Kuala Lumpur i les seves Torres Petronas
A KL (com els habitants de Kuala Lumpur condensen la seva ciutat en un parell de lletres) gairebé mai no s'hi refereixen com ho fem la resta del món: les Petrones . Aquí en diuen les twin towers, les torres bessones que per a la majoria del planeta han estat, són i seran sempre altres.
Potser ho facin per evitar una publicitat gratuïta a la marca de petroli que les va aixecar (la Corporació Nacional de Petroli de Malàisia) i que avui ocupa tot l'edifici; potser perquè per a mides blocs d'acer inoxidable i vidre això de bessones és molt més afectuós i familiar . O pot, senzillament i planament, perquè la proesa de ser el tàndem més espigat del món , amb 452 metres, li doni llicència a un per dir-se com li dóna la gana.
Amb vint anyets a punt de complir el 2019 (es van aixecar el 1999) , per a les bessones el temps sembla que ha passat de llarg i mirant cap a una altra banda. Fins al 2004, quan en plena i frenètica carrera per tocar el cel es va inaugurar el Taipei 101 a Taiwan , van tenir també el títol de edifici més alt del planeta i encara avui segueixen conservant aquest aire d'avantguarda i de culte i són tota una icona de la Malàisia poderosa i emergent de final de segle.
Tot i que va ser un argentí, Cèsar Pelli (autor també del gratacel de la Cartoixa, a Sevilla, la Torre Iberdrola de Bilbao i la renovació del MoMa, entre d'altres) qui les va dissenyar, dos pesos pesants de l'enginyeria asiàtica, Corea del Sud i el Japó, les van posar dreta (una cadascun) en una ostentació de poder oriental.
Aniràs a Kuala Lumpur amb l'excusa de conèixer-les, però t'enduràs moltes més sorpreses
Per diferenciar-les, com aquí no aplica allò del remolí als cabells o la pica al costat de la boca, es limiten a anomenar-les com Torre 1 i Torre 2. De mateixa mare i diferent pare, totes dues van sortir clavadetes i vistes des del cel tenen exactament la mateixa forma: la de l'estrella de vuit puntes de la cultura islàmica a la qual Pelli va voler fer una picada d'ullet.
Ambdues (a més de bessones, siameses) s'uneixen pel skybridge (entre les plantes 41 i 42, a 170 metres) , on hi ha un mirador gairebé perfecte ...al qual només li falta un element a la panoràmica, precisament elles mateixes. Per veure-les tens diverses opcions, des de l'heliport convertit en un bar, el Heli Lounge Bar, des de les habitacions i la piscina de l'hotel Mandarin Oriental , des del restaurant Nobu ... i també des de la torre de la tele, la KL Tower, de 421 metres.
El 2013 va arribar 'la germaneta', Petrones 3 , un tercer grata-cel també de César Pelli que acull oficines i zones comercials. Però els plans d'esgarrapar el cel de KL no acaben aquí i presumiblement el 2024 prendran forma a la Torre Merdeka PNB 118 (merdeka significa 'llibertat') , de la mà de l'estudi australià Fender Katsalidis Architects.
Amb 630 metres i tots els certificats d'eficiència energètica, serà la més alta del país, la tercera d'Àsia i la cinquena del món, i amb espai de sobres per a centres comercials, observatoris i un hotel de sis estrelles.
Les Torres Petronas des del restaurant Nobu
Fins que això passi, les bessones continuaran sent les reines del mambo de l'skyline malai, i aquell punt que cap turista es vol perdre per fer-se la foto de rigor per molt sobada que estigui –un consell: les millors s'aconsegueixen des del jardí posterior a les torres , circumstància que aprofiten astutament els venedors d?uns objectius d?ull de peix que es poden incorporar al mòbil per uns quants dòlars–. Una altra bona és la de l'impactant contrast de gratacels i les casetes tradicionals de fusta del barri de Kampung Baru –en malai significa 'nova vila'–, que en època de la colònia anglesa (del 1786 al 1956) van ser protegides i assignades a la comunitat malaia i avui encara pertanyen als seus membres, no podent ser venudes.
Però, tornant a les twin, hi va haver vida abans? Sí, n'hi va haver. I, fins que van néixer, les estrelles de tots els fulletons turístics de KL va ser el rellotge del Sultan Abdul Samad Building , una torre molt més xàfec que corona el edifici colonial d'influència morisca, construït enterament en maó, amb arcs apuntats i cúpules bulboses, que presideix Merdeka Square. Originalment pensat com a secretaria del Govern britànic, ara s'ha reconvertit al ministeri d'informació, comunicació i cultura.
Al voltant de la plaça, on es va declarar la independència de Malàisia el 1963, i envoltant un camp de criquet que s'utilitza per a molts esdeveniments (entre ells la desfilada d'any nou), es conserven diversos edificis aixecats pels anglesos: el primer banc de Malàisia, la catedral de St. Mary's , on encara hi ha una placa commemorativa de la visita de la reina Isabel II i un orgue de tub que va construir el mateix artesà que va fer el de Sant Paul's a Londres, i l'elitista Royal Selangor Club.
Encara que avui dia molt vingut a menys, al bar, The Dog , era on la crème de la crème dels gentlemen de la colònia repartien al voltant d'un bon escocès. Se'l coneixia així perquè les seves esposes s'asseguraven que aquests havien tret a “passejar el gos” i no altres menesters quan podien veure els gossos religiosament lligats amb les seves corretges a l'entrada del local.
Vista de l´antiga estació de trens des de l´hotel Majestic
Una altra de les grans construccions d'aquesta època, de 1910, és la antiga estació de tren , un evocador edifici decorat amb arcs de ferradura que, reemplaçat per un altre molt més modern i funcional, la KL Sentral Station, funciona només de baixador de trens regionals i autobusos.
Però hi va haver un dia que tots els viatgers que arribaven o sortien de KL passaven per aquí i es repartien als seus dos hotels: els que tenien les monedes comptades reservaven dins del propi recinte al hotel Heritage ; els potentats al Majestic , un luxós allotjament construït el 1932 a estil neoclàssic-dèco. Encara que restaurat el 2010, amb una nova ala més contemporània, els seus ventiladors de sostre segueixen airejant aquesta romàntica atmosfera British, i el nostàlgic uniforme del seu staff a l'estil “Dr. Livingstone, suposo”, fent-nos viatjar a una altra època.
També ho fa, no gaire lluny, un altre edifici colonial de color blau nadó i lletres art déco coronat per la bandera de Malàisia (molt semblant a la dels Estats Units però amb una lluna creixent i símbol de l'Islam) : el Mercat Central.
És el lloc perfecte per fer un repàs a les fruites locals (la salak o fruit de la serp, el rambutan, el litxi i, per descomptat, el ** durián **, aquesta mena de meló amb forma de magrana de mà absolutament pestilent que és per als asiàtics una autèntica delicatessen) i, sobretot, per comprar a bon preu les típiques artesanies del país , fusta, joies, metall... i l'apreciat batik (de fet aquí hi ha la botiga favorita del dissenyador malai Jimmy Choo) .
Lloc de durians al Mercat Central
A pocs metres es troba el lloc on es va fundar la ciutat, a la unió dels rius Klang i Gombak , que formen una ‘Y’. A un costat (l'est) hi vivia la comunitat xinesa ia l'altre (l'oest) s'hi van instal·lar els anglesos. **El River of Life (ROL)**, un milionari projecte inaugurat recentment, ha sanejat i netejat la zona, que patia inundacions freqüents, creant a més a més una àrea d'oci i una zona de passeig per als seus ciutadans.
Més o menys empolainat, l'esperit de Chinatown no ha canviat tant des de llavors: cada nit, els mercaders surten a fer els seus intercanvis i transaccions a la llum de la lluna i dels fanalets vermells al mercat nocturn de Petaling Street.
Allí sense que doni temps a pestanyar s'ajunta tot a la retina: menjar de carrer, falsificacions de tot tipus de productes, botigues que venen arrels, espècies i remeis de medicina tradicional xinesa ateses per petits homenets amb llarguíssimes barbes i llocs de reflexologia o massatges...
Entre tots s'alcen diversos temples de les religions predominants a KL, un dels trets que més defineix aquesta ciutat multicultural: el de Sri Mahamariamman , el major temple hindú de la ciutat; el budista Kuan Yin Temple , dedicat a la deessa Kuan Yin, i el taoista Kuan Tu , el lloc favorit per celebrar l'any nou xinès.
Un racó del mercat nocturn de Petaling Street, a Chinatown
Al marge de mercats i santuaris, pals d'encens i broquetes, Chinatown continua sent aquesta bombonera que de sobte s'obre i de la qual surt una música inesperada . Cap fum, vici i alcohol i les coses no sempre són el que semblen.
Camuflats darrere de façanes cotxambroses, amagats en salons als quals s'accedeix per entrades del darrere o escales costerudes o disfressats de botigues de joguines es troben els que són, sens dubte, els llocs més molons de la ciutat : cafès com Merchant’s Lane i Old China House o speakeasies semiclandestins i juganers com Suzie Wong i Ps150 , als que arriben, divertits, els cadells de les altes esferes capitalines. També allà es poden trobar bons kopitian , els tradicionals cafès de barri que serveixen cafè matiner, esmorzars i plats de menjar local durant tot el dia.
A Ali, Muthu & Ah Hock es menja un bon nasi lemak , un dels plats típics malais, a base d'arròs amb llet de coco embolicat en un full de pandan que pot portar diferents ingredients. Un altre veritable tòtem del menjar local de la ciutat (ja fora de Chinatown) és la carrer Jalan Alor , un absolut imprescindible on provar street food a preus de ganga: ostres fregides, otak otak (peix embolicat en plàtan) , dim sums, barbacoa, noodles... que es mengen sobre la marxa de peu o en taules de plàstic sempre abarrotades.
Per fer-se amb la millor cuina índia, amb plats com l'arròs en fulla de banana o el thosai (una mena de crepe) , convé fer un petit viatge (uns vint minuts amb cotxe des del centre) a Brickfields, el Little Índia de KL , que comprèn la zona que va des de Jalan Travers a Jalan Tun Sambathan.
És un lloc colorit i animat on hi caben des de quiromants fins a parades de dolços de colors i senyors (sempre senyors) fent collarets de flors per a ofrenes, entre enormes pantalles amb escenes de Bollywood i botigues de saris.
El director de cinema Ravivarma Vicraman i la model malaia Vanizha Vasanthanathan a Chinatown
Només unes quantes pomes separen aquest univers fluor d'un altre de completament diferent: el barri de Bangsar. Hi viuen molts expatriats i gràcies a (o per culpa de) ells s'ha convertit en un bon lloc per sortir a sopar o prendre una copa –imprescindible el mercat nocturn dels diumenges–.
Allí, en el que va ser el recinte d'una antiga impremta dels anys 60, s'ha establert un dels pols més moderns de la ciutat, un espai creatiu que aplega art, cultura i negocis, amb locals de coworking, cafès, bistrots i botigues de dissenyadors emergents.
És el típic lloc on afaitar-te assegut en una cadira hidràulica a mans d'un barbut tatuat o menjar-te unes postres anomenades llàgrimes d'unicorn acompanyat d'un cremós latte d'aquells que deixen el bigoti ben nevat. I parlant de neu, preguntar-te si, des de les altures de les Petrones algú deu haver vist la neu alguna vegada.
COM ARRIBAR
Singapore Airlines
Singapore Airlines vola a Kuala Lumpur des d'Espanya amb escala a Singapur i una durada total de 14 hores i 35 minuts. Cada dia de Barcelona surten cinc vols a Singapur (dos directes i tres amb una breu parada tècnica a Milà) i des d'allà la companyia compta amb 71 vols setmanals a la capital malaia. **Els preus van des de 590 € a classe turista, 1.590 a Turista Premium i 2.740 a Business (anada/tornada) **.
Botiga de saris a Brickfields, Little India
ON DORMIR
** Mandarin Oriental _(Des de 113€) _**
Si el que es busques és estar a prop de les Petrones, aquest és el lloc. Els seus restaurants (el cantonès Lai Po Heen; Mosaic , de cuina internacional; i Aqua , a la piscina i amb vista a les torres i als jardins KLCC...) i el seu spa són més que un plus.
** Four Seasons _(Des de 205€) _**
En ple triangle d'or i també enganxada a les torres bessones, el Four Seasons va aterrar a la ciutat fa tot just uns mesos amb tot el luxe propi de la marca i 209 habitacions i apartaments.
St. Regis **(Des de 140€) **
Habitacions totalment de vidre amb vistes a la ciutat o al jardí. Està molt centrat en l'art contemporani , amb una col·lecció de primer nivell. El restaurant, Taka by Sushi Sait o, té tres estrelles Michelin.
ON MENJAR
** Nobu ** _(Menús degustació, 85-100€) _
La mítica cadena japonesa també té representació a KL, concretament al costat de les Petrones. Trobaràs tots els seus clàssics pensats per compartir i provar . Cuina oberta, sushi bar, xef table, vistes i fins a una cambra per a fumadors.
Nadodim _(Menú degustació, 85-100€ ) _
Restaurant fine dining al primer pis de The Mayang Club. Cuina nòmada, de variades influències asiàtiques. Receptes tradicionals, ingredients locals, tècniques modernes i presentacions per epatar. Tenen menú vegetarià.
** Qureshi Malaysia _(Des de 50€) _**
Un indi elegant amb especialitat en kebabs, curris, biryanis i altres receptes tradicionals en versió contemporània.
La cuina del Lai Po Heen de l'hotel Mandarin Oriental
ON PRENDRE UN CAFÈ
** Merchant’s Lane _(150, Jalan Petaling) _**
A Chinatown, un verger ple de plantes, mobles de rotang i parets escrostonades on anar a prendre un te o un cafè, i esmorzar. Clientela cool. Molt de moda.
** Breakfast Thieves _(Des de 50€) _**
A la zona de Bangsar, dintre de l'antiga impremta, aquest cafè d'origen australià causa sensació. Entre les seves divertides postres hi ha el Unicorn Tiramisú o el Magic Diu . Tot molt alineat amb aquesta filosofia, la clau de wifi, per exemple, és stolemywifi. Meravellosos esmorzars per a campions.
Old China Cafè
A Chinatown, en una antiga shophouse que conserva gairebé tot original tant a l'exterior (inclosos els miralls de l'entrada, típics del feng shui) com al mobiliari. Serveix cuina malayo-cantonesa.
ON PRENDRE ALGUNA COSA
Ps150
Ningú diria que darrere la porta d'una botiga de joguines retro de Petaling Street (i sota l'exitós Merchant's Lane) hi ha un dels millors bars de còctels de la ciutat. Està dins d'un antic bordell ambientat amb cortines de bambú, llums vermells, fanalets i diverses sales amb diferents ambients. Fenomenal carta de còctels dividida en cinc apartats: Vintage, Prohibition, Tiki, Disc i Contemporary.
Trec
És la zona d´entreteniment nocturn per excel·lència de la ciutat, el lloc on prendre's alguna cosa en sortir de la feina o donar-ho tot els caps de setmana (i sense molestar el veïnat) : bars, hamburgueseries, el clàssic 7Eleven que treu un compromís a última hora i alguns restaurants internacionals, de la pizza a la barbacoa coreana. Compte a la vostra agenda: programen diferents esdeveniments i música en directe.
** Suzie Wong **
La protagonista de la novel·la de Richard Mason del 1957 –duta al cinema per Richard Quine– dóna nom a aquest speakeasy del barri xinès decorat amb tot luxe de detalls i una atmosfera oriental de vellut i oripells. No hi ha rètol: el trobaràs pel carret de noodles a la porta que el delata.
Heli Lounge Bar
Impressionant bar panoràmic en un heliport amb vistes de 360 graus a l'skyline de la ciutat. Cal evitar els pisos inferiors i passar directament a la terrassa del terrat.
Merchant’s Lane, a Petaling Street
ON COMPRAR
The Pavillon
Kuala Lumpur és una de les ciutats més famoses del món per les compres. I aquest centre comercial, al districte més trendy, Bukit Bintang , un dels protagonistes. Entre els més de mig miler de signatures presents trobaràs Max Mara, Rimowa, Rolex o Celine.
Kuala Lumpur Craft Complex
En aquest edifici es venen tot tipus d'artesanies típiques. Perfecte per comprar records de qualitat: joies, vaixelles de fang, tèxtils... També hi ha tallers on veure com es treballa la fusta o el batik.
QUÈ VISITAR
Lake Gardens
Al centre, el pulmó més gran de la ciutat té dos llacs artificials i espai per a diversos parcs al seu interior: l'orquidiari (Orchid Garden), el jardí d'aus (Kuala Lumpur Bird Park), el papalloni i el jardí de cérvols (Butterfly Park Kuala Lumpury Deer Park Kuala Lumpur) .
Coves Batu
En un turó a uns 13 km al nord de la ciutat, hi ha el que és considerat el santuari hindú més important fora de l'Índia , dedicat al déu Murugán, l'enorme estàtua del qual està representada. Fàcil d'arribar amb transport públic, és una excursió obligada. Això sí, cal anar preparat per pujar l'empinadíssima escala de 272 esglaons i per bregar amb les hordes de macacos lladregots de menjar.
Islamic Arts Museum
Inaugurat el 1998 en un bonic edifici contemporani, és el museu d'art islàmic més gran del Sud-est Asiàtic, amb peces de joieria, tèxtil, armes, talles de fusta, monedes, llibres... La seva originalitat resideix, sobretot, en què dóna especial importància a la cultura islàmica a Àsia, Xina i Índia.
***** _Aquest reportatge va ser publicat al **número 124 de la Revista Condé Nast Traveler (gener) **. Subscriu-te a l'edició impresa (11 números impresos i versió digital per 24,75 €, trucant al 902 53 55 57 o des de la nostra web). El número de Condé Nast Traveler de gener està disponible en la seva versió digital per gaudir - lo al dispositiu preferit . _
Mural del parc KLCC