Lalibela, la vuitena meravella del món
“Però què se t'ha perdut a Etiòpia? Només hi ha pobresa”. Això és el que em vaig acostumar a sentir quan vaig verbalitzar el meu pla de viatjar al país. Evidentment, vaig fer cas omís de totes les advertències que, per altra banda, no feien sinó augmentar el meu desig de viatjar a aquell país gairebé maleït. Dit i fet: així em vaig plantar a Addis Abeba.
Tal com molts vaticinaven, vaig trobar misèria, molta, d'aquella que es fica sota la pell i fa mal; però també vaig trobar un dels països més fascinants que hi ha a la terra . Durant tres setmanes vaig ser insaciable espectadora de tradicions mil·lenàries, vaig admirar la seva naturalesa portentosa, impossible d'imaginar en un dels països més pobres de la terra, i vaig visitar monuments increïbles, testimonis muts de civilitzacions i llegendes màgiques.
Però sobretot vaig trobar un poble orgullós com pocs la sagnant història de guerres i tirans ebris de poder dels quals no ha aconseguit doblegar l'optimisme del seu sofert poble. Com va dir un dels nostres guies: “Etiòpia és pobra però és l'únic a l'Àfrica que no ha estat colonitzat, per alguna cosa deu ser…” . Doncs per alguna cosa serà…
La meva immersió etíop va començar pel nord de la caòtica Adís Abeba, en allò que les guies anomenen “Ruta històrica”, un rosari de ciutats on encara ressonen els ressons de grans imperis i reis i en què el pes del cristianisme continua sent enorme. Resulta impossible descriure tota la màgia i bellesa de cadascun en tan sols unes poques línies, així que en successius capítols aniré desgranant amb detall les històries i personatges que van conformar el meu periple pel país que va fascinar a Kapuścińskiy a Javier Reverte entre d'altres.
Regió de Bahir Dar
LALIBELA, LA PETRA AFRICANA
Diu el gran Kapuściński que Lalibela és la vuitena meravella del món , “i si no ho és, ho hauria de ser”. No puc estar més d'acord amb aquesta afirmació. L'escriptor polonès va visitar aquesta ciutat als anys 70, època de les enormes fams que van provocar més d'un milió de morts i que farien d'Etiòpia un país tristament famós.
Lalibela, la terra dels temples enterrats
Avui, Lalibela és la joia de l'incipient turisme etíop , una ciutat dibuixada entre valls de bellesa hipnòtica i casetes de planta circular i sostre de palla. Onze esglésies excavades a la roca componen el patrimoni singular d'un dels llocs més impressionants del món. Perquè no importa quantes fotos hagis vist d'aquests prodigis arquitectònics, quant hagis llegit sobre elles, res no et prepara per assistir a una cerimònia en despuntar l'alba , quan una interminable processó de pelegrins abillats amb la seva túnica blanca, el wagi , reciten en to monocorde les seves oracions.
Precs sota terra a Lalibela
Des de fa quatre mil anys es repeteixen els mateixos càntics dels sacerdots i diaques en la llengua primitiva del gue'es , la mateixa successió de ritus en què cada objecte, cada moviment posseeix un particular simbolisme, el mateix escenari místic capaç de commoure el més escèptic. Aquí, es fa palès el gran pes de la religió , especialment la cristiana, a la societat etíop, potser l'única poció que han trobat per suportar tants segles de calamitats i violentes guerres.
A Lalibela vaig tenir a més l'oportunitat de descobrir la cerimònia del cafè , aquest ritual pausat, artesanal i sobretot aromàtic que les dones etíops realitzen fins a cinc vegades al dia. I és que el cafè és la beguda nacional per excel·lència a Etiòpia , no en va és considerat un dels millors del món i segons molts on se situa l'origen del mateix. Des del mòlt dels grans del cafè, la seva infusió en els preciosos “sabenes” i el guarniment final amb molt de sucre, la cerimònia del cafè és una experiència de bellesa extraordinària. Molta paciència, això sí, que això no és un Starbucks.
Cerimònia del cafè
BALLIR DONAR I EL LLAC TANA
Bahir Dar és com un gran jardí. Un buf d'aire fresc després de l'estranya (per dir-ne d'alguna manera) Adís Abeba. Vegetació sublim, xicrandes, llimoners, figueres… i com a teló de fons un llac, el Tana, que amb els seus 84 km de llarg i 66 km d'ample constitueix la principal font del Nil Blau, encara que de blau quan jo ho vaig veure tenia més aviat poc.
Llac Tana
Distribuïts a la península i en algunes de les illes escampades pel llac es troben una dotzena de monestirs de planta circular de l'existència de la qual pràcticament s'ignorava fins a 1930. Aquests temples encatifats a la porta dels quals fan invariablement guàrdia els ociosos sacerdots van suposar el meu primera immersió a l'art sacre etíop : escenes de la Bíblia, rostres una mica naïf, paleta de colors brillant i un particular truc per identificar els “bons” i els “dolents”: les figures en què es representen els dos ulls corresponen als pietosos, mentre que a els dolents només se'ls veu un.
A Bahir Dar vaig intentar aprendre a ballar , sense gaire èxit” la eskista el ball nacional per excel·lència que consisteix en un moviment frenètic de les espatlles. I és que com algú em va comentar, “els faranji (tal com anomenen els estrangers a Etiòpia) mai no podran moure les espatlles com nosaltres”. Quina gran veritat i quin trist paper el meu en aquell antre de Bahir Dar intentant seguir un ritme impossible, només apte per a africans.
Als carrers de Bahir Dar
GONDAR, EL CAMELOT AFRICÀ
Ploviscava a Gondar i recordo pensar que més que Àfrica, aquella ciutat envoltada de verds turons s'assemblava en realitat a un villorrio medieval al mig d'Europa . Capital florent al segle XVII, el seu poderós sobirà, Fasilides , va manar construir un opulent complex real utilitzant tècniques apreses d'Orient i dels seus llavors aliats, els Portuguesos. Aquests, als quals acarnissament trobo sempre pel món, no importa en quin continent em trobi, van acudir en ajuda del rei aclaparat per les envestides islàmiques de les nacions veïnes. El Castell de Fasilidas és senzillament una cosa que no t'esperes al mig d'Àfrica i això és precisament allò que impressiona.
Fasilides a Gondar, el Camelot etíop
A Gondar, vaig conèixer Taddese, un homenot corpulent i bonàs les arts del qual són crucials en el dia a dia de la petita ciutat de Gondar. Taddese és escrivà , ofici tan oblidat als nostres dies tecnològics com present a l'Etiòpia del segle XXI on més del 50% de la població continua sent analfabeta.
L'home m'explica com els clients li porten cartes i documentació oficial i ell els ajuda a llegir-les i, si cal, a respondre-les. "Cartes d'amor també?" - pregunto innocentment pensant instintivament en algun cavaller d'armadura lluent. “Poques, la vida aquí és massa dura per al romanticisme”. I amb un gran somriure em demana el bolígraf, un objecte altament cobejat a Etiòpia tal com aprendré al llarg del meu viatge.
AKSUM O 'LA MARE DEL XAI'
Ho confesso, excepte per la meravellosa església de Els quatre Apòstols a la qual el nostre simpàtic guia ens va portar i la moneda aksumita de l'any de Matusalem que vaig comprar a un pagès i amb qui espero un dia fer-me rica, Aksum em va semblar una ciutat de tantes a Etiòpia. Tot i això, sembla gairebé pecat no visitar el lloc on es troba la relíquia més preada per als etíops, l'Arca de l'Aliança i l'Església que l'allotja, Santa Maria de Sió , a la qual cada any acudeixen milers de pelegrins.
El preat tresor es troba en una petita capella situada entre la que fos l'església original, Ezana, i la nova, construïda per l'últim emperador, Haile Selassie als anys 60 . I jo em pregunto, si tal com els historiadors afirmen aquí no hi ha rastre de l'Arca, què és el que custodien tan gelosament els guardians?
Església de Santa Maria de Sió
A Aksum vaig menjar el millor shiro tegamí i la millor injera (pa típic etíop a base d'un cereal anomenat teix ) de tot el viatge. Va ser al restaurant Atse Yohannes els propietaris dels quals, una etíop i el seu marit americà, ens van ajudar a entendre una mica més de la complexa psíque etíop, “de vegades ens desesperem i pensem que seria millor tornar als Estats Units però després sempre arribem a la conclusió que hem d'ajudar a aixecar aquest país”.
Cuinant injera