Llogarets als Ancares
Sabem que Galícia és també muntanya i neu , però no és una cosa que surti molt a les converses de bar. Val que aquí plou molt i fa fred , però això es pot superar si et porten a la costa a veure capvespre mentre ets al mig d'un festí.
Les passejades per la platja a l'estiu són motiu de festes i romanços juvenils de rostres imberbes que es posen vermells amb la brisa més lleu, i **les passejades per la platja a l'hivern ** són per recordar aquestes històries d'estiu mentre el fred et convida a tornar a casa i posar-te una pel·li abraçada a una manta.
No obstant, els que som de muntanya no ens posem vermells tan sovint. Som esquius i poc donats a les aparicions públiques . Aquí, la neu, com la llum, surt poques vegades a escena. Som isotèrmics durant tot l'any i mantenim bé les maneres quan hi ha xàfec.
La gent de la muntanya gallega som isotèrmics tot l'any
Vivim a la hipèrbole constant . La muntanya, ho sabem ara per la estètica hipster de barbut amb camisa de llenyataire a quadres , de vegades pot ser territori hostil. I la platja, bé, la platja és ideal per passar-la entre ** centolles i vi blanc**. Però si el que et demana el cos és un bon guisat i uns (pocs, poquíssims) gots de licor cafè amb gel doncs...
La muntanya aquí va ser darrer refugi dels celtes . Va passar quan van arribar els romans i els de la llogaret gala van veure que ja no podien resistir més. S'explica la llegenda que es van reunir els últims i van acabar amb les seves vides abans de caure en mans de l'invasor. És zona difícil, agresta i molt enxebre ('rústica', per als no iniciats) .
Aquí hi ha algunes de les pedres més antigues del planeta i gents i maneres de viure que, de vegades, freguen la supervivència. Bé, això era abans. Els temps han canviat per millor i ara en diem "escapada a la muntanya" , o "com sobreviure a la neu sense connexió wifi".
Llogarets als Ancares
Però cal advertir a l'aventurer o aventurera que abans de sortir de viatge cal fer una ullada al temps. No fos cas que el diable passi per la zona i ens deixi més congelats que el loft de Superman.
Pedrafita do Cebreiro és el primer poble gallec del camí francès de Santiago de Compostel·la. I creuar-lo a hivern és com estar a la pell de Christian Slater a El nom de la rosa mentre la boira et desperta la cara. Fundat aproximadament al any 863 , conserva les mítiques pallozas i la seva església és preromànica, del segle IX.
És un poble fet de pedra i boira blanquinosa i freda que et sorprèn quan entres en una casa i els seus murs gruixuts resisteixen les temperatures subàrtiques per obrir-te un món de persones càlides i properes.
Això sí, un petit consell. Estem a zona de guerra, la gent càlida i propera necessita temps. No pots fer una abraçada a un dementor sense abans fer conversa a la calor d'una llum.
Pedrafita do Cebreiro a l'hivern
És una petit llogaret d'una mica més de mil habitants que va néixer després de descobrir-se aquí la tomba de l'apòstol . La seva rellevància va anar a majors després del miracle del Sant Grial. Això era un lloc de pas per l'antiga via romana que conduïa des de Triacastella a Astorga va passar a ser lloc de culte.
Ara hi ha fins i tot legions de pelegrins que s'aturen només per les vistes, el formatge i la sensació d'estar a l'edat mitjana. El alt de Sant Roc i el alt do Poio són autèntiques trobades amb l'Univers. El formatge del Cebreiro té D.O., i és molt típic i original, sobretot perquè té forma de fong nuclear. És de llet de vaca i ja era apreciat per antics reis.
Cap al nord de Pedrafita està Piornedo. És com entrar al llogaret d'Astèrix i Obèlix sense aquesta sensació falsa dels parcs d?atraccions que simulen llocs fantàstics. Aquí tot és real i Piornedo té una de les pallosses que millor es conserven.
Piornedo, el llogaret d'Astèrix i Obèlix
Molt a prop hi ha el Mustallar , el bec més alt dels Ancares (1924 metres) però si no vols fer alpinisme, a la part alta del poble, molt a prop d'on neix el sender que porta a dalt d'aquest bec, està La Cantina . Lloc de culte i retir per a onades de pelegrins i visitants que busquen refugi i menjar calent fet a casa . Però casolana casolana. Vaja, que uns ous fregits amb patates i xoriço venen de gust.
Un altre motiu per gaudir d'una tarda de luxúria i passió amb quantitats ingents de televisió de pagament, mantes i tasses de brou gallec fumejants és el **hotel Piornedo ,** a les habitacions del qual tenen unes vistes que no et deixaran indiferent.
Caldo casolà amb col a Hotel Piornedo
Si prefereixes alguna cosa més al sud, a prop de la frontera amb el nostre veí Portugal, als incauts joves de costa que no havíem vist la neu ni per televisió, l'escola ens portava d'excursió a Manzaneda . En concret, anàvem a Cap de Manzaneda , l'estació d'esquí.
Molt a prop, al souto de Rozabales , està el castanyer més gran i amb més edat de tota Galícia . És el castiñeiro de Pumbariños i té més de 500 anys , que es diu aviat, encara que hi ha qui afirma que pot arribar a tenir un mil·lenni. I fan venir ganes de fer el que feia el pare del gran José Saramago: abraçar-lo .
Una experiència a tenir en compte és dinar a ** Casa do Agenor , a Cova**, molt a prop de Manzaneda, al peu de les estació d'esquí. Tot i que tenen carta, el menú propi de la casa és més que recomanable: embotits, carn amb bitxos, truites fregides i postres.
Castiñeiro de Pumbariños
Amb el pas dels anys et fixes menys a baixar lliscant el vessant sobre un trineu per acostar-te a Pobre de Trives, que és a menys de 20 km. A Pobra de Trives és lloc de persones inquietes.
D'aquestes lares coneixem figures com o Adolfo Domínguez, José Salgado (que va emigrar a Buenos Aires per fundar una fàbrica de xocolates) i la famosa doctora Elena Ochoa . Sí, sí, aquella presentadora del programa Parlem de sexe de TVE de la dècada dels noranta, el primer que es va fer a la televisió i que va deixar les famílies que el veien (perquè abans la tele es veia en grup) ojiplàtics.
A Trives fan una bica que et mors , tenen un pont mil·lenari i una roca tan gran que la gent va arribar a construir cases als peus . La bica és unes postres molt semblants a qualsevol pa de pessic, d'ou i sucre, però una mica més dens. De vegades tan dens que absorbeix la llum z. És un clàssic a la cuina gallega, que fa les delícies dels que entrem en mode berserker i, després d'un dinar superlatiu, decidim acabar-lo amb un cafè de pota i un bon tros (d'aproximadament, no ho sé, mitja hectàrea) de bica.
Un referent gastronòmic on delectar-te és el ** Hostal La Viuda ** _(rua Rosalía de Castro 17) _ on pots posar-te cec amb una bona carn guisada o unes tripes . És menjar casolà portat per diverses generacions des de fa sis dècades.
Posa't Bibei de Pobra de Trives
El pont romà és el Ponte Bibei, del 114 d. C ., de la època de Trajà, i és un dels millors conservats de Galícia. Formava part del recorregut que unia Braga amb Astorga . És pràcticament una edificació plana, el que impressiona, ja que està és un lloc del riu molt cabalós i complicat , cosa que fa pensar que va ser una obra costosa.
I la pedra és la Pena Folenche . Allí, a més de la imnensa pedra que serveix com mirador de la Vall Navea , hi ha els assecadors de castanyes, els "assequeir-vos".
Són casetes allargades de pedra que servien per assecar les castanyes que es recol·lectaven, ja que la castanya era un aliment primordial fins a l'arribada de la patata. S'ocupaven només durant dos mesos a l'any, no només de la gent del poble, sinó també dels voltants.
Venien, se'ls aixoplugava i treballaven junts. Per poder menjar, per poder viure a la muntanya.