Els fiords de l'arxipèlag noruec de Sunnmøre.
En una petita illa davant de la costa occidental de Noruega, sense terra entre ella i Islàndia, viu un artista les pintures del qual a l'oli semi abstractes i malenconioses s'inspiren en el sòl i el cel circumdants. De vegades literalment. El seu nom és Ørnulf Opdahl i el de la illa, Godøy. De vegades Ørnulf camina uns metres fins a la platja i recull grapats de sorra per donar textura a la pintura. La casa Opdahl és el paisatge de Noruega en miniatura. Hi ha un llac i una muntanya i un far de ratlles vermelles que sembla actuar com un conducte per a l'aurora boreal. Al voltant tot és oceà.
Per a un artista, seria gairebé una bogeria no deixar-se influir pels elements presents.
El far d'Alnes, a l'illa noruega de Godøy.
L'illa de Godøy és part de Sunnmøre, un arxipèlag que s'estén al llarg de la costa nord-occidental del país i una de les regions més descarnades del món, marcada per glaceres i ombrejada per una intensa vegetació . Aquestes illes s'endinsen al mar de Noruega, algunes unides per túnels excavats sota l'aigua, encara que hi ha moltes més rutes per a vaixells que per a cotxes. Els foscos Alps de Sunnmøre, d'una bellesa sublim i magnètica, han atret els escaladors des del segle XIX. Abunden els llocs solitaris, batejats amb noms que podrien haver estat arrossegats pel vent. Storhornet. Aksla. Skårasalen. Des de sempre la vida segueix el ritme de les estacions, embolicada amb llana d'ovella i esquitxada d'escates de peix. L'única ciutat de la zona, Ålesund, és en realitat un atrotinat poble de pescadors, un aixecat amb un arc de Sant Martí Art Nouveau de tons sorbet, pedra cisellada en torretes i agulles i aquarel·les d'amabilitat davant de tanta naturalesa salvatge.
Ålesund, l'única "ciutat" de l'arxipèlag de Sunnmøre, a l'hivern.
“Això és força diferent de qualsevol altre lloc de Noruega, que sovint poden resultar més del mateix”, diu Vebjørn Andresen, que va néixer una mica més al nord, a Tromsø, i va arribar a Sunnmøre des de les àmplies extensions polars de Svalbard. “Però aquí el paisatge és tan compacte. I podeu canviar minut a minut. La primera vegada que vaig conduir per la vall de Norangsdalen, em va sorprendre tant l'entorn que em vaig haver d'aturar i asseure'm a la gespa". L'estiu passat va aconseguir un pot i es va passar els caps de setmana remant pel fiord. Ell i la seva barca, sovint l'única figura al paisatge. Empetit davant dels pics es preguntava com s'haurien construït les petites granges de sostres vermells que s'aferren als penya-segats. Remant entre canals i fiords escarpats que tallen el mar, se sentia com Jonàs entrant al ventre de la balena.
Remant al fiord Geiranger un se sent tan gran i tan diminut.
La raó per la qual Andresen va venir a aquesta part de Noruega va ser assumir el càrrec de CEO a 62˚ Nord, l'empresa de viatges i hotels experiencials fundada per Knut Flakk i família. La història de 62˚ Nord es remunta al fabricant de peces de punt més antic de Noruega, Devold, que el pare de Flakk va adquirir a la dècada de 1980. Devold també és una empresa familiar, fundada el 1853 per un emprenedor amb visió de futur que va instal·lar la llum elèctrica a la seva fàbrica només quatre anys després que s'inventés. Els treballadors teixien la llana de les granges properes per fer calçotets llargs i peces tèrmiques. Quan l'explorador victorià Fridtjof Nansen va travessar Groenlàndia sobre esquís de fons, vestia roba interior Devold; també Roald Amundsen quan va arribar al Pol Nord. I l'actor Kristofer Hivju, més conegut com a Tormund Giantsbane de Joc de Trons i visitant habitual de Ålesund, va insistir que tot l'elenc de la sèrie els usés durant la filmació en una Islàndia sota zero graus.
El fiord de Geiranger, a l'arxipèlag de Sunnmøre, a l'hivern.
El 2003, quan Flakk es va veure obligat a traslladar la seva fabricació a Lituània per sobreviure al mercat global, es va enfrontar a un gran desafiament: evitar que això acabés empobrint la regió.
Després de tot, Devold havia ajudat a salvar les comunitats locals en un moment en què molts estaven comprant bitllets d'anada sense tornada als Estats Units. Així que va decidir veure el moment com una oportunitat. “Estava buscant la manera de crear llocs de treball i em vaig adonar que aquí no hi havia una oferta dexperiències de viatge dalt nivell. Una cosa força curiosa, tenint en compte la riquesa del país i la bellesa natural al voltant d'Ålesund", recorda Knut Flakk.
L'Hotel Brosundet, a Ålesund, ocupa un antic magatzem de pesca recuperat pel cèlebre estudi d'arquitectura Snøhetta.
El grup 62˚ Nord, que Flakk va fundar amb la seva dona Line, adopta un enfocament sostenible que s'entrellaça de manera orgànica amb la vida de la regió. El primer dels seus tres hotels, l'Hotel Brosundet, es troba al centre de Ålesund, tan a prop de l´aigua que se sap d´hostes que han saltat al mar des de les finestres. Ocupa un antic magatzem de pesca que va ser reinventat per Snøhetta, el famós estudi d'arquitectura que va dissenyar l'Òpera d'Oslo i el Museu i Pavelló Nacional Commemoratiu de l'11 de setembre a Nova York. L'habitació 47 del Brosundet està ubicada en un petit far al final d'un moll, molt a prop de l'edifici principal.
El romàntic hotel Union Øye, a les valls alpines de Sunnmøre ia poca distància a peu del fiord de Hjørundfjorden.
62˚ Nord també es va fer càrrec de l'Hotel Union Øye, un imponent xalet a una hora amb barca al més profund un fiord, i va renovar el Hotel Storfjord, anomenat així per les aigües glaceres al costat de les que es troba.
Les suites de l'Hotel Storfjord, a Glomset, miren el fiord de Storfjord i els Alps de Sunnmøre.
Una altra de les propietats del grup, una cabana de tres habitacions anomenada Owner's Cabin és un antic lloc d'observació meteorològic al remot Giske, un illot habitat només per aus xanqueres, foques i alguna banda de música local que s'acosten a tocar al petit estudi d'enregistrament.
Owner's Cabin ocupa el vell lloc d'observació meteorològica de l'illot deshabitat de Giske.
I la fàbrica Devold original continua sent un lloc on es fabriquen coses. La família Flakk va convidar artistes i artesans a ocupar l'espai –un ferrer que treballa amb una farga del 1920, un ceramista, un bufador de vidre i un il·lustrador– i donar forma a un centre creatiu comunitari.
La visió de Flakk està inspirada en la idea de geoturisme, que té com a objectiu preservar la integritat d'un destí en involucrar activament la comunitat, alhora que es protegeixen els hàbitats naturals. Al lloc de simplement llançar-se en paracaigudes sobre un lloc, els viatgers poden ficar-se de veritat sota la seva pell. Amb 62˚ Nord, això pot significar un “safari gastronòmic” a una granja orgànica on recol·lectar baies, herbes i fongs amb els seus amos; remar en caiac pels fiords visitant cascades i glaceres; o navegar amb llanxa inflable fins a Runde, on els frarets arriben el mateix dia any rere any, volant en tal nombre que l'aire es cobreix d'una voràgine de plomes i potes palmades color taronja. “Ha estat un procés lent, però el 2005 ja ens vam adonar que no hi havia cap conflicte entre guanys, societat i el medi ambient”, diu Flakk.
Excursions amb llanxa pels fiords de Sunnmøre, una de les experiències de 62˚ Nord.
El tema de Noruega i la sostenibilitat és contradictori . Gairebé la meitat dels automòbils nous al país són elèctrics, i Oslo ha tancat gran part de la ciutat als vehicles, de manera que els residents, en lloc de conduir, van amb bicicleta, a peu o amb tramvia.
L'elefant a l'habitació és l'estatus del país com a nació petroliera líder. Les enormes reserves descobertes a finals de la dècada del 1960 van transformar l'economia noruega, eminentment rural. Si bé la xarxa elèctrica nacional funciona gairebé íntegrament amb energia hidroelèctrica neta, el país també exporta gas i petroli i busca nous dipòsits, encara que el seu gegantí fons sobirà de 992 mil milions de dòlars ara se centra en sembrar inversions ètiques com el Fons Verd per al Clima, que ajuda els països en desenvolupament. “Vam tenir molta sort de poder crear aquesta riquesa”, diu Flakk, “però és natural que liderarem el desenvolupament d'energia sostenible. Pel que fa a l'exportació de petroli... bé, afecta el planeta sense importar qui el faci servir”.
Així són acollidores les habitacions de l'hotel Brosundet, al centre d'Ålesund.
Flakk també està invertint els seus recursos per contribuir al canvi ecològic del país. Els seus esforços s'han focalitzat en crear un col·lectiu empresarial per produir hidrogen. “Moltes persones se centren a reduir la seva empremta i l'ús de plàstics i ser energèticament eficients, però a mi m'interessa més ser positiu per al clima, amb fonts renovables. L'hidrogen és un portador d'energia d'emissió zero que es pot fer servir per a vaixells, trens i avions”. El seu objectiu actual és assegurar-se que, per al 2023, tots els ferris que creuen el fiord Geirangerfjord, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, funcionin amb combustible d'hidrogen, a més de proporcionar punts de proveïment d'hidrogen per a autobusos, camions i trens de propera generació.
L´hotel Storfjord és aïllat amb sostres d´herba.
La gent de la regió ha començat a veure les avantatges del geoturisme, assegura Flakk.
Un grapat de locals ha obert les granges a un petit nombre d'hostes. El poble de Norangsfjord estava en perill de tornar-se insostenible, sense connexions reals d'indústria o transport, fins que 62 Nord es va fer càrrec de l'Hotel Union Øye, millorant l'accés i assegurant llocs de treball. Els personatges darrere del grup hoteler inclouen Tom Tøsse, d'Ålesund, que capitaneja una petita flota i explica les millors històries al costat de la xemeneia de la ciutat, i Finn Kringstad , de Langevåg, que va ser el cuidador de la fàbrica de Devold durant mig segle i encara s'acosta a regar els testos.
Inaugurat el 1891, a l'hotel Union Øye es van allotjar Karen Blixen, Sir Arthur Conan Doyle, Henrik Ibsen o Roald Amudsen.
“Molta gent de la meva edat està tornant a Ålesund des de les grans ciutats, portant noves idees”, diu la filla gran de Flakk, Maria, de 29 anys, que ajuda a la direcció de 62˚ Nord. "A l'hora de viatjar viatjar, sempre hi haurà instagrammers, però crec que la gent de la meva generació està més interessada a romandre més temps en un lloc ia apreciar el valor de les formes de vida tradicionals".
Des de l'hotel Storfjord surten infinitat de caminades.
Aquesta és la terra del friluftsliv o el respecte per la vida a l'aire lliure , i el dugnad, el voluntariat comunitari; del Codi de la Muntanya (“No s'avergonyeixi de capgirar”) i el dret a caminar per qualsevol propietat privada sempre que no estigui urbanitzada.
De nena, Maria Flakk passava els caps de setmana a la cabana que els seus pares van construir als Alps de Sunnmøre, i quan era als Boy Scouts anaven a esquiar durant la nit, dormint en coves de neu que ells mateixos cavaven. “Quan era petita, tots els diumenges fèiem una caminada familiar o una excursió d'esquí de fons, sense importar el temps que fes”, diu la Maria. “A vegades ho odiava, però em va inculcar una connexió molt forta amb la vida a l'aire lliure. Hi ha una dita noruec que diu, du angrer aldri på al tur: "mai et penediràs d'una caminada". M'encanta anar a l'illa de Giske, a uns 15 minuts amb cotxe de Ålesund. Allí el vent sempre bufa. Vaig quan arriben les tempestes d'hivern , em sento al cotxe amb un cafè calent i observo. El famós lloc de surf d'Alnes està just a la tornada”.
Esquiar a la vora del mar, al costat del fiord de Geiranger, és una experiència indescriptible.
Un altre favorit de la família Flakk és l'hotel Storfjord. Té un embarcador per saltar a l'aigua gèlida del fiord i rutes de senderisme en totes direccions. Construït a mà amb troncs del bosc, té un sostre de gespa sobre capes d'escorça de bedoll per fer-ho impermeable. A l'interior hi ha mantes i més mantes de llana, viatges eines agrícoles tallades durant els llargs dies i nits d'hivern, safates i cullerots, i una premsa que s'utilitza per marcar patrons a la mantega.
El menú del restaurant de l'hotel en reuneix una selecció topogràfica del bosc i la muntanya, amb carn procedent de granges locals i cervesa elaborades en microcerveseries. Els xefs busquen algues, alls silvestres i saba de bedoll. Fan kombutxa amb gerds i remolatxes.
Restaurant de l'hotel Storfjord.
Aquí, caminar a la primavera és emocionant, al costat de cascades que llancen escuma quan la neu i el gel es fonen. “S'aconsegueix un estat de calma”, assegura la Maria.
Ella parla del clima –"tots sempre parlen del clima"–, de com a l'hivern la gent creua els dits pel nordvesten, el vent del nord-oest, que arremolina la neu fins a les muntanyes, i del rimfrost, quan el teu alè brilla amb vidres a l'aire gelat. Però el més evocador de tot és blåtimen, l'hora blava, aquest moment especial després que es pon el sol però abans que la foscor total, un moment per veure com l'aigua al fiord i els pics desapareixen de la vista, un moment de calma al final del dia.
62º Nord ofereix viatges de cinc nits des de 10.089€, pensió completa. Inclouen dues nits a l'Hotel Storfjord, dues Hotel Union Øye i una a Hotel Brosundet, a més de caiac privat, esquí, ruta amb helicòpter i passeig amb bot. Més detalls a www.62.no. Habitacions dobles a l'Hotel Brosundet des de 145€.
Aquest article va aparèixer a l'edició de març de 2021 de Condé Nast Traveler Estats Units.