Dubrovnik, un paradís al mar Adriàtic
Viatge envoltat de pelegrines del barri de Salamanca que es dirigeixen al santuari de Medjugorje . La seva verge cotitza a l'alça entre les Legionàries de Crist . Pau és el pilot. Pau m'agrada. Té una mirada Mad Men que s'ha extingit a Ryanair ia Easyjet. Iberia ja és un clàssic , com ell. Vola de Madrid a Dubrovnik tot l'any i m'ha colat en un grup de periodistes . Em va dir que només he de dir que sóc escriptor i fer cas als de comunicació. Tornarà aquesta tarda i podem passar la nit junts . Per què no?
Tu també voldràs ser un navegant
El panorama des de la meva habitació és impressionista : aigües eivissenques, calidesa tardorenca, pinedes i l'illa de Lokrum . Google diu que allà es va fundar un monestir benedictí al segle XI i que Maximilià d'Àustria, el breu emperador de Mèxic, el va transformar en una vila on va gaudir de el seu lleure pre-monàrquic.
El **Hotel Excelsior** es prolonga en una plataforma de pedra calcària sobre el mar. Agraeixo l'absència de sorra , la vista de postal de la ciutat. A Croàcia , després de la guerra, es va prohibir enderrocar els hotels danyats en la contesa, per la qual cosa mantenen l'aura de comunisme discret de la Iugoslàvia de Tito.
El ** edifici original ** de 1913 també segueix dempeus . L'encarregada de comunicació em fa saber que va ser el primer hotel de la ciutat i que s'hi han allotjat els ducs de Windsor, Liz Taylor i Richard Burton, Jackie Kennedy, Orson Welles i la resta dels personatges que semblen haver estat a tot arreu . És de suposar que la daurada a la brasa, el vi blanc de malvasia i la llum encegadora els va haver de provocar un efecte similar a qui experimento.
Un hotel de luxe carregat d´història
Fujo del grup i em dirigeixo a la ciutat. En un racó de les muralles hi ha un petit Museu Marítim . Allí s'explica el com i el perquè de l'antiga Ragusa . La seva història es desenvolupa com una variant de Venècia a la costa dàlmata : població llatina que va escapar de les invasions bàrbares, avidesa comercial, una gran flota recolzada per cònsols-espies a cada port del Mediterrani i jocs de diplomàcia.
La relació amb la Sereníssima va evolucionar del tribut al repte . Les elits van fer pròpia la seva arquitectura, van atraure els seus artistes i van emular els seus cognoms . Els Gozze, els Cerva, els Ghetaldi i els Pozza parlaven italià. Van mantenir la seva prosperitat a l'ombra del turc, el gran enemic dels venecians, fins que, el 1667, un gran terratrèmol va assolar la ciutat. La població es va reduir a la meitat en una dècada i el seu ímpetu mercant es va esvair.
Passejar al voltant de les muralles et transportarà a un altre temps
Mentre realitzo el circuit perimetral de les muralles observo els descampats, la persistència de les ruïnes. Des de l'interior tot semblava perfecte . La pedra rosada, les escales que pugen cap a el que va ser el barri jueu , la rada del port, les llambordes tallades. El seu encant és íntim. Tant a les esglésies com als palaus que s'alineen al Stradun , el carrer principal, sona una versió del barroc romà. El papat va anar al rescat després de la catàstrofe amb un efecte que manté, segles després, la seva teatralitat.
La posada en escena fa comprensible que la ciutat **s'hagi transformat a King's Landing **. Sota l'escalinata de Sant Ignasi, no és difícil imaginar la humiliació de Cersei Lannister . La seva homogeneïtat pètria és un comodí mediterrani que amaga una cicatriu. Per apreciar-la, cal aturar-se i sortir del recorregut de sentit únic, aturar-se sobre la pell.
Stradun, l'artèria principal de la ciutat
Al claustre gòtic del complex dels Dominics, una icona ortodoxa s'incrusta en un llenç venecià del segle XVI. Abans de l'esfondrament, Ragusa era això. En passar a l'església, es manifesta allò que va quedar de l'esplendor. La nau ha estat reconstruïda de forma fragmentària . Les restes medievals es combinen amb pedaços que van cobrir les ferides dels projectils.
El terratrèmol és llunyà, però la guerra roman vívida . La ciutat va ser bombardejada de forma intermitent durant 1991 i 1992 per les forces de Sèrbia i Montenegro . Als comerços, als museus, hi ha imatges d'edificis en flames , de morts. La població no es va retirar. L'hotel on m'allotjo, com molts altres, va acollir centenars de refugiats.
La torre dels dominics, símbol de Dubrovnik
Però aquell estiu no es va suspendre el ** festival de teatre que se celebra des del 1950**. Uns anys abans, Daniel Day Lewis havia estat Hamlet en una fortalesa que llavors ningú hauria pensat que seria objecte de setge , i les companyies de Maurice Béjart, Merce Cunningham i Martha Graham van ballar davant el palau del Rector . El 1992 els franctiradors van fer impossible les representacions , però les obres es van transmetre per ràdio. Les finestres s'obrien perquè la veu dels actors ompli's els carrers.
Després van arribar els creuers. Els nous galions recorren el Adriàtic carregats de guies amb banderetes i turistes numerats amb etiquetes. A l'estiu col·lapsen el Stradun com si el terratrèmol i els franctiradors mai no haguessin existit . Les autoritats han intentat posar fre a la riuada . Només dos creuers diaris atracaran cada dia al moll. No sé si això és molt o poc.
Però els seus passatgers no se solen internar més enllà del que és evident . Em perdo i arribo a una porta que perfora la muralla. El ** Bar Buza ** penja sobre el mar. El sol es pon després l'illa del desafortunat arxiduc . Demano una cervesa i em sento en una roca. Hi ha una dona croata pescant. Un missatge de Pau apareix a la pantalla del mòbil. Ha aterrat i està en camí. Li envio la localització. Mentre espero, el sol baixa sobre l'aigua en calma.
La perla de l'Adriàtic