St. Manor és l'artèria principal de Stoneybatter
Pocs parlaven del barri obrer de Dublín i cap no s'acostava per aquí. Creuem el riu Liffey per deixar al sud el ** Dublín burgès** i sofisticat de Grafton Street i Merrion Square i entrar al Dublín proletari, inconformista i efervescent.
Alçat en maó vermell, Stoneybatter encara recorda la suor vessada a les seves fumejants fàbriques, a les barricades aixecades davant de els seus magatzems i els seus carrerons lúgubres.
Però les coses han canviat molt els darrers anys. "The Batter" és ara el lloc de exclusius cafès d'autor, de pubs amb pedigrí cèltic, cinemes independents, estudis d'enregistrament i fins i tot d'una editorial de llibres.
L'Últim Sopar al Cafè Cagliostro
EL NORD NO OBLIDA
Primer els celtes i després els víkings. "The Batter" és un de els barris més antics de Dublín els orígens dels quals es remunten a la Edat del Ferro i al camí pedregós que connectava Dublín amb el turó de Tara, lloc sagrat per als reis celtes.
Amb la invasió normanda de Dublín (s. XII) els víkings, que havien fet seva la ciutat des del s. IX, van ser expulsats al nord del Liffey, on fundarien l a Ostmenstown (llogaret dels homes de l'est) , avui coneguda com Oxmantown i emplaçada al actual Stoneybatter.
Bona prova dels anteriors veïns del nord del barri són els noms dels seus carrers: Thor Place, Sigurd Road, Ivar Street o Viking Road. Només falta Ragnar.
Però tornem a aquest Stoneybatter tan cool. Un poble mestís entre la tradició fabril i esperit celta d'antany amb el nou aire cosmopolita i cultural atorgat pels joves artistes i artesans que han arrelat aquí.
Observation Tower a Smithfield Square
Tot i el aburgesament c ontinu del barri, i de la pujada dels preus, encara es preserva aquest sentiment de comunitat, el gust per l'estil "old school" i respecte per les tradicions que cada cop costa més trobar a la capital.
Situem-nos. Ens trobem a vint minuts a peu del centre de Dublín oa deu si prenem la línia vermella del tramvia Luas. Al sud, el Liffey ens separa de l'elegant The Liberties; a l'est, Smithfield de la comercial O´Connell Street mentre el barri de Phibsborough bonica a la part nord i la selva del Phoenix Park, a l'oest.
Els cérvols són els amos del Phoenix des de 1662, quan es va crear aquesta reserva de 700 hectàrees per la qual corretegen lliurement entre boscos, praderies i jardins.
Les dimensions el converteixen en el més gran parc urbà d'Europa occidental i fan de la bici el millor aliat per recórrer els camins que passen pel costat de l'obelisc de Wellington, la Creu Papal, el Zoològic de Dublín o la Residència presidencial. Expliquen que no és estrany trobar bolets al·lucinògens per aquí, però això ja és una altra història.
Smithfield Square, un espai de vianants modern
SMITHFIELD, ENTRE WHISKEYS I GAITES
La plaça de Smithfield és la porta d'entrada el vell Dublín obrer. L'històric mercat de cavalls i bestiar s'ha reinventat com un espai de vianants modern, il·luminat a la nit per dotze fanals futuristes i fàcilment localitzable per la Observation Tower, l'antiga xemeneia de la destil·leria Jameson amb més de cinquanta metres dalçada. Una pena que ja no sigui accessible per motius de seguretat.
El museu i centre de visitants del Old Jameson Distillery (des de 14 euros) és el llegat a Smithfield de la destil·leria del licor més famós d'Irlanda, la seu actual de la qual es troba a Cork.
El santuari del Whiskey, Jameson Distillery
Fes un recorregut per la història del whiskey més pur del món, almenys segons els irlandesos, per la seva triple destil·lació davant la doble del whisky escocès. Tot queda entre celtes. Ells en diuen l'aigua de la vida , així que agafa el got, respira fondo, brinda al cri de slainté i degusta l'essència d'Irlanda.
Altres llocs imprescindibles a Smithfield són el Generator Hostel (des de 16 euros) , l'alberg més gran de Dublín on mai falta el ambient aventurer ni les festes internacionals; el Lighthouse Cinema, de renom internacional i el pub The Cobblestone, que mereix un capítol a part.
L'alberg més gran de Dublín
UN DIA QUALSEVOL A "THE BATTER"
Cafeteries d'avantguarda, cerveseries artesanals, pubs, restaurants... L'oferta de locals de moda s'ha tornat gairebé inabastable a Stoneybatter, així que l'única manera de no tornar-se boig és planejar (o intentar-ho) la jornada al cor obrer de Dublín. També podem seguir l'olor del cafè, el ritme del folk o la nostra pròpia intuïció directament. Tot s'hi val.
Després d'un dia encomanat al Phoenix Park, Smithfield i Cobblestone començarem el següent com manen els cànons a "The Batter", amb un cafè reactivador al Love Supreme (57 Manor St) .
Love Supreme o l'amor pel cafè
Ens havien explicat que en aquest petit local, amb cadires i testos penjats de les seves parets de maó, servien el millor cafè del barri. Demanem un expresso per emportar, ho provem i ens ho creiem.
Abans d'abordar el brunch de rigor a A SLICE of a Cake (56 Manor Place) caminem fins a ** The Lilliput Press** (62 Sitric Road) per descobrir una de les editorials més famoses (i petites) de Dublín.
Antony Farrell ens mostra la seva extensa col·lecció i ens explica la història de la llibreria mentre s'acomoda en una butaca de lectura amb la seva gosseta llebrer, als peus.
Des del 1984 Lilliput Press distribueix biografies, novel·les històriques, memòries i llibres de tota mena des de Stoneybatter.
Farrell explica que el nom de l'editorial ve d'un poble de Westmeath, comtat natal del llibreter, en què Jonathan Swift es va inspirar per batejar el Lilliput de "Els viatges de Gulliver".
Antony Farrel a The Lilliput Press
De tornada a taula. Una altra alternativa suculenta al **A SLICE of a Cake** (10 euros) és rendir-se a la vedella de My Meat Wagon (25 euros) , especialista en rostits i carn a la brasa, encara que l'amanida i filet d'ànec del Wuff (20 euros) també solen ser molt temptadors.
Els amants del dolç acudiran sense dubtar-ho al **Green Door Bakery** i escolliran el croissant d'ametlles entre l'ampli assortiment de postres i dolços d'aquesta coqueta confiteria.
Ja a la tarda, ens debatrem entre visitar el Museu Nacional d'Irlanda i caminar fins al Cementiri d'Arbor Hill, on descansen els líders de l'Aixecament de Pasqua del 1916; o fer una passejada "street art" pels murals del projecte SUBSET a Smithfield.
Aquest col·lectiu d'artistes s'ha proposat de convertir Dublín en un museu a l'aire lliure amb el seu esperit rebel i la pintura aerogràfica.
Especialistes en brases i rostits
A mesura que cau la nit ens anem apropant al L. Mulligan Grocer , un gastro pub amb gust per allò orgànic i pel detall.
El xai estofat acompanyat amb una cervesa Yellowbelly Red Noir és una aposta segura. També ho és tastar el seu catàleg de ginebres. Que ens perdonin els de l'Old Jameson.
El Frank Ryan´s Bar és el teu local per viure un partit de futbol o rugbi com a l'estadi i el Diu Bar per a una pinta abans de començar la nit.
The Glimmer Man Pub , amb la seva estètica de pub irlandès amb nissaga, és una sàvia elecció per a qui vagi a la recerca d'un còctel o un whiskey de nivell i, amb permís de ** The Cobblestone, ** el Walsh´s tampoc defrauda si parlem de música tradicional en directe. Ni per a una Guinness, en faltaria més.
The Cobblestone, una oda a la cultura cèltica