Toscana romàntica (valgui la redundància)
Fa brollar l'amor a borbolls més que l'olla d'una àvia, aixeca la passió més que una dotzena d'ostres i exalta tota mena d'afectes de naturalesa i condició diferent, de l'art als vins, de la història a la fotografia.
No ho busquis, no n'hi ha. **NO hi ha una destinació més romàntica ** ni més completa que Toscana , per això mai s'esgota i segueix sent aquest as a la màniga quan la cosa va de no parar d'escopir cors. Posem la lupa a Siena i el Val d’Orcia i et bufem les adreces que mai fallen.
SIENA
A molts els agrada fins i tot més que Florència (¡presa ja!) , perquè és més manejable , més recollida i segueix tenint art per avorrir i possibilitats infinites de morir de tota mena de síndromes barrocs (ia més, força menys turisme) . En qualsevol cas, no cal triar.
Siena
Tant en una com en una altra, això de aparcar és un infern (serà la norma del viatge) , però això de passejar també aquí es converteix en un plaer perquè no hi ha edifici que no mereixi un escorç de coll ni raconet que no demani la foto: la font de Fonte Gaia, amb escultures de Jacopo della Quercia; el Palau Chigi Saracini; la Loggia della Mercancia ; el Palau delle Papesse (avui centre d'art contemporani) , el Palazzo Tolomei …
Tot un aperitiu d´alçada per arribar fins a la Piazza del Camp i treure't el WOOOOOOOW d'allò més profund del teu ésser. És una esplanada impactant (sobretot de nit) amb forma de ventall invertit on el 2 de juliol i el 16 d'agost se celebra des del segle XVII l'arxifamosa festa del Palio , unes vertiginoses curses de cavalls de poc més d'un minut el objectiu del qual és que els genets, dividits pels diferents barris de la ciutat (contrade), es facin amb la bandera de la verge.
Poder estar a primera línia de boxes (amb tot el que tenen de bo i de dolent) és una cosa així com anar una vegada a la vida a les Falles o veure un xupinada pamplonès , així que si pots, go for it!
Si aneu la resta de l'any, veureu que la plaça és lloc de passeig i de reunió dels veïns, a més d'imprescindible de qualsevol visita.
Entra al Palazzo Pubblico , un edifici de manual del gòtic sienès amb pedra de travertí i maó, arcs de finestres dobles i galeries i columnes, que alberga al seu interior el museu cívic , amb grans i preciosos salons plens de frescos dels principals pintors del Renaixement sienès com Simone Martini o Duccio . I puja al campanar, la torre del Màngia , de 102 metres, per tenir les millors vistes de la Piazza del Campo.
Altres visites de si o sí són la Pinacoteca Nacional , al palau Bonsignori (segle XV) ; i el Duomo di Santa Maria Assunta : amb la façana encebrejada, les portes vermelles i verdes, el timpà acolorit i el campanile.
Al seu interior –inabastable- podràs estar hores i hores, veient art fins avorrir-te: l'escultura de Sant Joan Baptista de Donatello , peces de Miquel Àngel i de Bernini i, amb sort (normalment està cobert per uns panells de vidre i només s'obre durant alguns mesos a l'any), l'al·lucinant terra, amb 52 panells de marbre d'escenes de l'Antic Testament. Des del **Museu dell’Opera Metropolitana del Duomo** tindràs les millors vistes.
Palazzo Pubblico de Siena
On menjar a Siena
Al voltant de la pròpia Piazza del Campo trobaràs alguns dels locals més interessants (i llegendaris ) de la ciutat per donar-te un homenatge, com la Antica Trattoria Papei , un negoci familiar que va per la tercera generació, o la Ostería La Logge , tota una institució. Decorat com una antiga botiga de ultramarins , serveix menjar toscà (spaghetti al ragú, bistec a la Fiorentina...) i unes albergínies parmigiana amb salsa de pesto verd de “ole, ole i ole”. Després pots fer un bon cafè o un gelat en una altra llegenda sienesa, la centenària Nannini .
On dormir a Siena
Grand Hotel continental és un altre dels que mai fallen. Les 51 habitacions d'aquest cinc estrelles boutique, membre de Leading Hotels of the World , conserven tots els seus frescos en sostres.
Les seves parets, terres de terracota, cortinatges i butaques de vellut són el que un esperaria trobar en un edifici del segle XVII com en el que està: el Palazzo Gori . A més, amb espectaculars panoràmiques de la Piaza del Camp i del duom (la Panoramic Suite té vistes 360 º a tot el centre).
Borgo San Felice és per a tu si la idea és allunyar-se del centre (i t'ho pots permetre): un Relais and Châteaux en una vila toscana medieval, amb un restaurant, Il Poggio Rosso , amb estrella Michelin a 20 minuts de la ciutat i envoltat de natura. 30 habitacions i 30 suites, a més de piscina, gimnàs, pistes de tennis i spa.
SANT QUIRIC D’ORCIA
Al sud de Siena, la vall d'Orcia és la viva imatge d'aquesta Toscana idealitzada que tots tenim al cap (i que, en aquest cas, no decep ni un pèl) .
San Quirico és un poble diminut i bufó en una muntanya envoltat de muralles que concentra tota la seva essència en una gota, com si fos un flascó de perfum. Pràcticament hi ha un sol carrer, el Via Dante Aligheri , amb edificis de pedra i porticons de fusta on s'allotgen cases, algun bed and breakfast romanticó i botiguetes locals de formatges artesans, una pastisseria, un barber, una vinoteca, un parell d'antiquaris…
El seu llegat monumental se centra en les tres esglésies: la monumental col·legiata de Saints Quirico and Giulitta, un temple romànic amb incorporacions gòtiques i barroques, davant del preciós Palazzo Chigi, que ara funciona com a ajuntament, i la de Sant Francesco, a la Piazza della Libertà, que funciona com a plaça major; i el Orti Leonini, un jardí del segle XV que es conserva a l'interior de l'antic alberg de S. Maria della Scala.
Sant Quiric d'Orcia
On menjar a San Quirico d'Orcia
Al Vecchio Forno. Una de les grans direccions a San Quirico. Es tracta d'un restaurant agradable i romàntic amb una carta on triar i una coqueta xemeneia, que en temporada serveix plats amb tòfona blanca i negra (amb ous fregits, amb pasta, amb arròs…) i sempre bones carns a la brasa. Si t'allotges al teu hotel, tens descompte.
On dormir a San Quirico d'Orcia
Villa San Sansanino , . Allotjament en un casalot del segle XVIII de només quatre habitacions els propietaris de les quals, Laura, xef, i el seu marit, que va ser l'encarregat de la rehabilitació de l'edifici, regenten. Produeixen el seu propi oli d'oliva verge extra, que se serveix per esmorzar, tot a base de productes Km0: la cirereta del pastís d'una estada romàntica a rabiar.
MONTALCÍ
Des de San Quirico seguint la carretera en direcció a Montalcino, es passa per un dels punts més pintorescos (i fotografiats) de la regió , il xipresi, un conjunt de xiprers enmig d'una vall ondulada que tots volen pujar al seu IG.
Montalcino comparteix amb San Quirico (i amb molts altres pobles de la vall) diverses similituds: l'origen dels seus fundadors (etruscs), el seu emplaçament (un turó) i unes muralles que l'envolten. També porta autèntics pelegrinatges el seu famós vi Brunello , que es pot tastar o comprar a les mil i una vinoteques i botigues especialitzades que hi ha pels seus carrers.
Un passeig entre xiprers que ja li agradaria a Gladiator
Ambdues es poden fer al preciós ** Cafè Fiaschetteria Litaliana ,** un cafè històric modernista de sofàs de vellut vermell miralls de azogue i una cantina amb una bona col·lecció d'ampolles per a la venda on deixar passar les hores.
A la sortida, una carretera porta cap a la Abadia benedictina de Sant Antim , probablement, fundada per Carlemany al segle IX, que possiblement sigui el vestigi romànic més important de tota la regió. Pots visitar-la amb una audioguia . Hi ha una botigueta de productes elaborats allà, sabons, cremes, mel… i un hort.
On menjar a Montalcino
Drogheria Franci . Tot en un: restaurant, allotjament, enoteca i escola de cuina. El primer serveix ric menjar toscà **(tartar de bou amb crema de burrata, amanida tèbia de zolfini amb tonyina en crosta de pebre…) ** amb vistes a la muralla; el segon, tres boniques habitacions al centre de la vila; la tercera, ven una selecció de vins de la terra i de xampanys caprici del propietari , i la darrera garanteix el record del viatge més enllà del que duri, aprenent a preparar totes les seves receptes una vegada a casa.
On dormir a Montalcino
Rosewood Castiglion del Bosco. La crème de la crème, el més d'allò més, el top dels tops, això és aquest allotjament, envoltat d'oliveres, camps de cultius i cérvols amb exteriors de postal i interiors de revista de decoració que té suites i viles en edificis rehabilitats dels segles XVII i XVIII, totes decorades amb antiguitats i artesania ad hoc.
A més compta amb un camp de golf de 18 forats, spa, piscina, la seva pròpia vinya (51 hectàrees on es cultiva i fabrica el seu Brunello di Montalcino) i tot tipus de propostes: trekking guiat, recol·lecció de tòfones acompanyats d'experts amb els gossos (tot l'any menys al maig) i una escola de cuina on s'ensenyen receptes toscanes (salses, pasta, pizzes o plats vegetarians) amb els ingredients del seu propi jardí orgànic. Des del restaurant Camp del Drago tindràs la millor vista de Montalcino i de la vall d’Orcia.
La cuina on aprendràs les autèntiques receptes toscanes
Castel Porrona Relais . A dalt d'un dels turons més elevats de la vall d'Orcia i en una vila medieval amb tones d'història i totalment renovat, hi ha aquest hotel de 25 habitacions i un spa d´inspiració àrab a pocs minuts de Montalcino.
PENÇA
Des de San Quirico també es pot agafar direcció Pienza i, pel camí, trobar una altra de les imatges més reconegudes de tota Toscana, la de la Cappella of Vitaleta , una diminuta i idíl·lica església flanqueda per dos xiprers reproduïda fins a la sacietat en postals i fulletons.
Sentim donar aquesta notícia, però en realitat no ho és tant, i té molt de parany instagramera, perquè al costat hi ha un dipòsit de tractors (que, per cert, no fa olor de lavanda, precisament) .
Cappella of Vitaleta
Pensa té una història curiosa, perquè va ser construïda per convertir-se en la ciutat perfecta al segle XV, pel papa Pius II , un manà més egòlatra que va voler fer-se un autohomenatge i li va canviar el nom a la seva ciutat natal (Corsignano) pel de Pienza (la ciutat de Pius) i va encarregar a Bernardo Rossellino dissenyar-la.
A la Piazza Pio II, de forma trapezoïdal amb un terra que imita les espines d'un peix, hi ha la catedral de Santa Maria Assunta i el Palau Episcopal (Palazzio Piccolomini) , que es pot visitar i veure com va viure la família Piccolomini fins al 1962.
La història va voler Pio II que no arribés a veure el seu autoregal, perquè va passar a millor vida. Avui us agraïm la vostra iniciativa, perquè Pienza és un preciós poblet de pedra amb la seva part monumental, on cal anar a veure art i amarar-se d'història i històries… però també a menjar en algun dels seus petits restaurants ia comprar aquest formatge pecorí deliciós que aquí fabriquen (fet amb llet d'ovella i per petits productors sards).
Dona als carrers de Pienza
On dormir a Pienza
La Bandeta Townhouse . És el somni d'un novaiorquès, antic executiu del sector musical, en forma un allotjament boutique en un palau renaixentista, al centre de la ciutat.
Tot és relaxat, la dotzena d'habitacions de parets de pedra i tocs de disseny, les àrees comunes, la cuina oberta on serveixen plats fets amb productes fresquíssims… Té una propietat germana al camp.
** Terre di Nano .** El seu lema no dóna lloc a l'equivocació: Country life and wine . A això és el que ve aquí, a gaudir del camp i del bon vi (el que produeixen ells mateixos). Té vila, apartaments i habitacions. Organitzen passejades i classes de cuina.
On menjar (i beure) a Pienza
Idyllium . És un còctel bar d'autor (Flavio Angiolillo e Marco Russo) amagat en un palau renaixentista que serveix glops amb herbes de la zona i vi Nobile di Montepulciano i té cuina oberta tot el dia. Suggerent terrassa amb vistes a la vall d'Orcia.
MONTEPULCIÀ
Un altre poble enlaire entre la vall de Chiati i la Vall d'Orcia envoltada de muralles i plena de costes, tan pintoresc que fins als ulls de Hollywood s'hi van fixar per gravar algunes escenes de la pel·lícula Lluna Nova de la saga Crepuscle, cosa que encara li ha donat més fama.
La Piazza Grande és el seu epicentre, on hi ha el Palau Comunale (del segle XIV) i la Catedral (del segle XVII) , dedicada a Santa Maria de l'Asunción, i on se celebren la majoria de les festes de la vila, entre elles la de Bravio delle Botti, una cursa que consisteix a empènyer grans bótes de vi durant un quilòmetre per parelles, que representen els diferents barris.
Montepulcià
A més de ser bressol del Vi Nobile de Montepulciano, un dels més cèlebres de tot el país de la bota, a Montepulciano, no s'han de perdre tres curiositats: el palau de Bucelli, amb urnes etrusques incrustades i inscripcions romanes; el crucifix de fusta de l'església de Sant Agustí, atribuït a Donatello, i la església de la Madonna di Sant Biaggio, d'Antonio Sangallo El Vell (fora de la vila) , inspirada en de Sant Pere del Vaticà.
També val la pena visitar els impressionants cellers Reddi, dins un palauet, la casa del poeta i humanista Poliziano, protegit dels Medici, i el cafè que l'homenatja, el Caffè Policià , d'estil Liberty (reconeixible pel seu rètol pintat, els sostres d'estuc…) , freqüentat per Fellini i (de nou) amb vistes a la Vall d'Orcia.
On menjar a Montepulciano
La Grotta . Davant de l'església de la Madonna de Sant Biaggio. Menjar tradicional amb aires gurmet més innovadors servit en dos menjadors del segle XVI o, en temporada d'estiu, al jardí. Per al “sopar” del viatge. A la carta o menú degustació.
La Logge del Vignola . Diminut restaurant de decoració clàssica en un carreró a la costa el centre d'aquest bonic poble que se centra en receptes locals però amb fetes gurmet. Carta de vins interessant amb referències i anyades difícils de trobar.
On dormir a Montepulciano
Locanda Sant Francès. Aquest petit hotel familiar amb quatre habitacions i vistes a la vall està ubicat al palau del segle XIV. Té un wine bar en una petita plaça tot en vins de la zona a més d'una carta per picar i música en directe algunes nits.