La llum hivernal de l'Àrtic és considerada una de les atmosferes més belles del món
Aquesta illa de Svalbard i la seva capital, Longyearbyen , a més d'allotjar el búnquer de llavors més boig del planeta, és el lloc perfecte de l'àrtic per a un retir hivernal.
Fins fa una dècada els vols de Tromso a Longyearbyen a l'hivern estaven plens de científics i gent que treballava o estudiava en què és una de les regions més remotes del planeta.
Aleshores gairebé tots es preguntaven què tenia de divertit anar a la fi del món, un lloc gelat, gairebé sense llum natural i on hi havia altes probabilitats de trobar-se amb un ós polar famolenc acabat de sortir de la seva hibernació.
Avui dia, l'atractiu de l'Àrtic ha canviat i moltes regions polars estan cada cop més animades. Les ** aurores boreals **, els safaris amb trineu tirat per huskies i les excursions amb moto de neu han esdevingut una raó de pes per anar-hi, i fins i tot les regions polars més remotes comencen aprofitar aquesta nova tendència.
Mentre que Lapònia i Islàndia estan excessivament ocupades durant els mesos d'hivern, Spitsbergen es manté fora del radar del turisme de masses.
El blanc contrasta amb la resta de colors
No obstant això, cada cop arriben més viatgers a aquesta illa de l'arxipèlag de Svalbard de novembre a abril, quan està embolicada al profund hivern polar.
Acudeixen atrets per l'esperit pintoresc de Longyearbyen, la seva petita capital, la ciutat més septentrional del món i un portal a un món de paisatges congelats, assentaments russos i antigues ciutats del carbó on només sobreviuen els óssos polars i els més braus aventurers.
La ciutat va néixer a principis del segle XX com lloc miner noruec, però ja molt abans les illes eren visitades sovint per baleners i caçadors que buscaven óssos i guineus.
Avui dia ja no hi ha caça i amb prou feines carbó, encara que es rumoreja que podria haver or i encara s'exploren les aigües de l'Àrtic al voltant de Svalbard a la recerca de gas natural.
Aquí habiten óssos polars ia la distància treuen el cap assentaments russos
NI SABATES... NI ARMES
Unes 2.200 persones hi viuen de forma permanent. Moltes treballen a la Arctic University, coneguda com a UNIS (University Centre in Svalbard), un centre de recerca i educació superior amb gairebé 700 estudiants.
Procedeixen de més de 50 països i estudien biologia àrtica, geologia, geofísica i tecnologia per una petita quota de matrícula (65 euros per semestre) .
Un cartell a l'entrada diu “Sabates fora!”. A l'interior, un prestatge es doblega sota el pes de nombroses botes d'hivern i tots es passegen amb gruixuts mitjons o pantuflas. Els vilatans s'aferren als seus costums.
Aquesta tradició de treure's les sabates es remunta a l'època en què els miners es desprenien del calçat brut abans d'entrar a qualsevol edifici.
"No es permeten armes a l'interior", resa un cartell a la façana del supermercat. De vegades, el vent empeny el gel a la deriva (i als óssos blancs que el “tripulen”) cap a Longyearbyen, així que es pot veure algun ós extraviat pels carrers.
Els residents de fora del nucli urbà mai no s'aventuren a l'exterior sense una arma. Hi ha senyals de “Perill: ós polar” per tot arreu.
Però és realment tan arriscat? Segons els locals, és una qüestió de sentit comú. Fins ara, només hi ha hagut una mort per anar desarmat fora de la ciutat: el 1990, un turista nord-americà va caminar una mica més lluny del necessari i va ser atacat per un ós.
Un paradís hivernal blanc i salvatge
LES LLAVORS DEL MÓN
Durant l'estiu, Longyearbyen sembla un poble polsós del Llunyà Oest, amb canonades a la vista travessant la vall i l'antiga mina de carbó a la distància.
A l'hivern, tanmateix, el seu aspecte és màgic, format per fileres de colorides cases de fusta i un carrer principal sense vehicles on es troben petites botigues, restaurants, algun hotel i serveis públics com ara l'escola, la biblioteca i l'oficina de correus.
Però n'hi ha molt més. En un altiplà allunyat del nucli urbà es troba Svalsat , una empresa conjunta entre el Centre Espacial Noruec i la NASA i una de les ubicacions més importants del món per al control de satèl·lits en òrbita polar.
Avui dia està dirigida pels Serveis de Satèl·lit de Kongsberg i reuneix tota mena de dades, des del estudi de les aurores boreals fins al rastreig de vaixells als mars gelats que l'envolten.
L'alt nord d'Escandinàvia solia estar reservat per a científics
El Global Seed Vault (el Banc Mundial o Volta Global de Llavors de Svalbard) , un projecte finançat per la Fundació Bill i Melinda Gates, es troba amagat dins una muntanya amb vistes al petit aeroport de Longyearbyen.
Aquest gegantí congelador natural superprotegit conté gairebé un milió de llavors que, en el cas de desastres naturals o devastació pels conflictes bèl·lics, podrien recuperar-se per reintroduir-les a la natura.
La volta funciona com una còpia de seguretat de 1.750 bancs de llavors més de tot el món i ja s'ha fet servir des que va començar la guerra a Síria.
“El nombre total de mostres de llavors dipositades aquí va sobrepassar el milió a principis de 2018, però ICARDA (International Center for Agricultural Research in the Dry Areas), un centre anteriorment ubicat a Alep, ha retirat unes 90.000 per establir noves col·leccions al Líban i al Marroc”, explica Åsmund Asdal, coordinador de la Volta Global de Llavors de Svalbar.
Explorem una cova de gel?
A causa del creixement del turisme, cada cop més gent es dedica als serveis relacionats amb aquest. Alguns guien els visitants a través de l'interior de Spitsbergen, d'altres treballen en hotels i restaurants.
“Endinsar-se en el que és salvatge i guiar els viatgers pels racons més remots és un veritable privilegi. La majoria dels qui viuen aquí i també els visitants adoren aquesta sensació especial d'estar tan lluny de la resta del món”, explica Jakob Sørbotn, guia de naturalesa de Spitsbergen Travel, un dels pocs tour operadors de la ciutat.
També hi ha un altre incentiu per venir fins aquí, i és que Spitsbergen és un paradís fiscal: els impostos sobre la renda, baixos i sense IVA, el converteixen en el lloc més assequible de Noruega per a locals i visitants.
CAVALLS DE TROIA RUSSOS
Finn, un guapo noruec amb l'aire d'un Brad Pitt del nord ens mostra una altra perspectiva de Svalbard. No és realment un guia, explica. El que és seu és un estil de vida, una experiència contínua “en allò salvatge” per meravellar-se cada dia amb la bellesa natural de Svalbard.
En un clima com aquest necessites la constitució d'un víking per poder-lo apreciar. “Tot llest?”, ens pregunta abans d'encendre la moto de neu i creuar Longyearbyen a velocitat moderada.
Ens veiem a la fi del món!
El nostre destí és Barentsburg, a uns 55 km de la capital. Amb bon temps es triga unes tres o quatre hores amb cotxe, en funció de la neu, el vent i, qui sap, els óssos polars.
Davant nostre, 360 º de blancor i buit. Finn llisca a 60 per hora, aturant-se de tant en tant per fer alguna foto o recuperar l'alè.
Abrigat amb guants de pell de foca, subjecta amb fermesa la seva pistola i es mostra una mica preocupat per l'hora: “Afanya't o no tornarem abans de mitjanit. No se sap mai quan hi haurà una tempesta de neu...”.
Corbes nevades, la crepitant superfície del gèlid mar Àrtic i turons escarpats i congelats se succeeixen a velocitats vertiginoses. Quan el fred comença a penetrar les nou capes de roba tèrmica que portem, s'albira el final del camí.
I no és un poble romàntic i acollidor, sinó de Barentsburg, el cavall de Troia rus. La mineria del carbó ha estat en silenci durant força temps i, tanmateix, l'assentament continua tenint un aspecte comunista, poblat per russos que sobreviuen al llarg hivern gràcies a les sopes borsch i al vodka.
Rússia va comprar aquesta part de Svalbard a Holanda per extreure carbó del ventre d'aquesta terra gelada i, gràcies a Barentsburg, comptar amb un punt de suport a Europa.
Probablement els russos no se n'aniran mai d'aquí, encara que la ciutat sembla deserta i tristament antiquada. Els murals soviètics adornen les parets, es veuen blocs lúgubres d'apartaments i, naturalment, l'antiga mina de carbó, de la qual encara brolla fum negre embrutant la neu.
Els qui viuen aquí no cobren diners per la feina, sinó allotjament i menjar. Tota la resta ho compren a crèdit, ja que només reben els seus salaris una vegada que tornen a Rússia. En els darrers anys, alguns es van llançar a obrir un restaurant a l'únic hotel del qual presumeix Barentsburg, construït als anys 80 i renovat fa cinc anys.
I per finalitzar la jornada, una sauna relaxant
Aquí pots gaudir de moltes excentricitats a l'estil comunista, com un bar on prendre vodka i provar el borsch amb els vilatans o música russa en viu els dissabtes.
No és el nostre cas, ja que al nostre programa resta un llarg i particularment fred trajecte amb moto de neu. Just abans d'arribar a Longyearbyen, Finn s'atura i mira cap amunt. Les aurores boreals coquetegen amb les estrelles.
Li preguntem si ha vist la sèrie britànica Absolutament fabuloses, amb Joanna Lumley, i la trobada amb les aurores boreals. Respon rotund: “Era fals, per a gent de ciutat. Les autèntiques són una experiència religiosa. Creu-me”.
EL RETORN DEL SOL
Cada any, al voltant del 8 de març, els primers raigs de llum solar banyen els esglaons del petit hospital de la ciutat i els residents celebren la tornada de l'astre rei.
Potser encara són a -30ºC, però és com un renaixement per a Longyearbyen. Nens i grans es reuneixen a l'exterior, embolicats amb capes i capes de roba, per admirar els primers raigs.
“Here menges the sun, little darling… it's been a long cold lonely winter...”. Segurament els Beatles mai no van imaginar que el seu hit sonaria tan apropiat en aquest extrem àrtic del món civilitzat. Una noia rossa que porta una corona amb forma de sol a la gorra de llana canta acompanyada d'un sintetitzador gairebé congelat i tota l'escena sembla una al·lucinació.
Aquestes terres s'estan obrint per a més i més viatgers
S'ha acabat el dur hivern. És just després del migdia i un vent amarg i fred fa que sembli que la tempertatura encara és més baixa. La cantant acarona les tecles amb uns gruixuts guants de llana amb les puntes dels rovells tallats.
El seu públic, que va cada any durant Solfestuka, el festival d'estiu de Noruega, acudeix vestit amb voluminosos vestits de neu.
Després de quatre llargs mesos d'hivern polar, Longyearbyen rep aquesta calidesa renovada i, amb cada jornada, el sol penja una mica més alt a l'horitzó, darrere de les muntanyes nevades, escalfant la ciutat.
A partir d'aquest moment, el període de llum solar augmenta en vint minuts cada dia. El tènue crepuscle que ha envoltat Svalbard els últims mesos dóna pas a la llum pura...
D'aquí a uns dies apareixeran les ombres i, per a finals de març, la transformació haurà finalitzat i l'illa tornarà a gaudir d'un veritable clarejar i capvespre. Això serà fins a finals d?abril, quan el sol de mitjanit torni a ser protagonista.
Aquells viatgers que poden unir-se a aquesta celebració s'adonen ràpidament que no hi ha res comercial, a diferència del que passa a la turística Lapònia oa la concorreguda Islàndia, en què tot té un preu. Aquí és només un altre moment a la vida dels que viuen al congelat nord.
Després d´un dia ple d´activitats, toca escalfar-se al costat del foc
ON DORMIR
** Funken Lodge **
El millor i més nou. Totalment renovat el 2018, aquest vell edifici pintat de vermell f ue una posada per a la gent del negoci miner. Habitacions còmodes i acollidores, un bon restaurant i un bar elegant.
ON MENJAR
** Huset **
Huset (“la casa”) , una antiga botiga i bar de 1951, alberga el restaurant i el celler de vins més refinat del nord (amb més de 20.000 ampolles). El xef Simon Idsø prepara autèntica cuina àrtica: bacallà, ren i moltes baies.
Karlsberger Pub
Pub tradicional al centre. Perfecte per barrejar-se amb els vilatans i escoltar les històries més salvatges mentre degustes una de les 1.000 varietats de whisky i conyac que serveixen. Res com un vell Armagnac després d'un dia a -25°C.
ON COMPRAR
** Arctica **
A Longyearbyen hi ha moltes botigues a l'aire lliure, però aquesta, amagada al centre comercial Lompensenteret, compta amb una àmplia gamma de firmes noruegues, des d'equips de càmping d'alta gamma fins a mitjons de llana
PREPARA EL TEU VIATGE
** Terres Polars **
Són especialistes a organitzar viatges a Spitsbergen.
***** _Aquest reportatge va ser publicat al **número 125 de la Revista Condé Nast Traveler (gener) **. Subscriu-te a l'edició impresa (11 números impresos i versió digital per 24,75 €, trucant al 902 53 55 57 o des de la nostra web). El número de Condé Nast Traveler de gener està disponible en la seva versió digital per gaudir - lo al dispositiu preferit . _
Hora de reposar forces a cobert