El barri de Santa Teresa ocupa un morro sortint amb vistes al famós Pa de Sucre
Aquesta és la meva tercera visita a Santa Teresa. La primera vegada va ser el 1986 , quan els turistes encara no gosaven visitar aquest antic barri aristocràtic que, aleshores, no era més que un decadent gueto d'artistes . En canvi, el 2007 ja pul·lulava algun estranger pels seus carrers, per més que els carioques s'entestessin a definir-lo com un barri perillós —al qual ni tan sols ells anirien—. Avui, 27 anys després i sota una intensa pluja, encara que aparentment no es perceben gaires canvis, et puc assegurar que sí que n'hi ha.
El magatzem d'aliments de la cantonada, a Llarg de Guimarães , s'ha convertit en un bar cultural, s'hi veuen més viatgers, els carrers estan molt nets, hi ha més llocs per allotjar-se i bons restaurants, però potser el canvi més evident sigui l'absència del bondinho. Entre l'art de carrer habitual, et toparàs amb cartells i murals que reclamen el retorn del que va ser l'últim tramvia en funcionament del Brasil (fins que un tràgic accident el 2011 el va fer retirar dels carrers juntament amb el seu encant). Es troba a faltar la seva sorollosa i colorida presència . Els carrers empedrats es veuen desolats sense ell i els autobusos que suplanten el seu recorregut semblen aliens a l'entorn. Ens van comentar que potser tornarà a funcionar a mitjans del 2014.
Riu vist des de Santa Teresa
Diverses dècades d'abandó superades, aquest barri de velles mansions i carrers estrets encara resisteix, i està entestat a florir evitant ser arrasat per aquest mal anomenat consumisme . Bars, restaurants, hotels i algunes botigues de souvenirs i art són els únics negocis que coexisteixen amb la seva vida pausada. Aquesta resistència us ha permès mantenir el seu aspecte romàntic.
Cal caminar pels seus carrers, recórrer i anar descobrint cada racó, integrar-se i trobéssiu amb els seus particulars personatges, tots relacionats d'alguna manera amb les arts en qualsevol de les seves expressions.
Cada dia, excepte dilluns perquè està tancat, es pot parar al Bar do Mineiro a conversar amb el seu amo, Diògens Paixão . Originari de Carangola (Minas Gerais) , es va mudar a Rio fa molts anys, on ha passat la major part de la seva vida intercalant estades a Nova York i París . Pràcticament ha recorregut les principals ciutats del món només per visitar les galeries i els museus d'art.
Diògens Paixão al seu Bar do Mineiro
Col·leccionista d'art, és qui posseeix més obres de l'artista modernista ítalo brasiler Alfredo Volpi. A la seva col·lecció també hi ha obres d'altres artistes com Raymundo Colares i Rubem Valentim . “No puc viure sense Art”, ens diu després de guiar-nos en una animada xerrada per les diferents peces penjades al local, que va obrir el 1992. Ideal per prendre cerveses o menjar la deliciosa feijoada, bolinhas de bacallà i altres menges, els divendres i dissabtes a la nit és el punt de reunió d'artistes, bohemis i amants de l'art del barri i de Rio. Va ser aquí on vam conèixer —i qualsevol pot conèixer— el filòsof, poeta, compositor i director de teatre Jorge Salomão . Un bahià autèntic, divertit i espontani.
Ens explica que ha escrit diversos llibres. “Você é muito bonic, i s'assembla muito com van Gogh...”, li va dir a Daniel, el fotògraf, a qui a partir de llavors passaria a dir Van Gogh. Ens dedica unes hores de conversa, d'històries i anècdotes, i ens convida a un festival de teatre al Armazém Cultural São Joaquim , davant del Cinema Santa Teresa. Un altre dels bars del barri —i bullidor de cultura—, el propietari, l'actor bahià Zéu Britto, organitza jornades artístiques, exposicions, poesia i concerts.
Marivi, propietària de la Vereda
Aprofitem la tarda plujosa per gaudir de la primera jornada del concurs de teatre de tres dies, Onze Sketch , alguns d'alt nivell interpretatiu. A l'altra banda del carrer, el Cinema Santa, que va obrir les portes fa deu anys, és l'única sala de barri que amb tan sols 55 butaques ha guanyat cinc anys consecutius el premi al més gran exhibidor de cinema brasiler del país, atorgat per la Ancine (Agência Nacional do Cinema) .Ens segueixen tocant dies de pluja, i encara que el sòl empedrat és una mica relliscós, sortim igualment a caminar. A les parets, grafits, murals i molts cartells.
“Mais amor si us plau” i “Gentilesa o carinho, e o respecte mais natureza” són els cartells del talentós artista Ygor Marotta, que barreja l'art de carrer i la propaganda, en una mena de moviment social reeixit al Brasil i Amèrica Llatina la intenció del qual és despertar la societat. “Eu t'estimo”, diu un altre. Missatges no només d'amor romàntic, sinó en sentit idealitzat: de responsabilitat, respecte, educació, compassió i bondat. Bonzolàndia , l'atelier de l'entranyable Getúlio Damat . Viu a Santa Teresa des de 1985 i el seu taller és un bondinho construït per ell mateix.
Artista natural, miner d'origen , crea les seves obres a partir de materials reciclats: nines i ninots amb nom i 'personalitat' propis i objectes i petites escenes quotidianes inspirades pels records del passat i per les persones que hi passen. També plasma pensaments i consells per a l'ànima en rètols que pinta sobre fusta, miralls vells o algun material que troba per aquí. Impossible anar-se'n sense adquirir alguna de les seves genialitats. Un altre atelier del qual sempre marxem amb alguna peça, encara que sigui petita, és el de Zemog i la seva dona, Rita. La Rita és molt serena. Zemog és extremadament tímid, fins i tot una mica desconfiat al principi, però quan connectes amb ell, la seva mirada es torna alegre i conversa lliurement.
Escampades pel seu nou taller —lluminós, ampli i amb unes vistes enlluernadores de Rio— hi ha bosses amb taps d'ampolles dividits per colors que compren els nens de la favela. I és que aquesta parella d'artistes plàstics miners utilitza materials de rebuig per idear peces i instal·lacions divertides i insòlites, obres representades per la galeria d'art Marcia Barrozo d'Amaral , a Copacabana.Algunes de les obres dels molts artistes del barri es poden veure, juntament amb altres objectes, cafè i xocolata ecològics, a la botiga La Vereda , de Maria Victòria Matute.
Ninots a l'atelier de l'entranyable Getúlio Damado
Mavi, com tots les coneixen , és argentina i selecciona acuradament el que ven al seu local. Ha sabut transformar un edifici atrotinat en un espai eclèctic que comparteix amb el restaurant Rústic, propietat del seu fill. Mavi és una guardiana de l'essència de Santa Teresa des de fa 25 anys. Els nous residents del barri també han sabut captar l'ànima i la mantenen gelosament. Jean Michel Ruis és francès, elegant i sofisticat, i així ho reflecteixen els seus dos hotels. És la segona vegada que ens allotgem a Mama Ruïsa , que va ser el primer hotel boutique de Santa Teresa, i sempre és un plaer gaudir del seu ambient i de la seva atenció personalitzada.
Ocupa una mansió del segle XIX, de sostres alts, set habitacions i sales decorades exquisidament amb mobles modernistes, peces d'artistes avantguardistes locals i escultures religioses brasileres. A les parets comparteixen presència fotos de Joséphine Baker, Colette i María Callas amb dibuixos de Jean Cocteau i fotografies modernes. Jean Michel ens porta a conèixer la seva nova nena, Doña Ruisa, una casa molt lluminosa, minuciosament decorada només amb peces art déco i amb una increïble vista a la badia de Guanabara, al Pa de Sucre ia les faveles confrontants del barri.
Prendre l'esmorzar al balcó de qualsevol dels seus dos allotjaments us transporta a principis del segle XX, quan el barri era el lloc escollit per l'elit carioca. A François Delort, també francès, el vam conèixer el 2007, quan acabava d'adquirir una propietat estratègicament situada: amb bones vistes i un casalot colonial d'una antiga plantació de cafè . En algun moment també havia estat l'hotel dos Descasados, perquè els homes acabats de separar s'hi refugiaven, però François va restaurar la casa i els jardins i el va transformar en l'actual hotel Santa Teresa de Relais & Châteaux .
Un paradís amb interiors de fusta i peces d'art de diferents indrets de Brasil. Va crear un ambient de disseny tropical, ètnic i chic. Dins dels murs de la propietat, l'exterior dels quals manté un aspecte una mica desballestat, hi ha l'excel·lent restaurant Térèze , capitanejat pel xef francès Philippe Moulin, que ha treballat a La Palme d’Or , de Cannes, ia Les Crayères , a Reims, amb dues i tres estrelles Michelin respectivament. Térèze, a més d'una carta excel·lent, compta amb magnífiques vistes de Santa Teresa. Molt a prop, en un petit edifici del segle XIX, l'encantadora Natacha Fink va obrir el 2005 el restaurant Espírito Santa. Petita i de veu dolça, aquesta periodista oriunda de Manaus i d'avantpassats bolivians i jueus-holandesos crea plats contemporanis de cuina del Amazones . Plats i productes exòtics tant per als estrangers com per als brasilers.
Des del restaurant Térèze podràs admirar la badia de Guanabara
El New York Times l'esmenta com una cita gastronòmica indispensable per als que visitin la ciutat de Rio de Janeiro. Un dels restaurants més antics i clàssics de Santa Teresa és Aprazível , amb vistes espectaculars a Rio i dirigit pels simpàtics germans João i Pedro en una casa amagada amb un preciós jardí que desprèn olor de selva. La seva cuina típicament brasilera és impossible que sigui més casolana: la xef és la seva mare, Ana Castilho.
Pujant pels magnífics i exuberants jardins de Xàcara do Céu , amb vistes de 360o sobre la ciutat i la badia de Guanabara, hi ha el Museu Castro Maya. Un edifici modernista dissenyat per l'arquitecte Wladimir Alves de Souza el 1954 que acull la col·lecció d'art privada de Raymundo Ottoni de Castro Maya, amb gravats i dibuixos d'artistes com Matisse, Modigliani, Miró , i amb art brasiler representat per artistes moderns com Guignard i Antonio Bandeira i amb un important grup d'obres de Portinari.
També envoltat de jardins, amb cita prèvia es pot visitar l'atelier del dissenyador ja mort Ricardo Fasanello , creador de peces icòniques i objectes bells i funcionals com la butaca Esfera o la butaca Gavina Bales. Usant resina, fibra de vidre, cuir, acer i fusta , Olivia, la seva vídua, i un grup d'artesans, continuen amb la producció artesanal de peces com la butaca Anel, tal com Fasanello ho hauria fet. Després d'aquest recorregut, he de confessar que no ens va importar la pluja intensa d'aquests dies , ja que en realitat no vam venir a buscar ni sol ni platja. Santa Teresa batega art, cultura, és pausada, silenciosa, i un reducte de bona gastronomia, pau i cultura just a sobre de la bulliciosa Riu.
* Aquest article està publicat a la revista de Condé Nast Traveler de maig número 74. Aquest número està disponible a la seva versió digital per a iPad a l'AppStore d'iTunes, ia la versió digital per a PC, Mac, Smartphone i iPad al quiosc virtual de Zinio (en dispositius Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
*** Potser també t'interessi...**
- Guia de Rio de Janeiro
- Faveles de Rio de Janeiro amb encant - Onze formes de conèixer Rio de Janeiro durant el mundial - Els millors restaurants de Rio de Janeiro
- L'ABC de Rio de Janeiro
Les vistes de Santa Teresa