Dos joves descansen sobre xarxes de pescadors
El rellotge de la escrostonada torre de fusta de la Casa de les Meravelles marca les 07.15 hores. Pels carrerons de la ciutat vella apareixen nens amb motxilles caminant cap a la madrassa. Una dona amb un parell de gallines vives agafades per les potes, com si fossin un ram de flors, torna del mercat.
Al fons d'un atzucac, un home a la gatzoneta pinta quadres de girafes i elefants d'estil naïf que acabaran a les botigues de turistes. A la plaça Jaws Corner , tres homes amb el tradicional kufi juguen al bany recolzats contra les goles del tauró blanc de Spielberg pintat al mur que dóna nom a la plaça.
Torre del rellotge de la Casa de les Meravelles
A Stone Town , la capital de Zanzíbar , el normal és trobar una sorpresa a cada cantonada i darrere de cada porta. De vegades, la sorpresa és que no hi hagi res a l'altra banda. Vells portons de fusta tallats amb passatges de l'Alcorà i coberts de puntes de metall per evitar les envestides dels elefants protegeixen un solar buit on abans hi va haver un palau.
Les portes són l?emblema de Zanzíbar i ens donen pistes d'un passat en què àrabs, indis, portuguesos, britànics i africans van deixar la seva petjada, més o menys profunda, al llarg dels segles. Ens parlen de quan, sota el sultanat d'Oman, l'illa es va convertir en el principal centre comercial de l'Àfrica Oriental, el port des d'on salpaven els vaixells carregats d'ivori, espècies i esclaus. Edificis de pedra coral·lina amb balustrades de fusta que van ser testimonis d'aquells '15 minuts' de glòria.
Quan el sol baixa i el crepuscle et sorprèn caminant al laberint de carrerons del centre, gairebé a les fosques, és difícil creure que aquí arribés l'enllumenat públic abans que a Londres.
És precisament aquesta penombra que acompanya la crida a pregària de la tarda la que ens transporta ara a un altre temps ia altres llocs, a una medina musulmana que bé podria pertànyer al Caire o Marràqueix si no fos perquè l'alegria i el color de l'Àfrica negre impregna cada cantonada.
Nous dissenyadors a Njija, a Stone Town
Aquesta versió més relaxada de l'islam és la que ha permès a la ciutat sacsejar-se les teranyines i renovar-se de la mà dels joves de la illa.
A les boutiques de Njija i Zivansh , al carrer Gizenga, la moda i els objectes de creadors locals estan a anys llum de les àpats 'memòries d'Àfrica' d'altres botigues de souvenirs. L'evocador Spa Mrembo , com un capítol de les mil i una nits amb la seva llum tènue i la seva aroma a vainilla, convida a provar massatges, tractaments amb cosmètics naturals i fins i tot a atrevir-se amb els tatuatges d'henna típics de l'illa. Una altra olor, la del cafè acabat de colar s'escapa del Cafè Àfrica, un local hípster on la moda s'alia amb el gurmet.
Afortunadament, aquesta glopada d'aire fresc conviu amb els llocs de sempre, com l'estudi de fotografia ** Capital Art Studio .** El seu propietari, Rohit Oz a, bufa els turistes que intenten fer fotos de la seva botiga. Entrar-hi, amb les parets empaperades de fotos antigues, és submergir-se en un àlbum en blanc i negre.
El seu pare, Ranchid T. Oza, va obrir l'estudi el 1930 i va ser el cronista de la vida del sultanat primer i el fotògraf de la revolució després. Avui Rohit, enyorant aquell passat il·lustre, es resigna a encàrrecs més mundans com casaments i aniversaris. El seu gest revela una nostàlgia que sembla impregnar tota la ciutat.
Rohit Oza, l'amo de l'estudi fotogràfic Capital Art Studio
Es respira també a l'hotel Emerson Spice , un antic magatzem d'espècies amb balconades de banús i vidrieres de colors, quan des de la seva torre de guaita es contempla el mar solcat de dhows amb les espelmes al vent.
Però la nostàlgia té cura i l'emblemàtic Mambo Msiige, antiga residència noble durant el sultanat i en ruïnes fins fa poc, se l'ha sacsejat d'un cop de ploma en transformar-se en un flamant hotel Park Hyatt . La seva piscina infinita en una terrassa immensa elevada sobre la platja és un mirador de luxe des d'on observar la vida de Stone Town.
L'ILLA DELS FESTIVALS
La música viu a Stone Town. Música taarab, amb melodies àrabs i índies polsada amb llaüts oa ritme de tambor africà. També ho fa, o això creuen els turistes, a la casa on va néixer Freddy Mercury, lloc de culte després de l'èxit de la pel·lícula Bohemian Rhapsody (Brian Singer, 2018) .
Però on de veritat dóna el do de pit és durant el festival Sauti za Busara ** –l'any que ve, del 17 al 20 de febrer–, quan Stone Town es converteix en una caixa de ressonància on veure i escoltar les millors bandes del continent.
Cartell del festival Jahazi al cafe Livingstone
Tres dies en què l'urbs s'oblida de les obligacions amb el profeta i es lliura al rap, al soul, al jazz ia la música electrònica que fan vibrar a la resta d'Àfrica.
És llavors, i també durant el Festival de Cinema, el ZIFF (al juliol) , i el Jahazi Literary & Jazz Festival (a l'agost) , quan la vella ciutat de pedra obre les portes i les finestres i deixa que corri l'aire entre els seus carrerons. Nits d'estiu que s'omplen de notes improvisades de jazz al Livingstone Bar i vetllades literàries en què poetes i escriptors relaten històries i es mesuren en batalles de poetry slam.
Tot i que per gaudir d'un espectacle diari a Stone Town no cal esperar els festivals. Cada tarda, a el parc Forodhani s'arremolinen els curiosos que van a veure les piruetes impossibles de joves agosarats saltant al mar.
A la platja propera, grups de més xavals formen torres humanes dignes d´un espectacle circense. Acrobàcies, salts, impressionants ostentació de força i equilibri que només cessen quan, al capvespre, s'encenen els fanals de gas i les barbacoes de les dotzenes de llocs de menjar que transformen el parc en un gran menjador exterior.
Acrobàcies al parc Forodhani
A PEL MAR
Destinació típica de lluna de mel i de descans després dels safaris a Ngorongoro i Serengueti, Zanzíbar és tan espectacular que no necessita sagraments ni animals com a excusa. Els impressionants capvespres a Nungwi , al nord de l'illa, i els seus platges de sorra blanquíssima es fan més estretes a mesura que baixes per la costa est, per la barrera de corall. A baixamar, l'aigua es retira despullant els esculls i formant llacunes coral·lines.
A Bwejuu es troben alguns dels millors hotels, **des de l'opulència àrab del Baraza fins al romàntic Zawadi**, a dalt d'un penya-segat.
Una mica més al nord, a la platja de Pingwe, els matins des de les habitacions del Matlai són turqueses. En aquest hotel es redefineix el luxe: sostres de canyís, llits de fusta procedent de vaixells antics i banyeres de coure.
Quan retrocedeixi la marea, tindrà lloc el passeig diari de dones vestides amb kangues de colors que pesquen pops armades d'un ganxo i esquer fresc. Tot i estar en un enclavament privilegiat, la zona ha aconseguit romandre gairebé com era fa deu anys.
Una dona transporta un sac d'algues per fer cosmètics
El restaurant The Rock , dalt d'un illot al qual s'arriba amb barca (o a peu en marea baixa) , és el fons de tot selfie. Però a pocs metres, en un llogaret de pescadors amb cases d'uralita i ciment, la vida continua igual. Res no ha canviat tampoc a Blue Lagoon , on els peixos comparteixen fons marí amb estrelles de mar vermelles, grogues i verdes.
D'aquí sorgeix una altra riquesa tangible: a la platja de Patge hi ha granges d'algues, el segon motor econòmic de l'illa, després de les espècies. Grups de mames recullen poms que, lligats a pals, creixen sota el pam d'aigua que cobreix la platja en baixar la marea.
El que va començar com a activitat familiar avui dóna feina a 25.000 persones, la majoria dones. Seaweed Center és un dels pioners. Als seus instal·lacions artesanals, les algues es barregen amb oli de coco, cera d'abella, espècies i aromes naturals i es converteixen en cosmètics orgànics que acabaran a botigues de l'estranger i hotels de luxe de l'illa.
El més nou és Zuri , a la platja de Kendwa. El decoren cortines de paper reciclat i làmpades fetes amb ampolles rescatades del mar. “Ja no val venir a un país a explotar la seva bellesa sense donar res a canvi. Ajudar la comunitat és clau”, em diu David Fernández, manager de l'hotel. Un dels projectes que financen és ** Chako **, la companyia local que transforma els residus en aquests objectes de disseny.
Justícia poètica: els turistes paguen pels seus desaprofitaments convertits en preciosos objectes.
***** _Aquest reportatge va ser publicat al **número 133 de la Revista Condé Nast Traveler (novembre) **. Subscriu-te a l'edició impresa (11 números impresos i versió digital per 24,75 €, trucant al 902 53 55 57 o des de la nostra web). El número de Condé Nast Traveler de novembre està disponible en la seva versió digital per gaudir-lo al dispositiu preferit. _
Platja de Kendwa, al costat de l'hotel Zuri