L'illa Kizhi vista des de dalt.
La impossibilitat de viatjar a l'estranger, una curiositat més gran per la naturalesa o més accessibilitat als remots racons d'aquest enorme país. Els motius no importen tant com el resultat: els russos redescobreixen les illes. Donada la morfologia de Rússia, és senzill imaginar que els seus arxipèlags es troben als confins de les seves fronteres, però, justament per això, no és tan senzill entendre com desplaçar-s'hi.
La majoria ofereixen entorns naturals únics i extrems, que exigeixen llargs desplaçaments i un parell de classes prèvies de supervivència. És el cas de l'illa de Wrangler al mar de Txukotka (fregant amb Alaska), la d'Oljón, que serveix d'epicentre per recórrer el Baikal, o de la més gran i famosa de totes: Sajalín, ja consagrada com a meca de l'ecoturisme. Totes elles al llunyà orient del país, més properes a Seül o Tòquio que a Moscou.
Vista del museu a l'aire lliure d'història, arquitectura i etnografia de Kizhi, a l'illa de Kizhi, al llac Onega.
Són menys les que, a més d'aquesta naturalesa espectacular, també presumeixen d'un patrimoni històric rellevant, certa accessibilitat i habilitació per al turisme. Precisament perquè aquestes dificultats són ineludibles, nosaltres ens embarquem amb Nordic Travels en un viatge de dues etapes per dues de les illes que estan més lligades a la personalitat de Rússia: Kizhi i Solovietski.
PETROZAVODSK I KIZHI
La primera parada és Petrozavodsk, on s'arriba després de sis hores amb tren des de Sant Petersburg a través de boscos espessos i llacs com a mars. Petrozavodsk, capital de la República de Carèlia, deu el seu nom al tsar de tsars, Pere I... contradient la creença popular que va ser Sant Petersburg la batejada en honor al seu fundador.
Vet aquí la primera curiositat històrica: el Tsar Pere I va triar per casualitat el seu tocai entre els dotze apòstols per nomenar la ciutat que va construir el 1703 com a capital de Rússia. Per a si mateix seria una mica més modest i triaria un emplaçament circumdat per rius al costat del llac Onega, que semblava idoni per a les fàbriques (zavodi, en rus) dels canons que acabarien derrotant els suecs a la Gran Guerra del Nord.
Una nena amb roba tradicional de la zona, a l'illa de Kizhi.
Sí, Petrozavodsk és una cosa així com "les fàbriques de Pere", i aquesta vegada pel tsar i no per l'apòstol. De fet, el nom i l'any de fundació és l'únic que té a veure amb Sant Petersburg. Del segle XVIII en conserva poc més que algun edifici, la memòria i el nom. Però, al contrari que moltes altres capitals grises i tristos de Rússia, aquí trobem un perfecte exemple de l'imperialisme estalinista, amb un centre ple de parcs i travessat per àmplies avingudes que conserven els clàssics edificis de cinc i set pisos d'entre els anys trenta i cinquanta i, sense exagerar, fins als troleibusos de llavors.
No obstant això, el més rellevant de la ciutat és que serveix de punt de partida per visitar el llac que la banya, l?immens Onega. A l'estiu, les seves aigües reflecteixen les esglaiadores nits blanques, en què el cel amb prou feines s'enfosqueix amb tons roses, taronges i vermells. Aquesta fusió d'ocasos i albes omple els carrers de gent a la matinada i desorienta els sentits. És com un equivalent estival a una aurora boreal, que converteix en una cosa magnífica passejar pels parcs d'aquesta estranya rivera.
Església de la Transfiguració del Salvador, a l'illa de Kizhi, a Karelia, nord-oest de Rússia.
Kizhi és una de les mil sis-centes cinquanta illes del llac Onega, dada que, siguem honestos, fa més atractiu el llac que l'illa en si. Però si triem aquesta i no les altres mil i escaig és perquè aquí es troba el Pogost de Kizhi, el museu d'arquitectura de fusta per excel·lència a Rússia. La seva monumentalitat és suficient per si mateixa per justificar qualsevol viatge, però també ens serveix com a pretext per recórrer la regió de Carèlia i posar amb les seves cúpules la cirereta a un trajecte que ens mostri les particularitats de larquitectura i el paisatge russos.
Al matí, grups de turistes comencen a arribar a l'embarcador, on es dispensen els darrers bitllets que queden per prendre els vaixells a Kizhi. Convé gestionar-ho amb temps i, per això, som molts els que ho fem a través d'agències locals, que també garanteixen els bitllets d'entrada al museu de Kizhi i les visites guiades pel mateix (i més encara si es pretén fer en castellà o anglès).
El trajecte amb vaixell és de prop d'una hora i mitja, que transcorre en un obrir i tancar dulls en aquestes aigües tranquil·les, proveïdes per uns deu rius i que banyen les múltiples illes que amb prou feines s'eleven sobre l'aigua. A mesura que ens acostem a Kizhi, el vaixell traça una trajectòria en ziga-zaga per colar-se pel capritxós laberint que la terra conforma.
Esglésies de fusta del segle XVII i campanar del lloc històric de Kizhi, catalogat com a Patrimoni de la Humanitat per la Unesco.
L'església de la Transfiguració anuncia l'arribada amb les vint-i-dues cúpules de fusta encastada, les lluentors de les quals li atorguen un aspecte metàl·lic. Aquest va ser part de l?efecte que els artesans van pretendre aconseguir, encara que la llegenda atribueixi la seva autoria al mític fuster Néstor, que un cop acabada l'obra va llançar la seva única destral al llac perquè ningú no pogués imitar la seva obra. Data del segle XVII i des de llavors va ser restaurada en nombroses ocasions; la primera, a finals del segle XIX, quan va ser pintada de blanc i coberta de plaques metàl·liques, en una pràctica habitual de l'època.
La següent, als seixanta, va recuperar la seva forma i materials originals. I l'última de les remodelacions, entre el 2009 i el 2019, va descobrir la forma actual, amb l'iconostasi principal de vuit parets a l'interior. Fins aleshores, va sobreviure a marxes forçades les inclemències del temps i la història: servir com a graner per emmagatzemar patates la va salvar de la ira revolucionària soviètica davant de qualsevol tipus de construcció religiosa.
Església de fusta tradicional, a l'illa de Kizhi.
Un cop apaivagats els primers arreus comunistes i després de la seva segona reforma, a la dècada de 1960 l'illa es va constituir com el museu a l'aire lliure més gran de tot el país, que als noranta s'acabaria portant el reconeixement de la Unesco com a patrimoni mundial i natural. En les tres dècades que van mediar, les autoritats van decidir trasplantar algunes de les construccions més rellevants de fusta que es podien trobar a la regió, donant lloc al complex que avui coneixem.
L'església de la Transfiguració encapçala la part religiosa. Com és habitual en aquest tipus de construccions, els pisos superiors estan dissenyats de manera que minimitzen l'erosió pel vent, l'aigua i el gel, cosa que impedeix veure la seva estructura des de l'altar. Malgrat tot, la seva gran mida complicava escalfar l'interior, per la qual cosa al costat es va construir el temple de la Intercessió, més petit i dedicat a les misses dhivern.
Davant la verticalitat de la seva germana gran, aquesta presenta una estructura horitzontal que, juntament amb les vuit cúpules, realça la imatge de tot el recinte religiós, que culmina amb un campanar. Aquest, erigit al segle XVIII per artesans locals acostumats a servir a Sant Petersburg, conserva al complet l'estructura de fusta, però el seu efecte policromàtic es multiplica: així que cauen les primeres gotes de pluja, les lluentors aconsegueixen crear l'efecte d'una façana de granit com les de l'antiga capital.
Kizhi, al llac Onega.
Entre els tres edificis, un cementiri fon la vista amb el mar i acota lespai religiós de lilla. Després de constants reformes que van entorpir les visites durant més d'una dècada, el darrer any va acabar l'habilitació del conjunt, que ara està perfectament apte per a les visites.
El museu es completa amb una àrea addicional de capelles, una isba i les seves quadres (que mostren l'estil de vida camperol als segles XVIII i XIX) i tallers que van ser portats a l'illa des de diferents pobles de regions septentrionals russes. Conformen el millor exemple que ofereix Rússia i el nord d'Europa d'arquitectura de fusta.
La catedral de fusta Kizhi Pogost es va construir sense utilitzar ni un sol clau.
Això sí, el seu encant no seria el mateix sense aquest marc natural únic, on els llacs barregen la taiga carèlia amb prats plans i sense arbres més característics de la tundra del nord. Els horaris dels vaixells concedeixen poc temps per gaudir del paisatge, per la qual cosa, a més d'algunes cases rurals, sempre hi ha qui s'atreveix a viatjar amb la tenda de campanya per indagar i passar la nit a les illes circumdants.
De tornada a Petrozavodsk, els nostres guies de Nordic Travel ens proposen una travessia de 24 hores per terra i mar fins a arribar a les illes Solovietski (continuarà).