera de Very Important People dos drinks emblemàtics del Perch: My Fair Lady, compost de quinoa, vodka, nabius, llima i crème de Peché, i Writers Block , a força d'Absolut Pears vodka, St. Germain, Lemon Juice & Champagne. Si bé és cert que cada mes sorgeix un nou local, ara mateix el més trendy el formen el triumvirat Street Bar, Beelman's Pub i Exchange.
Eggslut, per als veritables amants de l'ou,
Sobre Main Street està Cole’s French Dip , una institució a Downtown. Amagat darrere d'una porta sense rètol, es tracta d'un d'aquells llocs que només coneixen els locals com The Varnish que amb més de cent anys obert ha acollit personatges inoblidables com Charles Bukowski . El local presumeix no només d'oferir còctels meravellosos, sinó de ser l'inventor del famós sandvitx French Dip (un entrepà de vedella calenta en pa de baguette) .
El Golden Gopher és un altre bar icona de la zona, freqüentat pel mafiós dels 40 i 50 Mickey Cohen . Un gàngster que es va convertir en una celebritat a L.A. (també The Varnish ho va tenir entre els seus clients) ia qui Sean Penn va donar vida a la pel·lícula Gàngster Squad . Acabar la vetllada gràcies a Uber a In-N-Out degustant la mateixa hamburguesa que serveixen a la festa de Vanity Fair la nit dels Oscars ens fa imaginar que gairebé ens hem convertit en una estrella.
Tribus urbanes per Venice Beach
L'endemà al matí ens deixem abraçar pels primers raigs de sol que conviden a caminar: un exercici, el del senderisme, tan de culte a la ciutat de Los Angeles. Runyon Canyon o Fryman són dos canons entre les muntanyes de Hollywood on centenars d'angelins acudeixen cada dia amb les mascotes, el preparador físic, en grup o amb la simple companyia de la seva música.
La vista de la ciutat des del cim del turó és arrabassantment extensa. Runyon Canyon Park té gairebé 50 hectàrees que abasten des de Hollywood Blvd fins a l'oest del Freeway 101 i el nord de Mulholland Drive . Es pot entrar des de Fuller Avenue, Vista Street i Mulholland. El 1983 aquest parc el va adquirir la ciutat de Los Angeles i, des de llavors, s'ha convertit al parc urbà més visitat de la ciutat . Fryman és més curt, gairebé cinc quilòmetres de fàcil accés des de Hollywood o des de Studio City, una alternativa al congestionat passeig de Runyon.
Bar restaurant Pech al pis 15º
Tonificats per l'exercici marxem fins a l'hotel Chateau Marmont , visita obligada. Aquí Sofia Coppola va escollir rodar la seva pel·lícula Somewhere per definir l'esperit de Los Angeles. La personalitat de la ciutat, inexplicable per als que no viuen a L.A., troba la seva raó de ser en aquest hotel on es palpa la història i per un instant, les aparences tendeixen a desaparèixer, pur miratge. En un matí un es pot trobar amb dues actrius prenent una classe privada de ioga a la piscina , vestides amb leggins de Lululemon, un must a la ciutat; un raper bevent sucs de verdura premsats en fred de Pressed Juicery o una coneguda estrella buscant alberg a la seva fugida dels paparazzi, escenes quotidianes davant les quals la resta dels clients romanen immutables: perquè al Marmont sempre està passant alguna cosa.
Quan s'estrena el febrer sonen els noms dels millors de l'any. És la temporada de flaixos, de premis, el moment que el món miri directament als ulls de Tinseltown enamorat com està de les seves superestrelles de carn i os.
A l'esquena del teatre xinès, al costat del complex Highland, on se celebren els Oscars, trobem el restaurant Yamashiro , diuen que el més romàntic de Los Angeles (trobar taula a Sant Valentí exigeix reservar amb mesos d'antelació) . Aquest palau a la muntanya és una icona arquitectònica que acaba de celebrar els seus cent anys de vida . Un local que aposta per la sostenibilitat i que a l'estiu ven productes locals al seu propi mercat. Al capdavant de la seva cuina, des de fa una dècada, el xef Brock Kieweno . Aquí va ser on Rob Marshall va rodar el film Memòries d'una Gheisa.
Parlant de cinema, el LACMA (Los Angeles County Museum of Art) presenta fins al març l'exposició Hollywood Costume, coorganitzada per l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques. L'exhibició recorre el fascinant món de la costura al setè art a través de més de 150 vestits, que sumen 22 Oscars al millor vestidor. LACMA acaba de rebre l'aportació més gran de la seva història de part de A. Jerrold Perenchio . Una col·lecció que inclou obres de Pablo Picasso, Claude Monet i René Magritte . Ubicat al centre de la ciutat, el museu, font d'estudi de la cultura europea del segle XIX, compta amb un monumental jardí decorat amb set escultures del gran mestre Auguste Rodin.
Passeig per Rodeo Drive
L'estereotip de suburbi impossible que acompanya L.A. per les seves dimensions no reflecteix amb lleialtat una metròpoli que aposta pel futur i per la qualitat de vida . Si bé és cert que els cotxes, el soroll i el fum formen part de l'escenografia, els Farmers Markets diaris , el desenvolupament del transport públic, l'aposta pels cotxes elèctrics i la bicicleta canvien l'estètica de la ciutat. Movent-nos per Wilshire Blvd , una de les artèries principals de la vila, arribem fins a Mélisse, el restaurant amb dues estrelles Michelin del xef Josiah Citrin . La gastronomia de Mélisse, considerada per la revista Forbes com un dels cinc millors restaurants dels Estats Units, és un assalt als sentits. Sinestèsia en estat pur.
No hi ha dubte que a la creativitat de Citrin descansa la nova i provocadora cuina californiana. “Los Angeles és una ciutat canviant on sempre sorgeixen noves tendències. A la gastronomia estem veient com els plats petits són molt populars perquè és una forma en què els xefs podem competir amb els bars de sushi”, comenta el xef, i afegeix: “A més, nosaltres intentem maridar cada plat amb un bon vi i això sempre funciona ”. Deixar-se guiar pels menús degustació (ja sigui de 10 o de 15 plats) és el millor que es pot fer aquí. “ La carta al nostre restaurant té un preu fix . Per mi la qualitat en el producte està per sobre de tota la resta”, explica Citrin. La matèria primera local s'uneix a fer-ho: s encilles i profunditat . Citrin evoca aquest perfum que roman de manera infinita a la memòria. Tot i que els plats canvien segons l'estació hi ha alguns permanents com l'Almond-Crusted Dover Sole servit amb blat de moro blanc, xampinyons chanterelle i mantega que multipliquen l'excel·lència. Josiah Citrin planeja obrir un restaurant assequible al gran públic a la vora de la platja de Venice : “Una cosa casual i divertida”, explica el restaurador més famós de Hollywood.
Precisament pels carrers de Venice ens perdem a la tarda , entre els centenars de turistes que passegen entre Muscle Beach (platja dels musculitos) i Manhattan Blvd, per les pistes de padle, les paradetes o l'skate beach.
Passejar sense cotxe per Santa Mònica
De tornada a Beverly Hills, la parada obligatòria és Envoltat Drive . Un carrer que convida a caminar-lo amb picardia des de Little Santa Mònica fins a Wilshire Blvd . escoltant la brillantor aclaparador de l'ostentació. És el passeig dels cotxes esportius, de les sabates de sola vermella, dels diamants... Un carrer on hi ha tantes oficines de cirurgians plàstics com firmes de luxe. Rodeo Drive intimida sense una càmera de fotos que ens concedeixi el salconduit estilístic del turista o una black card que serveixi dacreditació. Probablement, la pel·lícula de Julia Roberts Pretty Woman sigui la que millor reflecteixi el que significa Rodeo Drive al panorama genètic de Los Angeles.
Allà, a la cantonada amb Little Santa Mónica té la firma nord-americana Brooks Brothers una espectacular botiga de dues plantes. Des de la terrassa i embolicats amb el cotó de Supima gaudim d'un dinar admirant els turons de Hollywood. Pujant per Coldwater Canyon fins a Mulholland arribem a Stone Canyon Reservoir per apaivagar el soroll de tanta riquesa amb olor de pi. En aquesta reserva protegida, que parteix la ciutat per la meitat, es pot veure la vall de San Fernando a un costat i Los Angeles a l'altre.
Un cartell anuncia que l'àrea metropolitana de Los Angeles és l'única al món on una serra divideix en dos. Comença a caure el sol i per Mulholland Drive, còmplice carretera de conductors apassionats com Jack Nicholson, Warren Beatty o Steve McQueen , posem rumb a Malibú per acomiadar la tarda a la platja.
La primera parada és Matador amb un pícnic d'Espanyoleta Foods : gaspatxo contra la nostàlgia. Aquesta és, sens dubte, la platja més espectacular de la costa californiana. Aquí ens veiem sorpresos per diversos grups de fotògrafs i equips d'enregistrament de cinema i televisió que vénen a prendre bona nota de la bellesa de Matador Beach , un enclavament paradisíac coronat per llargues roques sobre la sorra de la platja, que no pot faltar en cap visita a Los Angeles.
Baixant pel litoral de Malibú cap al sud, per la carretera Pacific Coast Highway , arribem a Paradise Cove Beach Cafe, l'única platja amb restaurant a la vora del mar. Un altre clàssic: gandules i cabanes privades al més pur estil de la Costa Blava. Hamburgueses, paella i marisc són la base del menú d'aquest cafè singular amb més de cinquanta anys d?història.
Seguint per la costa val la pena acabar la tarda a Topanga Beach sorpresos amb el talent dels surfers californians que a aquesta hora poblen les onades de mar. Davant la immensitat del Pacífic, embolicats els sentits pel magnetisme del capvespre angelí, tornen les paraules de Juan Ramón Jiménez a la meva memòria: “Al zenit blau, una carícia rosa”
Piscina del terrat de l'hotel The Lodon West Hollywood, molt a prop de Sunset Bld
Per què vam marxar de Rodeo Drive a la Vall de Sacramento?
La nostra periodista, María Estévez, va voler conèixer en persona el lloc on neix i es cultiva el millor cotó del món. Gràcies a Brooks Brothers , la nostra marca amfitriona a L.A., va ser possible arribar a la Vall de Sacramento, la bellesa profunda de Califòrnia, lluny del món sofisticat que bulli a Rodeo Drive, als restaurants de moda del Downtown, de les platges surferes, dels capvespres al moll de Santa Mònica , de les avingudes brodades de palmeres.
Deixem enrere una de les ciutats més trepidants del món per submergir-nos en aquests camps de cotó, terres que abasten deu comtats i estan regades pel cabalós riu Sagrament . Aquí neix a ple sol, amb respecte per la matèria primera i la producció, el cotó Supima , “el cashmere dels cotons”, el que acaba component els teixits més desitjats del món.
De cotó Supima va ser el llegendari abric del president Lincoln, per cert fabricat a mida per a ell per Brooks Brothers, una companyia que ha acompanyat els moments més emblemàtics del somni americà . Avui, ja present a tot el món segueix creant tendència sense perdre el segell de màxima elegància. Com ens va dir Maria quan tornava a L.A. després d'un dia coneixent l'interessant procés d'obtenció del cotó Supima, “ aquí també se sent la grandesa d'Amèrica, la vocació d'innovació, el cor pioner ”.
* Aquest article està publicat al número 80 de la revista de Condé Nast Traveler de gener. Aquest número està disponible a la seva versió digital per a iPad a l'AppStore d'iTunes, ia la versió digital per a PC, Mac, Smartphone i iPad al quiosc virtual de Zinio (en dispositius Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . A més, ens pots trobar a Google Play Kiosco.
*** Potser també t'interessi...**
- Guia de Los Angeles
- Dos a la carretera: de Los Angeles a Las Vegas
- La Gran Ruta Americana: primera etapa, Los Angeles
- Los Angeles per a vianants
- Radar Traveler: on trobar-te amb celebrities a Los Angeles
Camps de cotó de Supima a la vall de Sacramento, Califòrnia