Tulum: el destí més sexy del Carib
Paco de Lucía solia dir que el que més li agradava era estar “fet a l'hamaca” al seu refugi de la costa de Yucatán. Va viure a Platja del Carme fins que, aconseguit per l'expansió turística de la Riviera Maya, va deixar de ser aquest poblet de pescadors amb només dues botigues. El guitarrista, que el que volia era estar relaxat i tranquil, es va mudar llavors més lluny, cap al sud, a una espectacular platja semiamagada a prop de les ruïnes maies de Tulum. Segons deia, es passava tot l'any de gira comptant els dies que li quedaven per tornar a bussejar ia pescar a casa seva a Mèxic , a deslligar-se de tot a la seva hamaca de la descompressió.
Jo estic ara en aquesta platja solitària, menjant en un petitíssim hotel de nom tan descriptiu com suggeridor: ** Al Cel **. Els seus propietaris, Andrés, pare, i Andrew, fill, van arribar fa 13 anys, buscant, com el seu veí Paco, exactament el que tinc davant dels meus ulls: una platja de sorra suau com la farina i vegetació exuberant . “Has de tornar entre maig i setembre, quan hi ha tortugues i nedem amb elles”, em convida l'Andrew. L'hotel té quatre habitacions i quatre viles, i el restaurant només obre amb reserva i només per als que són clients o amics (gràcies!) . Al menú del xef Francisco Paco Morales no falten les receptes mediterrànies . He preferit, en canvi, el pargo amb sèsam vermell. El mar és tan cristal·lí que es veuen peixos gairebé sense necessitat de ficar-se a l'aigua. La brisa m'arrenca un calfred de plaer i m'esforço a mastegar més a poc a poc per congelar aquest moment de glòria que no vull que s'acabi mai.
La piscina d'una de les vil·les romàntiques de l'hotel Al Cielo
Aquest mar transparent, la mare selva, el contacte sanador amb la natura, la tranquil·litat... i, en els darrers temps, el desenvolupament d'una apassionant escena gastronòmica és el que ha fet de Tulum un dels destins en auge entre la gent de la moda i els nens bé de Brasil i Sud-amèrica per desconnectar i recarregar les piles. Dissenyadors, editors, foodies, Cameron Díaz, Jared Leto, l'estilista de Lady Gaga... i els urbanites estressats de mig món, especialment els de Nova York, a només cinc hores de distància.
"Tulum té el seu propi estat d'ànim" , m'assegura Jack, Jacopo Ravagnan, cofundador juntament amb la seva amiga de la infància, la model Francesca Bonato, de Hisenda Montaecristo , una signatura de moda ètica que recupera la qualitat dels teixits tradicionals mexicans. "La seva energia és molt potent", continua. “Quan estàs malament, t'estira, però quan estàs bé, t'eleva fins al més enllà”. **Hisenda Montaecristo forma part de l'hotel Coqui Coqui **, el més chic de la platja, propietat de Francesca i del seu marit Nicolas Malleville, també model, que tenen dos exclusius hotelets més a la propera ciutat colonial de Valladolid ia les ruïnes de Cobà, i una extraordinària marca de perfums i aromes de Yucatán que venen a la seva boutique de platja.
Costelles amb salsa verda de gambeta al mole del restaurant El Tábano.
Als anys 90, molt abans que Demi Moore vingués a curar el seu cor trencat al Bikini Camp de l'Amansala Chica , Tulum era un d'aquells paradisos que només gaudien els que estaven disposats, fins i tot encantats, de dormir sota les estrelles en una hamaca entre dues palmeres. Com calia esperar, l'existència d'un lloc tan idíl·lic on nedar amb les tortugues i descobrir cenots i ruïnes maies a la selva, va deixar de ser un secret i van començar a arribar somiadors de mig món que van abandonar les seves prometedores carreres a la ciutat per muntar petits negocis amb una mentalitat diferent.
L'hotel Zamas va ser un dels primers, allà el 1993. Susan, de San Francisco, va venir de vacances i aquí es va quedar. És famós pels ous ranxers del seu restaurant amb vistes, els seus festivals gastronòmiques i els concerts al costat del mar. Les cabanes a la platja i l'ambient casual segueix sent el model habitual dels allotjaments de Tulum però, ara els nous hotels obren amb carta de coixins en llits amb dosser i amb algun xef de renom o, fins i tot, amb cevichero privat. També amb cabanyes per fer preses de temazcal . Però la mística i l'energia de Tulum sempre ha estat part del reclam. Retirs de ioga, teràpies amb quars per equilibrar els txakres, reiki. .. L'oferta de teràpies naturals és tan àmplia que és lògic que un, confós, acabi demanant un altre margarida al bar. Al nou i exclusiu Yaan Wellness , dirigit pel doctor Bobby Klein, un dels primers a utilitzar l'acupuntura als EUA, totes les teràpies comencen amb un bany a les aigües sanadores del cenote , purificades per osmosi i ultraviolada.
Una bici, un vestit de platja i un barret, tot el que necessites per ser feliç a Tulum.
“El nou Goa”, ho defineix Vogue Italia, mentre que la revista Forbes anima a invertir abans que sigui tard. Els preus de la terra s'han duplicat només en dos anys però encara continuen sent baixos en comparació amb altres destins freqüentats per multimilionaris, com Eivissa, St. Barths o Miami. Però no t'equivoquis, aquest no és un lloc per sortir de festa boja ni per anar a comprar al mall. Tulum és més de l'estil d'aixecar-se aviat que de dormir . Almenys per ara, i les botigues són petits chamizos en què, això sí, venen els vestits i biquinis de disseny exclusiu que fan estralls als Hamptons. Encara que aquí el dress code, si n'hi ha algun, és tenir bones cames per lluir-les i per anar amb bici a tot arreu. El cos demana aixecar-se amb el sol i fer una mica de ioga abans d'esmorzar fruites que esclaten de sabor tropical a la teva boca.
Tulum, el mur, en realitat es deia Zama, la porta a l'alba. Dóna nom a la zona arqueològica, al poble ia un tram de carretera paral·lela a la platja, els darrers cinc quilòmetres abans d'entrar a la reserva de la biosfera de Sian Kaan , que és on transcorre l'acció.
Tret que t'interessin els llocs polsegós que van evolucionar de benzinera en una cruïlla de carreteres a “ciutat” (ja té 30.000 habitants) , Tulum poble no és gaire atractiu a primera vista, però amaga el bar on voldràs anar cada nit , Tots Sants ; un deliciós hotel, ** Don Diego de la Selva **, on comprovar la màgia de la mel de les abelles maies, les deesses de la regió –l'spa i el restaurant són fruit de la Fundació Melipona Maya, patrocinada per la premi Nobel Rigoberta Menchú–; i diversos restaurants que competeixen amb l'escena culinària de la platja. Cetli és imprescindible . El seu xef, Claudia Pérez Rivas, 'la Frida Kalho de la cuina', en diuen alguns, fa un llegendari mole negre 100% artesanal.
Taula servida a l'hotel Luv Tulum
Per la seva banda, la zona hotelera de Tulum té dues avingudes: la platja, on hi ha els hotels, i la carretera, d'un únic carril i dues direccions. Camuflats entre la vegetació se succeeixen petites botigues i restaurants 'al fresco' on, en caure el sol, es prenen les espelmes. És fàcil orientar-se: aquí, on sempre hi ha cua a la porta, hi ha ** Hartwood **, un dels restaurants més interessants del món , segons la revista Bon Appetit, entre uns altres. A Hartwood no es pot reservar (tret inequívoc de prestigi metropolità) i només serveix sopars, per tant l'única opció és arribar aviat, a les 18 h, i sopar a horari de gringo. L'artífex és Eric Werner, un xef de Brooklyn que porta deu anys de felicitat treballant amb verdures que no coneixia i tastant sabors nous. La seva fórmula és senzillíssima: una graella i un forn, tots dos de llenya, i els ingredients més frescos. Tot és orgànic, fins i tot la llenya, que la fabriquen ells mateixos, com el compost de l'horta. L'experiència gastronòmica és digna d'una estrella Michelin, però a xancletes ia la jungla.
Just davant de Hartwood hi ha ** Mr. Blackbird **, una botiga amb el terra de sorra on Veronika ven dissenys propis i aliens, joies de pedres, plata i or i accessoris únics ; i, al costat, la caravana sahariana d'Hisenda Montaescrito, el restaurant **Casa Jaguar** i els vestits de Josa Tulum, sexys per a la platja i elegants per a la nit. Una mica més enllà hi ha els biquinis de Alfonsina i el mar i, a l'altra direcció, Lolita Lolita, on Tanya, una jove de Guadalajara, ven olis, cremes i pocions de bellesa que fa segons la recepta de la seva àvia.
Verónica, la propietària de la boutique de platja Mr. Blackbird
Limitat a l'espai que li queda entre el manglar, una barrera natural davant dels huracans, i el mar, sota el qual encara es continua formant la segona barrera d'esculls més gran del món , tots són conscients que Tulum és un ecosistema fràgil. No hi ha corrent elèctric ni aigua potable, que es porta en camions, i encara que es rumoreja que la carretera es farà de vianants i per a bicis, ningú assegura res.
A Casa de les Onades funcionen únicament amb panells solars i gaudeixen delectricitat les 24 hores. Recol·lecten l'aigua de pluja, reguen a mà i té el seu cenote. Jimmy Greenfield, el seu propietari, és un d'aquells novaiorquesos que van deixar la seva altra vida enrere per donar curs a les seves fantasies ecològiques en aquest hotel de cinc habitacions . Va ser construït com a casa particular per un arquitecte mediambiental que sabia el que feia, de manera que és fresca a l'estiu, càlida a l'hivern i, si hi ha huracans, s'obren les finestres i el vent passa sense destruir res. Els mobles van ser fets per artesans locals i només treballen amb qui coneixen i en qui confien , com Fabián, amb qui fan excursions a l'escull. O amb els xefs de Hartwood i Cetli, amb els quals organitza uns sol·licitadíssims tallers de cuina orgànica dues vegades a l'any.
La platja de la ciutat antiga de Tulum és una de les més admirades del món.
A la zona arqueològica el recomanable és anar a primeríssima hora per evitar els autobusos de turistes que arriben des de Playa del Carmen i Cancún. No són les ruïnes més grans, ni les més imponents. De fet, les seves dimensions són més aviat modestes, però sí i troben en un enclavament perfecte, presidint una franja de costa escarpada davant d'un mar de tonalitats impossibles. Tulum va ser un pròsper centre comercial maia, l'únic important del litoral, entre l'any 1100 i la conquesta espanyola, i avui el que queda a la ciutat emmurallada són les ruïnes dels seus temples cerimonials i palaus. Les empremtes dels visitants formen misteriosos jeroglífics maies als senders de sorra que discorren entre els 60 edificis del complex. Als peus del Castell , el temple més destacat, s'obre una platja de postal que sol encapçalar els llistats de les més boniques del planeta . S'hi accedeix per unes escales i encara està permès banyar-se, a risc d'aparèixer a fotos que seran enviades a mig món.
Tot i que Tulum s'emporta la fama, a la zona hi ha altres jaciments arqueològics importants. A 40 minuts es troba Cobà , amb un temple piramidal de 42 md'alçada. I més a prop, a la reserva natural de Sian Ka'an, hi ha les restes de la ciutat de Molt (temples junts) , que encara que més humils, s i visiten gairebé en solitud . A més, la reserva, una de les més grans del continent, protegeix la darrera zona de naturalesa verge del litoral del Carib mexicà. Sian Ka’an (“on comença el cel”, en llengua maia) abasta 100 km de platja i més de 5.000 km2 que contenen nou ecosistemes diferents, entre manglars, estuaris, esculls, llacunes d'aigua dolça i salada, sabana... A Sian Ka'an viuen óssos formiguers, ocelots, pumes, cocodrils, micos udoladors, tapirs, aus úniques i gairebé un miler d'humans . La meitat d'aquests últims viuen a Punta Allen, on s'acaba la carretera de Tulum –es triga tres hores a recórrer 50 km–, considerat el segon millor lloc del món per a la pesca esportiva.
Els millors tacs són els d'Eufemia, a la platja
Més enllà de la naturalesa aclaparadora de Sian Ka'an, l'interessant d'aquesta reserva és el projecte de conservació i desenvolupament sostenible que hi ha darrere, tasca de l'ONG Amics de Sian Ka'an , i el fet que la pròpia comunitat maia sigui l'amfitriona. Les excursions les duu a terme Community Tours Sian Ka'an , una iniciativa local de turisme sostenible que ha rebut diversos premis . “El 1998, dotze anys després que es declarés la reserva, la comunitat va demanar al director una llanxa per passejar els turistes com vèiem que feien empreses de fora”, m'explica Alberto Cen Caamal, la meva guia, involucrat des dels inicis. “El director va acceptar”, continua, “si formàvem una cooperativa”. “Què és una cooperativa?”, recorda que preguntava la gent, mentre es torna a riure. Així va començar un llarg procés, de vegades de tints surrealistes, en què diferents empreses i organitzacions els van ensenyar a dissenyar fulletons ia reciclar.
Alhora, aprenien castellà (i anglès) ia utilitzar els prismàtics. Alberto, a banda de distingir els cants de gairebé totes les aus de la reserva –i n'hi ha 350 espècies —, és un reconegut ebenista i, com a bon maia, un expert apicultor. "Tenim més de 13 espècies d´abelles... i 334 tipus de papallones". Amb ell, un tros de paisatge qualsevol adquireix una nova dimensió. La cooperativa ofereix diferents paquets d´excursions que inclouen caminades per la selva, observació d'aus, caiac pels manglars, refrescants capbussades a manglars i cenotes ... Encara que hi ha altres empreses que porten turistes a Punta Allen a veure dofins, uns 50-70 jeeps al dia, Community Tours Sian Kaan són els únics que accedeixen a aquesta zona de la reserva. “ No més de 40 persones al dia, en temporada alta” , m'assegura Alberto. “ El creixement destrueix la naturalesa ”. Això ho saben de sobres els maies.
Algunes “normes” per ser feliç a la platja.
A la seu de la cooperativa tenen també un petit museu i un papallari que planegen omplir de plantes medicinals. Per portar les papallones van haver de demanar infinits permisos, “a l'organisme que regula els animals salvatges i als déus de la selva”, em diu amb un somriure. Als manglars, els maies van construir un elaborat sistema de canals intercalats amb petits temples . El pla és llençar-se a l'aigua i deixar-se arrossegar pel subtil corrent. Tan relaxant com un massatge a quatre mans. Mentre m'asseco estirada sobre l'herba al costat d'un antic lloc de duanes maia, intento aïllar el so dels joncs de la resta de la música natural que m'envolta. No puc estar més a gust. I penso en els hippies que dormien a la platja, penso en els maies, “els més llestos de tots”, i penso en Paco de Lucía, a gust, “trobo a l'hamaca”.
* Aquest reportatge està publicat al número 88 de la revista de Condé Nast Traveler d'octubre i està disponible a la seva versió digital per gaudir-lo al dispositiu preferit.
*** Potser també t'interessi...**
- Tres raons (i moltes fotos boniques) per enamorar-se de Puerto Escondido
- Sayulita: un paradís de color a Mèxic
- Jalisco: ADN màgic
- Els carrerons de Guanajuato
- Guia per comprendre i estimar la lluita lliure mexicana
- Coses que només entendràs si ets de ciutat de Mèxic
- Pulqueu: manual d'instruccions - Pobla, la revenja del Mèxic sense sol ni platja
- Guia de Ciutat de Mèxic
- El mescal és el nou tequila
- Nit xilanga: passant un dia infinit a Mèxic D.F.
- Mèxic: cactus, mites i ritmes
- Per què el mescal és el glop de l'estiu
A la quilomètrica platja de Tulum hi ha molt espai per llegir en solitud