L'antiga capital de la filosofia no ha perdut la seva aura màgica i espera impacient a ser redescoberta
Cada matí, Pèricles, el polític més recordat de l'antiga democràcia atenesa, puja les escales que condueixen a l'Acròpolis, i des d'allà, vigilat per les Cariàtides de l'Erecteó, contempla la immensitat de l'horitzó.
La seva vista es posa a les recies columnes estriades del Partenó, llegint les escenes representades als seus frisos, reconeixent-se en els bustos llaurats per Fidias, calenta el cor per saber-se part d'una cosa immensa. Als peus desperta Atenes, la ciutat on qualsevol és capaç de tot, unida al port del Pireu per llargs murs. I més enllà, distant i amagada entre boires de salnitre, recolzada a la pàtina daurada de la Mediterrània, destaca l'illa d'Egina.
Cada matí, Pèricles pujava les escales que conduïen a l'Acròpolis
Diu Aristòtil que Pèricles bullia de ràbia en veure-la, i que ni tan sols la bellesa de l'Acròpolis podia aixecar la boira negra que es posava sobre la seva vista quan aquesta es posava sobre Egina. Independent i supèrbia, l'illa es negava a formar part de l'imperi atenès: i Pèricles no podia tolerar-ho.
El cèlebre polític, si hagués viscut als nostres temps, s'hauria tret amb gest cansat la màscara, respirat profundament i partit cap a un dels excel·lents cafès grecs que abunden al barri de Plaka, als peus mateixos de l'Acròpolis. Les amargors s'obliden millor si, assegut en una terrassa de la plaça Lysakrátous, es degusta aquesta beguda que té poc a veure amb el cafè europeu, sinó amb aquells que preparen a la riba oriental de l'Egeu.
Pèricles, peça clau en la formació del primer imperi atenès, mai no podria sospitar que la seva ciutat formaria part de quatre més, i que tots hi deixarien empremta.
A Plaka, les esglésies bizantines i els edificis otomans són vigilats pels temples clàssics de l'Acròpolis, contra els murs del qual reboten els ressons d'una manifestació de pensionistes que lluiten per la seva pròpia Egina: l'esperit polític dels grecs no va morir amb Pèricles.
No tot són llums quan es passeja per Atenes, ni sempre es respira l'aire pur que deixa el curs de la història. Els edificis moderns que envaeixen els seus barris traspuen gust balcànic, uniformes i sovint inacabats, i les cicatrius de la crisi del 2008 encara sagnen a moltes zones de la ciutat.
Pèricles, si hagués viscut als nostres temps, s'hauria assegut en un dels cafès grecs que abunden al barri de Plaka
Grècia mai no ha deixat de córrer cap endavant, com si l'existència de l'Acròpolis fos un recordatori perenne de la capacitat dels seus avantpassats, creant una pressió constant que converteix el país en l'etern resignat a no ser abans.
No existeix a Europa, però, ciutat més bulliciosa que Atenes, amb permís de la colorida Salònica, ni una vida més mediterràniament sentida com la que porten els hel·lens. Amb això em refereixo a la seva alegria, calma i filosofia, així com l'amabilitat que demostren amb els viatgers; i això, igual que les ruïnes, també hauria de ser un patrimoni a protegir.
El cor d'Atenes batega a la plaça Avissinias, al cèntric barri de Monastiráki, on les cúpules d'esglésies i mesquites vigilen que ningú robi a les parades del mercat ambulant. De lluny es distingeixen les columnes de les àgores grega i romana, i és probable que els agorafòbics comprenguin el significat de la por en acudir a la plaça Avissinias, l'àgora contemporània, un diumenge al matí.
La veïna carrer d'Ermou s'omple de llocs la menjar de carrer és un simposi de productes que bé podrien veure's a València, Sicília, o Istanbul: bunyols amb mel i canyella anomenats loukoumádes que es desfan a la boca, olives grans com prunes, pites i souvlakis, i vins dolços, com el tsípur, capaços d'atreure somnolències.
Atenes va formar part de cinc imperis i tots van deixar empremta a la ciutat
Totes aquestes calories seran necessàries per poder travessar la multitud i abandonar l'àgora actual, el cor palpitant de la ciutat, fins a endinsar-nos a el seu esquelet més decrèpit: el turó de la Pnyx.
Als peus del lloc on es va gestar la democràcia atenesa s'obre l'àgora grega, el sentinella del qual és el temple dòric d'Hefest. La impol·luta neteja de les seves columnes és enganyosa, ja que durant segles hi va haver sobre la seva pedra antics grafits, firmes i marques de tots els visitants van admirar aquest lloc sense saber del cert ni el que era.
A Atenes s'han practicat nombroses “liposuccions arqueològiques”, consistents en apartar totes les capes històriques d'un monument antic fins que aflori el més “valuós”: el passat clàssic. Valuós per a la nostra societat occidental, sostinguda en un sistema polític el camí del qual va començar entre els pins que creixen amb vista a l'Acròpolis, envoltant una estrada de pedra que sembla voler ubicar l'orador al centre mateix d'Atenes. A la Pnyx, el poble parlava i els déus guardaven silenci: fins que una pesta va acabar amb el somni.
Els barris populars que circumden la Pnyx, com Petralona, són el millor lloc d'Atenes per degustar el plat més democràtic: els mezédes. En realitat, com tot bon parlament, no es tracta d'un àpat uniforme, sinó de molts aperitius variats com puré de cigrons o ous de peix, albergínies farcides de tomàquet, i ntolmades (fulles de parra farcides de pinyons, arròs i panses). Tampoc no faltarà l'omnipresent amanida grega amb cogombre i formatge feta, ni el iogurt, dens com un gelat a mig fondre.
Temple d'Hefest o Hefestió
Així, de taverna a taverna, podem anar-hi caminant cap al Pireu a través d'avingudes rectes que segueixen les empremtes dels antics murs que connectaven Atenes amb el port. El Pireu no té cap altre atractiu que els seus restaurants de peix i el seu paper jugat a la història, tal com passa a molts barris d'Atenes.
Els britànics no van ser els primers a emportar-se l'art de la ciutat a la seva pàtria, ja que van ser venecians els qui van robar els lleons de pedra del Pireu per decorar l'entrada al vostre Arsenal. Cadascun dels imperis que van posseir la capital de la filosofia es va emportar una mica d'ella, desitjant posseir una ínfima part de la seva antiga glòria, fins a deixar-la despullada.
I, tanmateix, els seus carrers brillen, la seva gent somriuen i la ciutat irradia vida en un temps en què tant es parla de mort. Atenes ja no té res a amagar-nos: per això es mostra, ara que no pertany a ningú, més bella que mai.