Boise pot semblar una altra ciutat americana, però aquí tot és diferent
"Little boxes on the hillside / little boxes all the same”. Malvina Reynolds cantava el 1962 a aquestes cases, totes diferents però iguals, que formaven l'estructura dels suburbis de les grans ciutats americanes. Un ordre matemàtic per una vida suposadament plena i estructurada fruit d'una gran efervescència econòmica i reflectida en postals de Norman Rockwell.
Reynolds, com Rockwell, utilitzava la ironia per sacsejar les consciències al ritme d'una melodia innocent i infantil. “And they all look just the same...”, totes iguals, endreçades. Famílies que vivien i viuen a ciutats joves, construïdes gairebé a l'estil fordista, creant nuclis urbans del no-res per sostenir les indústries del moment: mineria, ramaderia, agricultura (oh, les famosíssimes patates d'Idaho)...
Detalls de The Cyrus Jacobs-Uberuaga House
Però dentre totes aquestes ciutats, traçades amb esquadra i cartabó, amb els seus malls, el seu Downtown, el seu Main Street i el seu Broadway Avenue, hi ha llocs que es van escriure amb una història única i han crescut i evolucionat amb un ADN fort i particular. N'hi ha, fins i tot, amb caràcter basc. Com Boise.
Per entendre Boise, capital de l'estat d'Idaho, cal viatjar a la Biscaia de principis del segle XX, quan centenars de famílies iniciaven una diàspora a través de l'Atlàntic a la recerca de feina i portats per aquesta febre de l'or que va convertir Califòrnia a l'ull de l'huracà.
Més enllà d'aquell or que enriquia tots (menys els miners que el sostreien), Idaho va generar un efecte crida a través del boca a boca dels veïns bascos: aquí hi havia feina , com el pasturatge i la indústria fustera, i futur. Per això, avui dia, quan passegem per Downtown Boise , el centre històric, ens topem amb dos laics (rèpliques d'eines de cultiu) que ens obren les portes fictícies del Basque Block , un territori on onegen ikurriñas.
Aquí es trobaven les cinc hostatgeries on vivien els pastors en acabar la temporada , i que ajudaven els nouvinguts amb menjar calent, llit, idioma i fins i tot frontó (un cobert que se segueix utilitzant per jugar a la pilota i que va ser construït el 1914 per la família Anduiza).
Frontó cobert a la Basque Boarding House de la família Anduiza construït el 1914
Aquestes hostatgeries funcionaven com una llar fora de la llar i com hivernacles culturals (cançons, jocs i tradicions basques es mantenien vives entre les seves parets).
Avui roman tal com era aleshores The Cyrus Jacobs-Uberuaga House , construïda el 1864 i propietat, en origen, d'una de les primeres famílies basques que es va establir a Idaho, els Uberuaga . La visitem acompanyats de Patty Miller , la drectora del Basque Museum & Cultural Center , un museu i casa etnogràfica que recopila les històries dels que van recalar a Boise fa més d'un segle.
La fusta grinyola mentre descobrim cofres, maletes, jobons, mantes... “És la casa de moltes històries basques; el 95% dels habitants d'Idaho podem traçar una línia cap als nostres orígens que ens portaria a Biscaia...”.
Patty és l'exemple perfecte de veïna de Boise. El seu avi va arribar del País Basc amb 16 anys i, al cap de poc temps de començar a treballar, el va seguir el seu oncle avi.
Pala curta de pilota basca
A ells els va ajudar a establir-se Bonifaci Garmendia , que va recopilar tot el coneixement de les lleis americanes i del funcionament de la ciutat per ajudar els bascos que arribaven fins a aquest racó d'Idaho (a canvi d'unes monedes, és clar). Les nombroses fotografies del seu despatx es troben ara a les parets del museu.
Patty és una mena de guardiana de la memòria basca de Boise. Ha comissionat innombrables exposicions. Una busca plasmar la història de 100 basques i bascos de més de 100 anys en 100 fotografies i testimonis... però s'ha adonat que un centenar és poc. No en va, cada cinc anys se celebra el gran esdeveniment a Boise (i la celebració més gran de la tradició basca al món), el festival Jaialdi (del 28 de juliol al 2 d'agost de 2020 a diverses localitzacions de la ciutat), que dóna curs a la història basca amb balls, esport, cuina...
Boise, a més d'esperonar els veïns d'aquí i d'allà amb la conservació de la història basca, també ho fa escalfant estómacs. Així, ens topem amb un temple de viandes, The Basque Market , on trobaràs des de chacinas de Pamplona fins a olis de Jaén i vins de la Rioja; o el Bar Gernika , la beguda estrella de la qual (pel exòtic en aquests lars) és el kalimotxo.
Trepitjar aquest barri és fer-ho, literalment, sobre història basca. Podem caminar sobre una de les desenes d'obres culturals que poblen els carrers, com ara els 500 cognoms bascos de les famílies locals gravats davant del museu o el mural de South Capitol Boulevard, ple de iconografia basca en què es deixa entreveure el Guernica de Picasso , referències a la dansa Oinkari, el roure que va sobreviure als bombardejos de Guernica , un retrat de Juanita Uberuaga, un altre de Jim Jausoro (acordionista americà criat en una família euskaldun que va morir a Boise)... Un pastitx de cultura bascoamericana i símbol de l'agermanació entre la vila de Guernica amb Boise el 1993.
Bar Gernika a l'entrada de The Basque Block
Boise dedica l'1% dels seus pressupostos per crear art i mostrar-lo als carrers. Aquí passa com quan caminem pel bosc i fixem la mirada per adonar-nos del gran formiguer que tenim als nostres peus: aquests éssers incansables són les obres d'artistes que plaguen la ciutat , com les caixes de tots els semàfors que mostren murals d'artistes locals dins de la iniciativa Traffic Box Art Collection.
Al Basque Block descansa un edifici de motius egipcis que trenca amb el nostre somni basc: The Egyptian Theater , construït a 1927 després del boom del descobriment de la tomba de Tutankamon cinc anys abans. La primera obra interpretada a les seves taules va ser Don Juan. Avui continua sent icona cultural. No en va, l'actor Aaron Paul va presentar aquí un capítol de Breaking Bad (sèrie en què interpretava Jesse Pinkman) a més de la recent pel·lícula El Camí.
L'actor no va néixer a Boise però sí que es va criar aquí , de fet, va comprar una casa al carrer de les grans mansions de la ciutat, Warm Springs Avenue . L'orgull de la ciutat per aquest Fill Predilecte és tan gran que el Governador de l'Estat va proclamar l'1 d'octubre com el Dia Nacional d'Aaron Paul a Idaho.
Tots els semàfors de Boise presumeixen de 'street art', com aquesta del Basque Block amb uns dantzaris
A més, li van dedicar un gran grafit, Breaking Boise , que inunda una de les parets de Freak Alley Gallery , un petit laberint de carrerons plens de street art fins a la bandera, i un passeig obligat per entendre com respira la vida urbana de la ciutat.
Retrats de Jimmy Hendrix, tributs a Pink Floyd, missatges polítics que criden per fi de l'odi, del racisme i la xenofòbia , així com creacions abstractes que ens fiquen de ple en un magnífic món de color... i tot això, darrere dels restaurants on es concentren tots els veïns de la ciutat al capvespre. Perquè a Boise el carrer es viu. I molt.
La 8th Street seguint fins Bannock és un formiguer de veïns compartint brindis i demanant fries amb el que sigui (repetim: les patates a Idaho són d'un altre planeta), però també pizzes a Peu Hole , esmorzars pantagruèlics a Fork , cuina moderna a Juniper , un tequila a Matador, un sandvitx a la terrassa de Even Stevens amb vistes al carreró ‘Freak’ o 10 Barrel Brewing Boise per als cervesers.
Els habitants d'aquestes little boxes saben com passar-ho bé. Una mica més al sud, a The Grove Plaza , ens expliquen que cada dimecres d'estiu se celebren concerts al cicle anomenat Alive After Five , la constatació que a Boise sí que saben com gaudir dels seus carrers i de la nit.
Gelateria The STIL a BoDo
Avançant pel camí de l'art arribarem a una gran esplanada clapada per tractors. Darrere, un modern edifici de vidre i colors ens saluda: JUMP (Jack's Urban Meeting Place) és un espai per a lintercanvi didees que va ser el epicentre del desenvolupament comercial de la ciutat.
JUMP és la història d'un emprenedor americà, Jack Simplot , qui es va enriquir deshidratant patates i enviant-les al capdavant durant la II Guerra Mundial (ara comencem a entendre el moment John Deere de l'entrada). En morir, va deixar com a llegat un gran edifici i nombrosa maquinària agrícola que la comunitat de veïns va decidir convertir en un lloc de conversa i reunió.
JUMP és el límit de la zona coneguda com a BoDo, és a dir, Boise Downtown, i una mena de SoHo a l'estil Idaho, carrers plens d'antics magatzems de queviures avui reconvertits en grans espais de gaudi i d'innovació. El cim de l'hype de la zona pot ser que sigui la gelateria The STIL , en què harmonitzaran les teves lametades amb vins, cafès d´especialitat i cerveses artesanals de la zona.
Diuen les males llengües que una zona es gentrifica quan apareixen nous veïns passejant els seus llebrers, bevent cafè de filtre i buscant cerveseries artesanals. Ens atrevim a afegir un guitarrista que entona la cançó Wicked Game de Chris Isaak.
Cafeteria d´especialitat Slow by Slow Coffee Bar
Fa olor de gra de cafè acabat de moldre i saciem el nostre paladar amb un latte a Slow by Slow . Després del glop, neutralitzem el furor de l'Etiòpia amb una Hip Check Ipad de Boise Brewing , una d'aquelles breweries que han aprofitat els grans locals de BoDo per destil·lar la seva pròpia cervesa i servir-la en aquest ambient de olor a ordi, terres regalimants i tasts sense fi.
**Ja només ens falta el llebrer. I un cognom basc. **
COM ARRIBAR
American Airlines
Opera un vol diari des de Madrid a l'aeroport de Dallas / Fort Worth fins al 7 de setembre (si voles abans del 27 de març ho podràs fer a bord de l'impressionant Boeing 787-9 Dreamliner, amb grans finestres de LEDs regulables i cromoteràpia per disminuir els efectes del jet lag). A partir del 8 de setembre, es programaran dos vols diaris. Dallas/FortWorth-Boise disponible amb American Airlines en tres vols diaris.
ON DORMIR
The Grove Hotel (245 S Capitol Blvd)
Habitacions àmplies, finestrals de cos sencer per albirar la ciutat des de qualsevol habitació i un obligat esmorzar al restaurant Trillium. Demana la seva Eggs & Avocado toast amb bec de gall.
Si vas amb pressa, acosta't al Coffee Bar del lobby i demana el teu cafè de filtre (del torrador de Seattle Caffe D’arte) i brioixeria artesanal per emportar.
ON MENJAR
Goldy's Breakfast Bistro (108 S. Capitol Blvd)
Una gran cortina vellutada amaga dues plantes de riquíssim homenatge a l'autèntic American Breakfast. Les patates de la casa i els seus ous benedict són el perfecte combo per arrencar el dia al Basque Block.
Juniper (211 N 8th St)
Agafa lloc a la terrassa, prova els seus Pork Belly Fries i remata amb un còctel com Idaho Sour amb Bourbon i vi negre.
Eggs and Avocado toast amb bec de gall al restaurant Trillium
Rockies Diner (3900 W Overland Rd)
Elvis cavalca una gran chopper que sobrevola el local; les cambreres, sobre patins, serveixen les taules derrapant amb grans burgers i sandvitxos a les safates. This is America.
Expedition Coffee
Aquest carretó-bicicleta itinerant és tot el que necessites per recarregar energies amb el cafè d'especialitat i els cold brews . Ho trobaràs?
QUÈ VEURE
The Peregrine Fund's World Center For Birds of Prey
Impressionant labor de conservació, estudi i recuperació d'aus rapinyaires amb projectes per tot el món. I l'oportunitat per veure, de prop, un dels grans símbols del país, l'àliga americana o Bald Eagle.
Table Rock
El perfecte mirador per fer una ullada a les muntanyes Owyhee ia tota la ciutat de Boise mentre cau el sol.
*Aquest reportatge va ser publicat al número 136 de la Revista Condé Nast Traveler (febrer) . Subscriu-te a l'edició impresa (11 números impresos i versió digital per 24,75 €, trucant al 902 53 55 57 o des de la nostra web). El número de Condé Nast Traveler de febrer està disponible a ** la seva versió digital per gaudir-lo al dispositiu preferit. **
Sky, l'àliga calba de The Peregrine Fund, centre d'estudi i recuperació d'aus