A causa de la seva flora i fauna, Celestun es tenyeix de rosa.
La idea de paradís està condicionada, irremeiablement, per la subjectivitat. Excepte a Celestun . Aquesta Reserva de la Biosfera fa qüestionar-se si Adam i Eva no serien mexicans. Manglars que es creïn vinyes, ries sense fi i milers de flamencs caribenys fan d'aquest escenari l'excusa perfecta per creuar l'Atlàntic.
En aquesta cantonada de la península de Yucatan , un gradient infinit de vermells i roses decora cels, aigües i aus per a delit dels sentits. Paradisos hi podrà haver molts; però paradisos rosats, només a Celestun.
Paradisos hi podrà haver molts; però paradisos rosats, només a Celestun.
PARADÍS GOLF
No és cap novetat que les costes mexicanes regalen al visitant algunes de les platges més boniques del món . Si bé n'hi ha per a tots els gustos, les platges del Golf de Mèxic solen sortir perdent quan comencen les odioses comparacions. La fosca ombra de la indústria petroliera ha tacat més que la reputació del litoral de l'est mexicà.
No obstant això, des del riu Bravo a Yucatán la generalització sembla arriscada en trobar-se nombroses excepcions que qüestionen aquesta regla. Un d'aquests golfs paradisos, Celestun, espera allà on l'aire comença a tornar-se caribeny.
No suposa cap sorpresa dir que les platges mexicanes ofereixen uns dels millors paisatges del món.
Les terres de la península iucateca tenen una relació tan íntima com inevitable amb laigua. Tant és així que allà no calen rius per formar estuaris. La ria Celestún presumeix de 27 quilòmetres d'aigua salobre , resultat de la barreja de les aigües salades del golf amb el dolç i transparent líquid dels més de 40 ulls daigua de la zona. Al voltant d'aquesta ria hi ha la Reserva de la Biosfera de Celestun, un paradís terrenal saturat de vida, bellesa i tropicalitat.
El que fa paradisíac a un paradís és l'abundància natural i l'escassetat humana a parts iguals. Dins de les 60.000 hectàrees de la reserva hi viuen menys de 7.000 persones . La comunitat de Celestún és la única població en aquesta costa protegida. Els locals es mantenen amb la pesca tradicional a les aigües tropicals . Cada matí, avançant-se a l'alba, desenes de llanxes col·lectives armades amb canyes de bambú travessen la calma de les aigües del golf a la recerca del suport.
L'alimentació a Celestún es basa en la pesca tradicional.
NATURA DE COLOR ROSA
La barreja d'aigua i calor va donar com a resultat una explosió de vida inevitable. Els boscos de mangle, aprofitant semblant riquesa, desborden la terra conquerint les aigües poc profundes de la costa. En aquest bosc amfibi, corbs marins, agrons i pelicans conviuen amb cocodrils, iguanes i serps.
Però cap veí atrau tantes mirades com el flamenc rosa del Carib . Als mesos d'hivern, quan les tasques de criança a Ria Lagartos, a 200 quilòmetres, mereixen un descans, milers i milers de parelles d'aquesta au rosada es congreguen a Celestun per alimentar-se i assossegar-se.
Els flamencs de Celestún són un autèntic espectacle visual.
Aquí, al contrari que a la major part de l'est de Mèxic, el Sol regala capvespres . Cada cop que Lorenzo toca les aigües tranquil·les del mar, fins a l'aire s'impregna d'un espectacle cromàtic apte per a totes les destreses fotogràfiques.
Envejosa de l'aigua salada, la ria es vesteix color vi cada temporada de pluges . Els tanins alliberats pels mangles vermells del lloc, tenyeixen l'estuari en una mena d'intervenció dionisiaca gairebé inversemblant. Per no desentonar dins aquesta paleta cromàtica, el rosat de les plomes dels flamencs completa aquest deliri wesandersonià que extasia la vista.
La ria Celestún presumeix de fins a 27 quilòmetres.
JOIES DE CONQUILLA
Si bé les escenes crepusculars a Celestún són de postal, qualsevol moment del dia és una delícia a la reserva. Li falten hores al rellotge per poder gaudir de les 333 espècies d'aus del lloc, degustar el menjar acabat de pescar o relaxar-se a la platja al costat de les iguanes . Com que pernoctar a les arrels aèries del manglar no sembla bona idea, per poder gaudir del lloc uns quants dies, el paradís es reserva un altre tresor sota la màniga.
En aquesta cantonada de la península, la mar lliura a la costa milions de petxines per vestir-la de blanc. A un parell de dunes d'aquestes closques calcàries, amagada entre la selva baixa característica de Yucatán, apareix Xixim Unique Mayan Hotel . L'essència del lloc, perfectament integrat al seu entorn, emana directament d'aquesta terra. El seu nom, Xixim, en maia, significa petxina de mar. La seva arquitectura enfonsa els seus fonaments al saber mil·lenari. La seva cuina sap a tradició i saó autòcton.
Aquest reducte de civilització ha après en els darrers vint anys a mimetitzar-se amb el paradís rosat del golf. Xixim és un espai sostenible que s'encarrega de no deixar empremta a la reserva tractant les aigües i residus de l'hotel . A les cuines es guisa el que no pesca l'àliga al matí, la cotxinilla pibil –plat estrella de la cuina iucateca– es cuina sota terra i tot s'acompanya amb l'omnipresent chaya, una riquíssima planta local.
En aquest refugi de sostres de palmera, el temps passa entre passejades interminables a l'alba, sortir a pescar al costat dels pescadors locals i compartir una capbussada amb els pelicans. Cal advertir que no hi ha televisió a cap habitació a Xixim. A canvi, un documental de naturalesa en viu ia tot color amenitza cada racó d'aquest tresor entre les petxines.
LA DELÍCIA DEL CAMÍ
És clar que aquest paradís, a molts no ens queda a la porta de casa. No obstant, no hi ha camí llarg si la felicitat és bona. Per als que arribin de l'altra banda del toll, la millor opció és volar al superconnectat Cancún, si bé també es pot arribar a Mèrida fent escala a la Ciutat de Mèxic . Des d'aquesta ciutat, a una hora de Celestun, les connexions amb la costa són força bones.
S'arribi com s'arribi, la capital iucateca, és parada obligatòria al camí. A Mèrida, cor colonial de la península del Yucatan, abunden els palauets senyorials, les passejades custodiades per palmeres i les temptacions culinàries . Un escenari perfecte per passar el dia o pernoctar.
Uns 95 quilòmetres separen aquesta ciutat del paradís rosat, però abans de seguir camí, val més omplir el pap. Mèrida és una de les meques de la cuina mexicana. I això és dir molt. Sense cap dubte, la qualitat dels productes de la zona tenen part de la culpa; però la saó ve de la mà d'un saber mil·lenari i molt afecte als fogons.
Un dels principals exponents de la cuina mexicana, el xef David Cetina , té casa seva al centre de Mèrida. A La Tradició , aquest afable cuiner posa en pràctica tot el que li va ensenyar la seva àvia per delectar amb una cotxineta pibil que es desfà a la boca, uns panutxos que no són d'aquest món i unes postres prohibitives . És la cirereta al pastís d'un viatge d'anada i tornada al paradís a la Terra.