La bona vida a Sant Sebastià transcorre al voltant d'una taula
Arribo a Sant Sebastià amb la mateixa emoció amb la qual una nena estrena les sabates noves. Suposo que així es va haver de presentar la reina regent Maria Cristina quan, ella que podia, va decidir convertir aquesta preciosa ciutat del nord a residència d'estiueig. Corria l'any 1866 i va ser la glamurosa pica a Flandes que li va faltar posar Sant Sebastià per convertir-se en la ciutat de moda de què tothom parlava. I parla.
Des de llavors fins avui, molt ha plogut -que consti que no intento fer una apologia del clima del País Basc -. Em refereixo a la història escrita i no escrita que ha transcorregut a Aquest escenari de cinema propi de la Belle Époque . Per exemple, “poca gent coneix el passat militar de Sant Sebastià ”, em comenta Ana Intxausti, la guia que m'acompanya durant la meva estada a la ciutat i que, entre nosaltres, va ser la secretària de la mítica Bette Davis el 1989, quan, dies abans de morir, va rebre el Premi Donostia al Festival de Sant Sebastià. El que em va explicar sobre Davis entre pintxo i vi quedarà per sempre recollit a la meva gravadora amb alguna de les suculentes barres donostiarres com a únic testimoni.
Però, tornant al passat de la ciutat, la seva vinculació militar es manté fins i tot 1921 (el 1920, Primo de Rivera va prohibir el joc i va començar el declivi) i, com a picada d'ullet, tothom es vesteix de soldat o cuiner cada 20 de gener, pel Dia de Sant Sebastià. Tot són homenatges en aquesta ciutat: el cinema, l'art, la gastronomia, l'arquitectura…
Sobre aquesta última, val la pena destacar que la major part de les edificacions de la ciutat han quedat intactes, i des de 1912, any capdavanter en la història de Sant Sebastià, la ciutat llueix orgullosa alguns de els seus edificis més mítics, com són el Hotel Maria Cristina , el Teatre Victòria Eugenia o les Termes de La Perla , que avui són un interessant centre de talassoteràpia on acudeixen els donostiarres, fins i tot més que els turistes.
El Teatre Victoria Eugenia, una autèntica joia
Però anem a allò important: si algú s'està preguntant "Què és el que no m'hauria de perdre a Sant Sebastià?", té sort, perquè jo m'he avançat, i la resposta d'Intxausti és ferma: les màgiques vistes des de la muntanya Igueldo , el Museu de Sant Telmo i el carrer 31 d'agost , on es troben els quatre edificis més antics de la ciutat, únics supervivents del incendi que va assolar Donosti el 1813 amb les guerres de Napoleó.
La veritat és que el carrer és bonic, i sens dubte, bé mereix una passejada, sobretot quan s'hi troben tres dels millors bars de pintxos de la ciutat com són ** Atari , A Fuego Negro i Gandarias ** (per si no us heu adonat, us acabo de donar l'argument definitiu per visitar-la) .
Però, abans d'aquest passeig, és de rebut ubicar-se una mica més a la ciutat, a l'aquí ia l'ara, després d'aquesta històrica introducció. És realment senzill orientar-se a Sant Sebastià, doncs el Boulevard divideix la ciutat entre la part nova i la part antiga. Quan posis un peu a la ciutat, començaràs a sentir noms com Gros, el barri de moda ia la platja del qual no pararàs de veure surfers amb ànsies d'onades; la Petxina , la famosíssima platja amb forma de mitja lluna de Donosti, i Ondarreta , més elegantona i també una mica més tranquil·la.
Amb aquest mapa mental al cap, ara situem alguns punts clau de la ciutat: el majestuós Hotel María Cristina és a la riba oest del riu Urumea ; davant s'ubica el Palau de Congressos ** Kursaal ,** projectat per Rafael Moneo ; el Peine del Vent -el conjunt d'escultures de Eduardo Chillida- està situat al final de la platja de Ondarreta i just davant seu, al final del Passeig Nou, trobaràs l'escultura Construcció Buida , de l'artista Jorge Oteiza, gran rival de Chillida. Tot això supervisat, és clar, per l'atenta mirada del Sagrat Cor , que custodia la ciutat des del cim del Muntanya Urgull.
L'aportació de Moneo a Sant Sebastià
SANT SEBASTIÀ FOODIE
Però si per alguna cosa és coneguda la ciutat, és per la seva cuina. I és que al mapa de la gastronomia nacional, Sant Sebastià ocupa un lloc d'honor . Les seves famoses barres, plenes de deliciosa gastronomia en miniatura, suposen un dels majors atractius de Donosti. El ritual és senzill: entrar, tafanejar, prestar atenció al que demana el teu veí de barra i llançar-se sense remilgos. Encara que si prefereixes anar sobre segur, aquests són alguns dels pintxos que no t'hauries de perdre a la ciutat:
Bar Néstor
La seva famosa truita de patates fa que cada jornada i en dos torns, a les 13.00 ia les 20.00 hores, s'amunteguin nombrosos comensals a la porta. Només fan dos al dia i cadascuna dóna per tan sols 16 pintxos , així que millor que reservis el teu amb anterioritat, perquè 32 cada 24 hores són pocs per a tan alta demanda.
La Cullera de Sant Telmo
El pintxo de foie amb compota de poma és tot un senyal d'identitat de la casa. Cuina honesta i de qualitat la d'aquest bar amb una agradable terrassa amb excel·lents vistes.
Borda Berri
Difícil triar entre la seva carta, ja que tot el que puguis provar aquí està deliciós . El risotto amb crema d'Idiazábal potser és el que més destaqui d'aquest local incòmode i sempre ple de gent , encara que les galtes al vi negre atrauen nombrosos foodies de la ciutat.
Ganbara
El seu preu mitjà és una mica més elevat que el de la resta, encara que les seves saboroses racions de bolets i la seva pasta de full de txistorra bé valen una visita. El Ganbara té a més una d'aquelles colorides barres plenes de pintxos que tant ens agraden.
La Vinya
La pastís de formatge del bar La Viña és la millor manera d'acabar qualsevol ruta gastronòmica per Sant Sebastià. Perquè els pintxos també poden ser dolços , aquest pastís de formatge de textura esponjosa i sabor suau e s un dels majors reclams gastronòmics de la part vella de Donosti.
Amaia Ortuzar i el seu fill Amaiur Martínez fa un quart de segle que donen gust a Donosti a Ganbara
Fora del Casc Antic
Fora del nucli antic de la ciutat trobem dos clàssics rejovenits: el Bar Antoni , considerat com una de les millors barres d'Espanya , i el Zazpi , per al que sonen campanes Michelin en properes edicions.
Amb estrelles o sense, és clar que serà al modest Antonio on trobarem els millors xefs del món als descansos de la fira Gastronomika, i que a Zazpi potser serveixin -jo dic que sí- el millor ravioli farcit de cua de toro de tota la ciutat. I això, aquí, és a dir molt.
Per si no n'hi hagués prou, en un entorn de luxe i fins al proper 15 d'octubre, la xef ** Hélène Darroze ** (tres estrelles Michelin) es troba dominant una vegada més els fogons del Hotel Maria Cristina i mostrant el món la seva particular visió de la cuina basca , utilitzant ingredients locals i de temporada. Són tres els menús (de 98, 135 i 180 euros) que componen la seva proposta gastronòmica, que se serveix en torns de dinars i sopars, i que reuneix plats que exalcen el millor de la terra amb ingredients clau com el foie gras, el garrí, el caviar Osciète o els ceps.
Autèntiques delícies en miniatura
MARIA CRISTINA, UN HOTEL PER A UNA REINA
Inaugurat a 1912 per la reina Maria Cristina i reinaugurat a 2012 després d'una minuciosa reforma, aquest hotel del qual hem parlat tant és famós per acollir cada any els nombrosos actors i actrius que viatgen al Festival de Cinema de Sant Sebastià . Entre tots ells, destaca la seva musa, Bette Davis , qui es va allotjar al Maria Cristina quan li va ser concedit el premi Donostia.
L'actriu, molt malalta, es va deixar veure poc per la ciutat , encara que va lluir geni i figura al bar de l'hotel, prenent un còctel i fumant un cigar després de recollir el guardó. Aquesta és la darrera instantània que es conserva de la Davis, lluint port i un fabulós tocat.
Festivals a part, avui dia es passegen per la seva tova moqueta personalitats de la talla de Bruce Springstee n, gran amant del sud, a qui és fàcil veure prenent onades a la platja de Gros.
Refugi de cineastes