Blau d'ultramar: l'arxipèlag de Raja Ampat a Indonèsia
Encalmada. Aquesta és la paraula que els mariners han fet servir durant segles per descriure el tipus de mar totalment plàcid que ara mateix m'envolta. Plana com un mirall, l'aigua reflecteix vasts cels per dalt, amaga vasts misteris per baix.
Clarejar, i estic a la vora oriental de les aigües d'Indonèsia, a la coberta d'un vaixell tradicional de vela pinisi anomenat Alila Purnama. Ens dirigim cap al nord des de la ciutat portuària de Sorong , a la costa de Papua Occidental, on he embarcat jo. Ens hem balancejat i bressolat suaument sobre les marees, però al voltant de les cinc del matí hem fet fora l'àncora. Ara, mentre la llum va tenyint lleugerament l'ambient, tot està en calma: el mar, el vaixell, el cel.
Estem 12 milles per sobre de l'equador –el qual hem creuat durant la nit– amarrats en una de les moltes badies de la illa de Wayag , envoltats de dentats pics de lava revestits amb una densa i imponent selva verda. La visió és prehistòrica. Els cocoters brollen en files desordenades per les parets dels penya-segats escarpats. Cacatues amb crestes d'un blanc brillant es posen a les fulles de palmell com si es tractés de sal gruixuda empolvorada. Remolins de boira a la deriva s'endinsen en profunds canons silenciosos. No hi ha cases, no hi ha altres vaixells a l'horitzó, ni gent fins on arriba la vista.
Paisatge dels pics de lava de Wayag
Els meus sis companys de viatge i jo –estranys quan embarquem i avui pràcticament amics– acabem de despertar. És el segon dia de sis d'una expedició per Raja Ampat, una cadena de mil cinc-centes i escaig illes que s'encadenen com a maragdes sense tallar a través de gairebé 29.000 quilòmetres quadrats davant de la costa oest de Papua Occidental.
Envoltat pel Pacífic i l'Índic, i 'ancorat' per quatre grans illes (Raja Ampat significa 'quatre reis' a bahasa, l'idioma oficial del país) , aquest arxipèlag és un dels llocs més enlluernadors, històricament fascinants i rics en biodiversitat que mai no hagi conegut. Al segle XVIII, era un dels punts més importants del comerç d'espècies lucratiu pel control del qual van lluitar holandesos i anglesos.
A la meitat del segle XIX, Alfred Russel Wallace va identificar i catalogar centenars d'espècies de flora i fauna a les seves més de 70 expedicions. El 1860 aquest explorador victorià va decidir viure només durant tres mesos a la selva de Waigeo, la més septentrional de les quatre illes principals de l'arxipèlag , en un retir voluntari a l'estil Robinson Crusoe per observar en el seu hàbitat natural l'ostentosa i emplomada au del paradís, espècie que tan sols es troba en aquest arxipèlag.
Més recentment, Raja Ampat s'ha convertit en una destinació per a bussejadors , amants de la natura i fugats de la vida moderna; atrets en part per la bellesa del territori, però sobretot per la vida marina, de la que diuen ser la més diversa del planeta . Aquesta abundància és la feliç conseqüència de la confluència dels oceans: així, els corrents marins profunds del Pacífic proporcionen nutrients als fons de Raja Ampat, i l'aigua escalfada pel sol propicia la creació d'una complexa cadena alimentària que va des de microscòpics organismes fins i tot gegantines tortugues carey, catxalots i mantes amb aletes de tres metres. Això sense oblidar les prop de 1.300 espècies de peixos d'escull de corall dels més cridaners i estrafolaris colors que puguis imaginar. Si per sobre de l'aigua Raja Ampat de vegades s'assembla a l'escenari de Parc Juràssic , per sota seria una cosa així com Buscant en Nemo.
Embarcació Tiger Blue
Tot i tanta meravella, Raja Ampat s'ha mantingut relativament fora del circuit de tots , fins i tot dels més intrèpids, ja que és un dels llocs més inaccessibles del sud-est asiàtic. La ruta més directa implica un vol des de Jakarta a Sorong . I tampoc és que hi hagi massa hotels refinats, de fet no n'hi ha pràcticament cap.
No obstant això, és precisament aquesta absència de desenvolupament turístic la clau del seu atractiu. Totes aquestes illes –molt poques habitades– ofereixen una recompensa infinita a la seva temptadora costa: amb platges de sorra fina per explorar , cales perfectes per navegar en caiac, badies on nedar i negres pics volcànics per escalar.
Platja salvatge de Mios Kon
Com que la majoria dels visitants solen venir tan sols una setmana, dues com a màxim, la millor opció per explorar-ho tot és moure's amb vaixell . Gairebé tots estan orientats a bussejadors professionals, on la comoditat de les instal·lacions queda supeditada al nombre d'immersions diàries. Però en els darrers anys, embarcacions més luxoses atenen les peticions d'aquest tipus d'aventurer que també voleu un massatge profund de 90 minuts en acabar el dia. Igual que el Alila Purnama , tenen una cuina destacada, celler de vins, servei de coberta i massatgistes . També contracten els capitans més competents i dive masters de busseig –locals o residents assentats, profundament familiaritzats amb la topografia de l'arxipèlag, tant per sobre com per sota de la superfície–.
La flota de Silolona Sojourns, propietat de Patti Seery, una antropòloga nord-americana establerta a Indonèsia des de fa 25 anys, va ser una de les primeres a oferir aquest tipus de comoditats. Al Silolona, un pinisi de cinc lliteres inaugurat el 2004, es va unir el 2012 el Si Datu Bua, de tres lliteres. Tots dos són un bell reflex de l'esperit de la pròpia Seery, equipats amb els tèxtils i artesania local que s'ha anat trobant durant els anys en què ha conviscut amb les tribus indonèsies.
Després hi ha Aman Resorts, que el 2009 es va llançar al mar amb Amanikan, d'Amanwana , el seu campament de botigues de lona present a l'illa de Moyo, a prop Lombok . És petit, íntim, elegant i, igual que la resta de propietats d'Aman, extraordinàriament car (un creuer de cinc nits comença en 25.000€ per parella). Un vaixell més assequible que va arribar aquell mateix any va ser el Tiger Blue (propietat dels empresaris malasi i britànic, respectivament, David Wilkinson i Nigel Foster) , que potser té lliteres més senzilles, però la tripulació segueix sent de primer nivell.
La bellesa en fusta de teca de 50 metres d'eslora on estic navegant va ser llançada el 2012 i està operada per l'empresa Alila Hotels and Resorts, amb base a Singapur. Igual que passa amb el Tiger Blue, són poques setmanes a l'any les que aquells que viatgen sols poden reservar cabines individuals –famílies o grups d'amics lloguen complets la majoria de vaixells pinisi d'alta gamma durant la temporada alta, que va des de novembre fins a abril–. Fins ara les navegacions tendeixen a atraure els expatriats adinerats assentats a Àsia –australians, europeus, americans–.
L'Aila Purnama preparat per salpar
Igual que la resta de les naus d'alt nivell que solquen aquestes aigües, l'Aila Purnama va ser fet a mà de forma artesanal a les drassanes del sud de Sulawesi (l'illa de Célebes) per famosos mestres constructors de la tribu bugis –pirates llegendaris que van dominar les aigües de l'est d'Indonèsia durant segles i la crueltat de les quals va arribar a acovardir els comerciants holandesos de l'East India Company–.
A l'exterior, l'Aila Purnama és un pinisi tradicional, però els interiors van ser dissenyats amb rigorosa atenció a l'estètica i la sostenibilitat. Als cinc cabines, la roba de llit blanc cobreix delicadament els llits extra grans, les rajoles mareperla revesteixen les dutxes i els armaris estan equipats amb barnussos i bosses de vímet ideals per a les visites a la platja. La màster suite, a la segona coberta, compta amb finestrals en tres dels costats i amb la seva pròpia terrassa privada . A la coberta principal, un ampli saló, també menjador, té servei de 24 hores i, a la segona coberta, hi ha una biblioteca petita però coqueta que ofereix una cuidada col·lecció de literatura clàssica, llibres lleugers per a la platja i altres de fotografies de la regió.
En una discreta concessió a la modernitat, la biblioteca també compta amb un televisor de pantalla plana de 42 polzades per veure pel·lícules amb la comoditat de l'aire condicionat en aquestes caloroses i enganxoses nits.
Noldi explicant el pla de busseig
I en vam tenir un parell. La temporada alta de Raja Ampat coincideix amb la temporada de pluges (a l'estació seca, de maig a setembre, els forts vents i els corrents fan que tant l'espelma com el busseig siguin poc divertits). Igual que a la majoria dels climes tropicals, la temporada de pluges significa una hora o dues de xàfecs gairebé diàriament . Però el sol equatorial gairebé sempre preval, creant en ocasions espectaculars efectes, entre els quals destaquen uns estranys bancs de boira que serpentegen en esborronadors bucles travessant els matolls dels manglars i provocant nit rere nit algunes de les més transcendentals i belles postes de sol que hagi vist mai.
Paisatges a part, el que realment distingeix l'Alila Purnama és la tripulació formada per 16 homes. Per tercer matí consecutiu, Bagus, el nostre gentil i sarcàstic majordom, apareix de sobte al meu costat amb un cafè filtrat i un suc de síndria. Ha descobert el meu lloc favorit a la coberta principal, aquell al qual vaig directament quan desperto ( l'alba és un moment del dia que no voldràs perdre't ) . Realment, aquí cal molt poc. Una nit, el xef treu safates de rotllets de primavera; una altra, pizzes la base de les quals són fines hòsties, just quan els passatgers comencem a sentir una mica de gana. Mai no has de netejar les ulleres de busseig , les tovalloles humides de les teves espatlles desapareixen al moment i són substituïdes sigil·losament per altres càlides i seques, i cada tarda en tornar de l'excursió a la platja o de la sessió de busseig les reunions són amanides amb bromes, sucs de fruites fresques o infusions gelades.
Durant l'esmorzar –a base d'ous acompanyats de sambal, nasi goreng balinès (una versió indonèsia d'arròs fregit) i del mànec més dolç que puguis imaginar – analitzem l‟agenda del dia. El dive master Mario, que va estudiar arquitectura, fa que cada pla de busseig traçat a la seva pissarra sigui una mena de petita obra mestra en què apareixen el mateix un peix pallasso somrient, que una tortuga saltant o enormes jardins de corall. La directora de la travessia, Annalisa, un diminut i molt competent torrent d'energia toscà, marca l'itinerari a les cartes de navegació. A cada etapa del viatge, l'aventura està servida tant per als que anhelen el sibaritisme pur i dur com per als que no.
Al quart dia de travessia tirem l'àncora just després que el primer raig de sol toqués l'escull conegut com a Manta Sandy , on la llum es precipita sense decòrum travessant l'aigua i plana sobre les roques descobrint a grups de peixos àngel afanyats a netejar-les rosegant suaument els paràsits de la seva part inferior. Arribar tan aviat vol dir que tenim l'escull gairebé íntegrament per a nosaltres sols . Alguns vam decidir bussejar i altres, fer esnòrquel, observant els bussos des de dalt. Quan arriben els altres vaixells ja estem prenent el sol a coberta, bevent sucs de fruites fresques, llestos per salpar i desaparèixer una vegada més.
Aventura de busseig
En una prima platja amb forma de mitja lluna de la diminuta –i perfecta per naufragar– illa de Mios Kon , ens recostem per veure el capvespre, amb una cervesa a la mà, en diversos divans disposats en línia sota una filera de para-sols – una mena de club de platja privat improvisat durant l'hora de dinar–.
A la nostra última tarda de navegació, ens aturem a les aigües de la illa muntanyosa de Gam i ens dirigim a Yenbeser , un petit poble situat en una cala poc profunda envoltada de penya-segats selvàtics. Desenes de nens juguen a barallar-se i roden per la platja i l'aigua. “Bona tarda!”, criden amb entusiasme en bahasa mentre caminen cap a la platja. Noldi, el nostre guia de busseig, conversa al moll amb el seu germà, un pescador que acaba d'atrapar un verat; de gairebé un metre de longitud, se la comprem per una mica menys d'un dòlar per preparar el sashimi del sopar.
Esperàvem gaudir d'aquesta menja a la taula comunal del menjador de la coberta principal de l'Aila Purnama, on hem sopat cada nit. Però la tripulació tenia altres plans per a nosaltres. Poc abans del crepuscle, accelerem de tornada a la costa fins arribar a una caleta silencis a parcialment enfosquida a recer d'una cornisa coberta d'enfiladisses. En acostar-nos, veiem la tènue resplendor de la llum de la foguera: desenes de llanternes, clavades a la sorra per tota la platja, irradien una resplendor taronja. Una escultura de sorra amb forma de cocodril –aquesta enorme mena d'aigua salada que en altres temps es refugiava a les aigües de Raja Ampat (però ja no, puntualitza apressadament Mario, almenys no tan al nord) – ens mira amb unes llanternes per ulls.
Una taula de teca, molt ben posada amb unes estovalles blanques i coberteria de plata, s'assenta baix una carpa de seda balinesa penjada de diversos troncs d'arbre. Hi ha broquetes de peix, gambes a la planxa, f_ilet mignon_, panotxes de blat de moro especiades, amanides fresques, i un sublim bebek betutu (ànec rostit a l'estil balinès), tot cuinat en una barbacoa improvisada en una fossa a pocs metres de distància. El sashimi de verat és dolç i delicat , com només ho pot ser un peix atrapat hores abans. Mengem i bevem descalços a la sorra amb el so de les onades colpejant la platja a pocs metres de distància.
Sopar a la caleta
Més tard, de tornada a l'Aila Purnama, gaudim d'una copa de vi de comiat a la coberta del pont de comandament. El mar està tranquil una vegada més, com durant el primer matí. Xerrem sobre l'incessant treball als drassanes de Sulawesi, on es posen en marxa cada cop més embarcacions; dels secrets que envolten aquestes illes; dels rumors que parlen d'empreses hoteleres de luxe fullejant illes no gaire lluny d'on ens trobem navegant. Sota la calma absoluta d'aquest cel anyil i amb la tranquil·litat que s'imposa a les illes que ens envolten, parlar de canvi sembla una cosa abstracta, insignificant. Independentment del que passi, o dels canvis que arribin a aquestes illes, sempre seran màgiques. Un consell: vine aviat mentre els moments d'encalmada encara siguin possibles. * Aquest article està publicat a la revista de Condé Nast Traveler de setembre número 76. Aquest número està disponible a la seva versió digital per a iPad a l'AppStore d'iTunes, ia la versió digital per a PC, Mac, Smartphone i iPad al quiosc virtual de Zinio (en dispositius Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
Marea alta a Arborek