El sabor de la fi del món
De tant en tant ve de gust canviar d'aires, recórrer zones més tranquil·les de la costa, passejar per pobles que conserven l'ambient que sempre van tenir i treure el cap a comarques amb una personalitat inconfusible.
Quan em passa això, em munto al cotxe i poso rumb cap al nord-oest del nord-oest, a aquest punt en què la costa gallega canvia de direcció i deixa de mirar ponent, com a les Rías Baixas, per virar i orientar-se al nord.
I sé que, encara abans de començar a explicar per què, hi haurà qui estigui pensant que és millor que no ho expliqui, que aquests secrets és millor guardar-los. Però no hi estic d'acord. A Costa da Morte mereix ser més coneguda i, per altra banda, és un d'aquells llocs que per les seves característiques no serà mai presa del turisme de masses.
A Costa da Morte és per a qui vulgui fer l'esforç de conèixer-la , per a qui busqui més que sol i platges i assumeixi que aquí sovint fa vent, de vegades hi ha boira fins i tot a l'estiu i les temperatures són molt suaus. És per a qui se la guanyi.
Si acceptes tot això, aleshores sí, és la comarca que has de visitar abans o després. Perquè el que trobaràs és una Galícia que no t'esperes, sense grans centres urbans -el poble més gran en gairebé 100 quilòmetres de costa, des de Muros fins a Carballo, és Cee, amb poc més de 7.000 habitants -, amb un caràcter propi molt marcat.
A Costa da Morte és la Galícia que mira cara a cara a l'Atlàntic més hostil , la que despenja els seus pobles pel vessant fins al trencant, la que, a força de un aïllament històric que per sort s'ha anat trencant, no s'assembla a cap altra. L'idioma aquí té forma pròpia, el clima, canviant, despista qualsevol que arribi des de 40 o 50 quilòmetres de distància. I la cuina . El terme cuina atlàntica cobra aquí tot el significat.
Cuina amb vistes
Així que serà aquesta cuina, precisament, la que guiï aquest itinerari que surt de Muros, a l'extrem sud de la comarca, per recórrer-la fins a l'extrem nord. Murs , amb la seva truita romana, el seu pop, els seus bescuits i les seves rosques , pertany encara, si som estrictes, a les Rías Baixas, així que queda per a un altre dia.
Però en doblegar la punta de Louro entrem a Carnota , la gran desconeguda fins i tot dins de Costa da Morte. Carnota de platges infinites, de casetes marineres enfilades a les roques, de muntanyes mítiques i antigues factories salazoneras. I allà, a l'extrem de la platja, Caldebarcs.
Cloïsses i pop d'A Casa da Crega
I a Caldebarcos, dues opcions per capbussar-se de cap a la cuina de la costa. A Casa da Crega , a la part alta del poble: l'empanada que fan en aquesta casa té fama, com la seva esquitxada de cranca . A partir d'aquí, cal llençar-se de cap al mar, perquè el que tenen és local i saben preparar-lo. Percebes, gambetes, navalles. Potser un sanmartiño (peix de sant pedr) o una colometa vermella (virrei). Potser un sarg, més humil però tan saborós com els seus parents més costosos.
O, baixant cap al mar, el Fontevella , amb aquestes vistes. I amb la caldeirada de ratlla , per exemple. O el llobarro a l'esquena . Això, és impossible oblidar-ho, és la Costa da Morte. Producte sense disfresses i el mar que quasi entra per la finestra.
O Pindo , amb les seves cases de colors, el pont que separa el mar de la cascada i, tot seguit, Ezaro. El lloc perfecte per fer una parada a una terrassa, sobre el passeig i la platja, i prendre una cervesa -el bar O Forcat és el meu preferit- abans de seguir.
Cee és la principal població de la zona . Si penses a fer un pícnic, i no és un mal pla, on som, és el lloc perfecte per a l'avituallament. Aquí trobaràs tots els grans supermercats, però val la pena explorar una mica i acostar-se, per exemple, a O Forniño da Xunqueira a comprar una empanada, o potser a Pandejou , que adopta la fonètica local en nom seu, per aconseguir algun dolç artesà. Després només queda decidir on instal·lar-se per gaudir-los : a el mirador de Gures, a la tranquil·la platja d'Estord o potser davant de les onades enormes de la recòndita platja d'Arnela.
Fisterra , al peu del cap, manté encara tot el caràcter de la vella localitat marinera a la seva Rúa Real, a la Praza da Constitució oa la Rúa de Dalt . Precisament en aquest barri hi ha la fleca Germán , amb gairebé 140 anys d'història. I aquí els hereus del fundador conserven les receptes que s'han anat transmetent des de llavors de generació en generació. El pa, tal com es feia abans en aquesta comarca i ja gairebé no es troba, segueix sabent aquí com sabia llavors. I les empanades. I les empanades dolces…
Aquí està també Etel&Pan , un d'aquests petits projectes amb ànima que un es troba de tant en tant. Un local diminut abocat a la plaça: conserves i cerveses artesanes , hamburgueses elaborades per ells i un bon rotllo que es respira des que travesses la porta.
El front marítim és més turístic, però continua mantenint un cert caràcter. Val la pena baixar i fer una volta, acostar-se fins al que queda del antic castell de Sant Carles i, ja de tornada, parar a la llotja . Si hi ha subhasta es pot assistir, pagant entrada. És una cosa que convé fer, perquè aquest és el producte que trobarem a les millors taules de la zona.
I si parlem de taules, aquí cal triar. Qui prefereixi la versió posada al dia de la cuina marinera de la Costa da Morte té a O Frac lloc de referència. Cuina actualitzada on el producte brilla . I unes vistes -sí, ho sé, ja ho he dit abans. Però és que a Costa da Morte les vistes són una altra cosa- que faran que no vulguis anar-te'n.
Aquesta taula i aquestes vistes ho són tot
Si prefereixes assaborir la tradició Casa Leston , a Sardiñeiro , és el teu lloc. Fa gairebé 105 anys que treballen el producte local i el receptari de sempre. La seva truita de longueirón, un bivalve similar a la navalla, i els seus calamars en tinta són irrenunciables . Però si els proves, hauràs de tornar un altre dia a buscar la seva caldeirada de tres peixos i potser per uns percebes, tebis, mentre esperes . Et costarà triar.
Seguim el camí. La costa des d'aquí mira ja al nord, “ limita amb Irlanda, mar pel mig ”, com deien algunes escriptures antigues. El Cap Touriñán, amb el diminut llogaret de Campos i la cala d'A Moreira, sembla sortit d'un viatge enrere en el temps; la platja de Nemiña és el paradís surfer on et ve de gust quedar-te sempre una mica més. La carretera culebrea pels boscos de Viseu, de Martineto, de Morquintià, fins a la platja de Lourido.
Aquí, al vessant, obria les portes fa poc el parador d'A Costa da Morte, una promesa política - ai, les promeses polítiques - que va trigar gairebé dues dècades a materialitzar-se, no sense polèmiques, després del desastre del Prestige , que va tenir a la zona el quilòmetre zero. Rajoles i retards al marge, avui aquesta terrassa és un espectacle i un dels grans miradors de la comarca. En què es pot sopar, a més, amb la platja al peu i aquestes aigües d'un blau tan intens que gairebé fa mal. I, traient el cap després, Muxía.
Seguim. Platja d'O Llac , amb el seu far, el secret ben guardat que és el conjunt medieval de Cereixo , amb la seva església romànica, les seves torres i el passeig fins al molí de marees a la desembocadura del Riu Gran . Val la pena desviar-se fins Camelle -a penes són 6 quilòmetres- i, des d'aquí, recórrer el camí costaner que porta fins a Arou, que vist de lluny sembla tret d'algun fiord.
Acabem a Laxe, el poble que ho té tot: una platja espectacular, restes d´un casc històric amb encant, una bonica església gòtica sobre el port , la Praia dos Cristais -segurament la més instagramejable de Galícia- i un far que és un dels grans desconeguts de la comarca.
Per tenir, Laxe té fins i tot un d'aquells restaurants que han anat apareixent aquí i allà als pobles de la costa i que combinen una proposta d'arrel local amb una certa actualització i preus continguts. Apraceria , en ple centre, és el lloc perfecte per parar i deixar que vagi fosquejant, potser davant d'una ensalada de pop, un lluç amb crosta de xoriço o unes escopinyes a feira. I ja demà veurem cap a on seguim.
Apraceria