Paradís abandonat
En aquest punt exacte en què l'Atlàntic dubta de si ja és part de la ria d'Arousa emergeix l'arxipèlag de Sálvora, el secret més ben guardat de la costa gallega . El lloc on durant dècades es refugiaven els que ja no sabien tornar a casa -pescadors, hippies, contrabandistes, viatgers que feien la volta al món-, i que avui forma part del Parc Nacional Illes Atlàntiques .
Tot just tres quilòmetres mar endins, Sálvora és un regne d'un altre món . Només les ampolles buides i les pilotes punxades que arriben a l'estiu fins a les roques ens recorden que, abans de caure el sol, haurem de tornar a la resta de la nostra vida. Per continuar ballant. Però encara hi ha temps; és hora de perdre's entre les històries del mar de Sàlvora.
UN PARADÍS NATURAL REPLET D'HISTÒRIES
En mans de les autoritats eclesiàstiques i de la noblesa durant diversos segles, el 2007, l'illa de Salvóra va ser transferida al domini públic i integrada al parc nacional al costat dels arxipèlags de Cíes , Ons i Cortejada . Es tracta de l'únic d'aquests enclavaments que no es troba a la província de Pontevedra, sinó que pertany a l'ajuntament de Ribeira (La Corunya) . Parlem de 2.557 hectàrees, majoritàriament marítimes, declarades Bé d'Interès Cultural i entorn marí protegit.
Perquè aquesta successió de baixos, illes i penyals és un paradís natural incomparable; només cal desembarcar a la platja do Castelo , un sorral blanquèrrim, un Carib fred governat per l'estàtua de la Sirena Marinya, per adonar-nos que estem davant d'un lloc especial.
Des de Aguiño , l'últim port a terra ferma, gavines i corbs marins acompanyen la travessia. Són, juntament amb els mariners experts que s'atreveixen a pescar en aquestes aigües plenes de naufragis , els únics habitants d'aquest racó de l'Atlàntic. Tots dos són allà pel mateix, per la riquesa marítima de les seves aigües: llobarros, ratlles, solles, sards…i nècores, eriçons, cranques o percebes que esperen entre els penyals. Tot i que, per degustar-los, caldrà tornar al continent, perquè a Sàlvora no hi ha restaurants. Després de tot, aquest no és un lloc per a turistes.
Aquest no és lloc per a turistes
Aquí tot és salvatge . Els cavalls i cérvols, introduïts a l'illa principal pel marquès de Revilla per gaudir de les caceres, pasturen sense reparar en la presència humana. Potser perquè a Sàlvora ja gairebé no hi ha ningú. Des de la marxa dels darrers faroners, narrada en primera persona per Juliol Vilches , només dues parelles de vigilants i guardes forestal resideixen a l'illa a torns.
Però més enllà de la seva bellesa natural, el que converteix Sàlvora en un lloc especial són les històries que hi habiten. Ha estat amagatall dels Winston de Batea , sala de concerts per a les ones dels pescadors i encara avui refugi de viatgers desprevinguts que l'Atlàntic obliga a rendir-se, encara que sigui per unes hores. Aquests que aquí coneixen com ‘ nàufrags secs ’.
Tot i que el que ha marcat per sempre la història de Sálvora són les catàstrofes marítimes. Cap com la del Santa Isabel, el vapor-correu que es va enfonsar el 1921 al costat de les roques que envolten l'illa amb més de 200 persones a bord el 1921. Va ser el que la premsa de l'època va batejar com el 'Titanic' gallec.
El vaixell, la passatge del qual d'emigrants que buscaven una vida millor a Amèrica procedia majoritàriament de Bilbao, Santander i la Corunya, va colpejar contra un dels penyals traïdors que envolten l'illa i va anar a enfonsar-se al costat de dues roques bessones conegudes com Pegar i A filla de Pegar. Aquella nit, al llogaret que aleshores encara hi havia a l'illa, només hi havia unes 25 persones, gairebé totes dones i nens.
Els homes havien acudit a Aguiño i Carreira, a terra ferma, a celebrar l'Any Nou. Van ser les dones del poble les que van prendre les dornes, les embarcacions tradicionals de la zona, i van aconseguir rescatar més de mig centenar de supervivents. Avui, quatre hórreos batejats amb els noms de les quatre heroïnes que van liderar el rescat honren la seva memòria.
El Carib fred
EL LLOGARET I EL FAR
Arribar a Sálvora requereix una petita planificació prèvia. En primer lloc, cal sol·licitar un permís a les autoritats del parc que controlen l'afluència turística, amb prou feines 200 persones com a màxim , i després, aconseguir un transport a la illa.
Actualment, no hi ha un enllaç regular fins a l'arxipèlag i els mateixos guardes i tècnics que s'encarreguen del seu manteniment depenen també dels mariners que presten serveis de transport -i aquests estan sempre a l'espera del que digui l'Atlàntic-. Ja se sap que, especialment a l'hivern, pot ser massa traïdor.
Tot i això, hi ha més d'una desena d'empresa que, amb l'arribada del bon temps, s'encarreguen de totes les gestions: permisos, transport i guia. Mar d'Aguiño o Creuers Ries Baixes en són només dues.
Un cop a Sálvora, hi ha dues rutes possibles. Totes dues arrenquen al mateix punt, a la batejada com ‘ Praia de Magatzem ’, al costat del petit port d'O Castelo i la Sirena Mariña convertida ja en imatge icònica de l'illa
. A través d'una passarel·la de fusta que protegeix el fràgil ecosistema dunar de l'illa, accedim al Pazo de Goyanes , construït sobre un antic magatzem de salaó de peix. L'estada contigua, al seu moment la taverna on es reunien els pescadors de Sálvora, és avui una capella . Les restes d'un antic canó i alguns artefactes per tractar el peix són el darrer vestigi d'aquell temps.
Algunes cases abandonades són visitables
A partir d´aquí, el viatger pot agafar el camí que porta al far, un passeig de poc més d´un quilòmetre al peu del muntanya Gralleiros , des del cim del qual es pot observar l'arxipèlag de les Ons i fins i tot les Cíes, si els núvols no copen l'horitzó.
Tot i que els antics torrers ja han abandonat l'illa, encara es pot imaginar el regne que aquí van inventar, Bislàndia del Nord , que avui encara enyoren els pescadors de la zona: les cançons i contes que d'una banda, Sálvora, i de l'altra, Ons, es colaven per les ones de ràdio i eren la seva millor companyia.
De tornada a la Praia do Magatzem, a només mitja hora de distància, encara hi ha temps per visitar l'antic llogaret de Sálvora. Abandonada a finals dels anys 7 0, està sent restaurada perquè els visitants puguin recrear la vida a lilla. És possible ja endinsar-se en algun dels habitatges, tocar les parets i les cuines o treure el cap per les finestres sortides per gaudir d'una vista única de tot l'arxipèlag, amb l'imponent illot de Nord en primer pla i Vionta -on es conserva una de les joies botàniques del Parc Nacional, la ginesta Cytisus insularis- al fons. Ja de tornada, un petit bosc de salzes ens porta fins a la font de Santa Catalina, i poc després, a l'antic safareig.
Encara que de Sálvora convé sempre sortir amb temps, abans que l'Atlàntic s'aixequi, encara hi haurà moment per a una darrera parada: un bany ràpid a les aigües del Carib fred. Si un ha portat les ulleres de busseig, no hauria de deixar passar l'oportunitat de contemplar la riquesa marítima d'aquests fons. I després, de tornada al continent, res millor que una bona graellada de marisc per celebrar un dia al regne de Sàlvora.