Atura el temps a The Suites Buena Vista Lanzarote
Als anys 60 Lanzarote estava condemnada a l'abandó. No tenia aigua ni cap riquesa (aparent) que compensés el seu manteniment. Aleshores, després d'anys vivint a Madrid i Nova York, l'artista Cèsar Manrique va tornar 1966 a la seva terra. Ell sabia que hi havia a l'illa una cosa molt singular, però també que estava a punt de caure en l'oblit. S'hi va instal·lar i va començar a persuadir els governants que el futur passava per ell. Manrique va posar al mapa l'illa i la va convertir en un model de territori sostenible i atractiu. L?encant, gairebé 25 anys després de la mort de Manrique, segueix intacte. Ell la va ressuscitar.
La tardor és la millor època per visitar Lanzarote . Travessem l'oceà i viatgem cap allà.
Cèsar Manrique (1991)
DIA 1: PLATJA, RETROARQUITECTURA I MANRIQUISMES
Tot viatge s'ha de començar a dalt de tot. Si és possible, a nivell del mar. Ens dirigirem, gairebé sense passar per l'hotel al nostre flamant cotxe llogat a la Caleta de Famara . L´arribada és escènica i marca el to del que serà aquesta visita. La carretera acaba davant del mar i fa pistes sobre la geografia de l'illa. Sempre és important saber quina és l'escala dels llocs on estem . Aquí veiem, des del principi, que amb prou feines hi ha persones, arbres ni desastres urbanístics. I si hem viatjat sense adonar-nos d'un planeta estrany? Passejarem pel poble, avui reducte surfista però encara contingut i discret. Els carrers continuen sense asfaltar i els locals recorden que fins fa poc el normal era caminar descalç per ells. Després d'un petit passeig fent-nos moltes fotos a les cases blanques i blaves i dirigirem a dinar a Restaurant Sol . Si no fos pel bravíssim del mar pensaríem que som a les Cíclades. Que rara és Lanzarote: de vegades sembla mediterrània. Ens asseurem la terrassa per sentir que estem menjant sobre el mar. Demanarem papetes amb mojo (res de patates), cherne, viatges i vi local. Saludem el mojo i aquest raïm amb respecte perquè seran els nostres amics aquests dies.
Les abraçades trencades
Després de dinar arriba la platja. Lanzarote té platges fabuloses i de personalitat diferent. La de Famara compta amb sis quilòmetres esplèndids i hi podem estar gairebé sols. . El mar és salvatge, com el paisatge; compte amb els corrents. Sí, el que es veu al fons és la Graciosa, illa on no tindrem temps d'anar-hi. En aquest punt, quan estiguem tombats al sol a la sorra, ens recordarem de la nostra família i amics que estaran a la Península probablement amb màniga llarga, botes i molt pitjor color del que ja estem atrapant nosaltres.
Un cop acabada la sessió de platja ens dirigirem a l'hotel. Abans xafardejarem Els Noruecs _(Bungalows Platja Famara. Carrer cascavell 2) _. Aquesta urbanització de bungalows tan retro va ser construïda als 60 per uns noruecs. Va aparèixer a Los Abrazos Rotos , d'Almodóvar, nom que apareixerà en aquest text diverses vegades. La seva pel·lícula va poder ser fallida però no ho va ser ni el seu ull per triar Lanzarote ni la música d'Alberto Iglesias, que ens pot acompanyar per l'illa per rematar la condició de cinematogràfica que té. La Història del Cinema és plena d'exemples de pel·lícules (gairebé 50) rodades a Lanzarote. Els locals guarden anècdotes: “aquí va dormir Rita Hayworth” o “les amigues de la meva mare van ser extres amb Raquel Welch…”. El seu paisatge la converteix en un decorat perfecte per a pel·lícules que transcorren o en el passat remot (Fa un milió d'anys) o en el futur (Enemic Mío). O per servir de fons a un desamor.
Bungalows Platja Famara. (Carrer cascavell 2)
No ens posem greus. Un cop acabat el voyeurisme immobiliari anem a l'hotel encara amb sal als cabells, aquesta sensació tan plaent. Per allotjar-nos tenim diverses opcions que es resumeixen en dues: platja o interior . Si triem la primera ens allotjarem a Els Farions.
No, no és un boutique hotel ni té piscina infinita, però no estem una mica cansats de la überestilització? Los Fariones és un hotel que manté el seu caràcter de bon hotel de platja dels 70 i 80. Té unes piscines i uns jardins que ens faran sentir molt bé i un accés directe a la platja que es va agrair e. Important: l'hotel tanca el 29 de novembre per renovar-se de manera integral . Aprofitem abans per si de cas eliminen el seu sabor.
Els Farions
L'opció d'allotjar-se a l'interior de l'illa també és excel·lent; és més immersiva, potser. Aquí anomenen interior alguna cosa que està a només 8 km del mar, i nosaltres també ho farem. Triem The Suites Bona Vista Lanzarote , una vila amb tres habitacions a la zona de la Geria. Estar aquí té una mica de fantasmagòric, amb el seu paisatge silenciós. L'estructura de la casa, de l'arquitecte llançarotenc establert a Berlín Néstor Pérez Batista, és mínima i extrema la relació entre l'exterior i l'interior. El disseny, cuidadíssim, ajuda. Aquest lloc molt fotogènic; en realitat tot Lanzarote és un camp de jocs per a amants d'Instagram . Una altra bona elecció és La Illa i el Mar, un hotel nou a Puerto del Carmen que, encara que no està a peu de platja, la té molt a prop i compta amb un disseny interessant. Dormim on dormim encertarem.
The Suites Bona Vista Lanzarote: AMOR
Dutxa ràpida i ens soparem. Ens dirigim a un dels hot spots del viatge, ** Los Jameos del Agua **. Aquesta és una de les moltes obres de César Manrique que veurem i que estan escampades per tota l'illa. L'artista no proposava les seves obres perquè les admiressin, sinó perquè es visquessin, són intervencions amb funció social o cultural. Els llançarotenys estan orgullosos de mantenir l'illa segons els paràmetres de Manrique: neta, uniforme . Lanzarote és un lloc resistent i els que no som d'allà ens preguntem com, tret de zones molt concretes, han pogut evitar temptacions en què els altres han caigut.
Silenci: hem arribat . És una de les obres clau de Manrique i ajuda a entendre la proposta d'interacció entre l'Art i la Natura. Manrique aprofita un tub volcànic per construir, un llac d'aigua salada i una piscina . Al seu voltant, fauna i flora local, com el famós cranc cec. Aquest és un resum molt simple del que és aquest lloc, que és força fascinant. Los Jameos és un centre turístic, un dels llocs més visitats de l'illa de dia i de nit. En aquesta raresa es pot menjar o simplement passejar. El bar, el restaurant i l'exposició tenen un aire tan 70´s o tan de còmic que és impossible no imaginar-se Wilma Picapedra prenent un combinat en ells. I ara ja, ens dormirem.
Restaurant Jameos de l'Aigua
DIA 2: BRINDIS, PASSEJOS VOLCÀNICS I CUINA CONTEMPORÀNIA
Fem el que cal fer. Això és: anar al Parc Nacional del Timanfaya . Els volcans exerceixen sempre una atracció especial. N'hi ha pocs i el seu aire somnolent els converteix gairebé en éssers animats. Si hi ha la possibilitat de visitar de prop un volcà (adormit) cal aprofitar-la. Pujarem al Centre de Visitants també obra de l'ubic Manrique i des d'allà començarem la ruta . La lava forma un terreny anomenat malpaís; és un nom massa bonic per no escriure'l. La llegenda diu que, el 1972, als astronautes de l'Apolo 17 els van ensenyar imatges del Timanfaya perquè s'anessin fent una idea.
Després d'aquest empatx de naturalesa salvatge necessitem un vi. Tornem a la zona de la Geria i visitarem un celler. La de L'Aixeta , una de les més antigues d'Espanya, pot ser una bona opció. Allí coneixerem la malvasia , el raïm local i les mateixes geries. Aquesta és la forma de cultivar la vinya a l'illa, una solució ancestral que consisteix en uns murs de pedra negra que protegeixen la vinya del vent . Prendrem un vi blanc fred i continuarem la ruta.
Timanfaya, el Lanzarote més volcànic
Marxem a Yaiza . Parèntesi: aquests dies veurem uns curiosos mòbils a les carreteres. Són unes escultures de Manrique a les que anomenava Joguines del vent. Les glorietes no sempre són atroces: poden ser boniques; això és una cosa que s'aprèn a Lanzarote. Aquest poble és un dels més cuidats en una illa on tot ho està . Yaiza és blanc, tranquil i té museus curiosos com el de l'àloe vera. Sol aparèixer ben posicionat al rànquing dels pobles més bonics d'Espanya. Caminar per allà significa abaixar el ritme, fer-ho tot més a poc a poc. Això també és viatjar. Dinarem a Yaiza, a la ** Celler de Santiago a Yaiza**, un antic casalot. Intentarem fer-ho sota el ficus . Tot és millor sota un ficus.
Paisatge a Yaiza
De camí cap a l'hotel farem una parada important. Visitarem la Fundació César Manrique . Aquí va viure l'artista des que va arribar de Nova York el 1966 fins al 1988. Això és un altre exemple d'unió de vida-obra-entorn. L'habitatge aprofita les bombolles volcàniques i això li dóna una personalitat tremenda. És fàcil imaginar les festes que organitzava veient els sofàs circulars i la pista de ball. La piscina, tan característica de la feina, juga un paper important: suposa la presència d'aigua en un terreny desèrtic. Compte amb una sala d'exposicions on s'exhibeix part de la seva col·lecció particular i també amb peces de la seva col·lecció privada de, entre d'altres, Tàpies, Miró i Chillida . Són famoses les seves ceràmiques però, en un racó molt discret, n'hi ha un dibuix deliciós a llapis que Manrique va fer de la seva eterna xicota Pepita en banyador . La llum de la illa i les parets blanques provoquen un efecte encegador. Amb aquesta idea (i moltes fotos) acabarem la visita. Quan tornem a l'illa, perquè tornarem, visitarem la casa següent on va viure l'artista, a Haría, que l'acaben d'obrir com a Casa Museu .
Dubte important després de la visita a la Fundació: Descansar a l'hotel o no descansar? Aquesta és la qüestió. La tarda-nit la passarem a Arrecife , que està a mig camí entre Essaouira, una capital de províncies espanyola i una ciutat caribenya. Recorrerem el carrer Reial (aquí hi ha la província espanyola), la plaça de San Ginés (aquí el Carib) i passejarem per la vora del mar passant pel pont de les Boles. Això últim ens recorda que Àfrica és molt a prop, a cent milles. Visitarem El Magatzem, recentment reobert. També és una obra de Manrique, de qui és impossible (i innecessari) fugir a l'illa. Aquest centre cultural obert el 1974 amb diners del mateix Manrique va ser molt actiu: aquí es veien les pel·lícules en versió original i aquí portava l'artífex als seus amics artistes i intel·lectuals . Ara s'acaba de reobrir amb el mateix esperit. Després del Magatzem anirem al Toll de Sant Ginés . Aquesta llacuna competeix en protagonisme amb el mar. Articula part de la vida social de la ciutat de dia i de nit. Soparem a Naia de Mikel Otaegui, un bon exemple de cuina contemporània. I aprofitarem per deixar assentar tot allò que hem vist. Després del sopar ens anirem a dormir ia somiar amb turqueses piscines manriquenyes.
DIA 3: SALINES, SABORS SALATS I NOSTÀLGIES
El dia serà més tranquil. Promès. I més natural. Visitarem les Salines del Janubi , sempre curioses. També anirem a Els Bullidors ; aquests són uns penya-segats molt agrests penjats sobre una aigua igual d'agresta (l'efecte és d'aigua que bull). És potent, com tota l'illa. Tornem a Almodóvar. El director va explicar que la pel·lícula la va disparar una imatge d?una parella abraçada en una llacuna. Ho va escriure així: “És un paisatge totalment dramàtic i essencialment emocional, i en revelar la foto vaig veure que hi havia una parella diminuta abraçant-se en aquella immensitat, gairebé es confonien amb el color negre de la sorra. Des del primer moment em va intrigar molt aquesta foto, i vaig pensar que darrere aquella imatge hi havia alguna cosa que jo havia de descobrir o narrar”.
Aquest paisatge és el Toll dels Clics , a El Golfo; és una formació curiosa d'una llacuna d'aigua verda, diuen que per una alga, davant del mar. El xoc del blau del mar, el verd i la sorra negra és impactant. Pere, entenem que et quedessis enganxat a aquesta imatge. Després d'aquesta ruta entre la ficció i la realitat comença el compte enrere per tornar a casa; no a la nostra vila de la Geria, sinó a casa-casa. Aquesta a la que no hi ha volcans ni platges ni mar.
Dinarem davant del mar, per acomiadar-nos-en . Si hi ha temps (si no, ho busquem) ens donarem un darrer bany. Seguirem els moviments dels locals. Si ells mengen a “ La Marea ”, a Platja Honda, nosaltres també. El menjar és fresc, ric i el lloc és molt a prop de l'aeroport on ens anirem amb enorme tristesa.
Ens ha faltat una bona passejada per Teguise , un altre dels pobles joia, la visita a A Casa Jose Saramago i moltes sessions de platja. La vida és elecció; els viatges, també. Lanzarote és una illa carismàtica, fugida i fotogènica. Si fos una dona seria una cruïlla de Greta Garbo i Penélope. Si fos un lloc, només podria ser ell mateix.
Així de bonic és Teguise.