Montpeller: la gran edificació
El Comte obre els seus braços de bat a bat, gesticulant per la hisenda (impecables parterres retallats al voltant, exuberants jardins i les seves florents fileres de vinyes) , "Aquesta és una terra meravellosament fèrtil ", clama entusiasmat. M'anima a tastar els seus vins, especialment els seus negres . Aquest és el tipus d'intercanvi epicuri que li encantaria fer amb el propietari d'una vinya del sud de França. En aquest bucòlic panorama destaca un singular detall: Château de Flaugergues, la elegant mansió del segle XVIII , i 30 hectàrees de vinyes , es troba propera a una de les ciutats europees més vives.
A l'antic renovat Montpeller l'energia és palpable. La meitat de la població (uns 260.000) no supera els 35 anys; hi ha un increïble desplegament darquitectura puntera, amb obres en camí, i és un dels centres urbans que més ràpid ha crescut d'Europa . De fet, en poc més d'una dècada el barri IT s'ha expandit de manera que ha arribat a la Château de Flaugergues i les seves vinyes.
Fa un parell d'anys, es va inaugurar el restaurant modern que gestiona el fill del comte i la seva nora, Pierre i Marie de Colbert . Entre setmana, al voltant de les 12.30 pm, el lloc s'omple d'elegants treballadors de les oficines veïnes. El dia que hi vaig ser tots van marxar sobtadament a les 14.00 h, així que l'espai va ser meu durant mitja hora, fins que van començar a arribar visitants per als tasts de la tarda.
Montpeller, un dels centres urbans que més ràpid ha crescut d'Europa
Château de Flaugergues és un bon exemple de Montpeller, com a faula de dues ciutats: l'escenari històric i la nova, frenèticament expansiva . A aquesta fascinant barreja afegim: és un destí, literalment, calenta . Beneït per palmeres i raigs del sol (diuen que hi ha 300 dies de sol a l'any) , Montpeller és un alegre enclavament al mar. Curiosament és una destinació mediterrània poc demandada pel radar turístic atès que s'ubica a la franja menys chic de la costa sud francesa. És un avantatge: fins i tot en temporada alta, no hi ha multituds i atès que no competeix amb Niça o St. Tropez, tampoc no ho fan els seus preus.
El primer atractiu de la ciutat és el seu cor medieval , un captivador embolic de carrils i carrerons que repten els cotxes, de suau pedra color mel em van recordar a Oxford (amb millor clima) . El centre de Montpeller té a més un avantatge respecte a Oxford: la energia i la seva consistent bellesa . Els seus carrers estan alineats amb les seves estiloses finestres i petites boutiques , a les seves frondoses places es fon la vida social dels seus cafès . En molts sentits, aquesta és una nouvinguda que mai no s'ha desposseït de l'estatus de principiant. Nîmes, Béziers i Narbonne, les altres ciutats grans properes a la costa de Llenguadoc-Rosselló daten de l'era romana o abans. Montpeller va començar a escriure la seva història a finals del segle X.
El jardí des Plantes
Ubicada a River Lez , amb millor accés a la platja , es va convertir ràpidament en un important nucli comercial i va continuar prosperant. I vam passar al segle XVI, quan la ciutat es va convertir en baluard dels hugonots i, com a tal, va patir les guerres religioses de França. Tot i així, la destrucció es va embolicar amb la reconstrucció i la ciutat va aixecar la seva esplèndida arquitectura durant els segles XVII i XVIII. L'organització medieval dels carrers va romandre gairebé idèntica, però les places es van convertir en llocs on els esglésies, convertides en hôtels particuliers , resplendien amb les seves escales de ferro forjat, eren cases amb pati. La ciutat va erigir fins i tot la seva Arc del Triomf per a glorifica r (i aplacar) Luis XIV.
La ciutat va erigir fins i tot el seu Arc del Triomf per glorificar Luis XIV.
El resultat? Una d'aquelles interessants ciutats on senzillament passegen durant hores entre carrerons, entres sense presses a les botigues i restaurants per contemplar els sostres medievals (a l'ultra elegant De la Llum , a la rue Saint-Côme, o Burguer & Blanquette, a la rue Rosset) . A més de contemplar l'interior dels patis de grans cases en una mena de caça de tresors: l'Hôtel de Varennes, amb els seus passadissos medievals, i el jardí de l'Hôtel des Trésories de la Bourse, de singular maçoneria, obren al públic entre setmana.
Vaig dedicar un quart d'hora a la carrer Cannau , contemplant les cares de pedra dels portals i espiant l'espectacular pati del Hôtel de Beaulac , quan un empleat d'un estudi d'arquitectes va obrir la porta. Al centre històric hi ha deliciosos secrets, de manera que la tafaneria és compulsiva. Al carrer Jean-Jacques Rousseau , vaig veure l'interior de L'Atelier du Livre , on llibres artesanals prenen forma. A Place Sainte-Anne vaig escodrinyar a través de la finestra un taller de violins (més tard vaig saber que hi ha 12 lutiers treballant a la ciutat) .
La ultra elegant botiga De la luce
Un rar dia de pluja permet explorar els museus. Tres són excepcionals. Reformat el 2007, el Museu Fabre es va desenvolupar gràcies a una donació de l?artista François-Xavier Fabre durant el boom del vi, a principis del segle XIX. Vaig recórrer les sales d'art flamenc i francès (Rubens, Teniers, David, Delacroix) i després vaig passar a les peces més valorades: pintures de l'impressionista Frédéric Bazille , fill de Montpeller, que va morir tràgicament sent jove i l'art abstracte de Pierre Soulages, que el 2005 va donar més de 20 llenços, la majoria audaços estudis en negre que resulten estranyament hipnòtics. Baixant el carrer, al Hôtel Sabatier d'Espeyran , el Museu d'Arts Decoratives va obrir el 2010. La primera planta exhibeix extravagant mobiliari del segle XIX, el pis superior, una refinada decoració neoclàssica.
El més ressenyable és el Museu Atger , amb la seva meravellosa col·lecció de dibuixos de Fragonard, Watteau,Tiepol i més. Semiocult i obert tot just unes tardes a la setmana, és a la gloriosa escola universitària de medicina, visita imprescindible a Montpeller. La més antiga escola francesa de medicina en actiu va ser monestir . Al segle XVI l'edifici es va convertir en el palau del bisbat; i l'església, a catedral. Després de la Revolució, va ser incorporada la facultat de medicina (segle XII) . Amb floritures: van construir un jardí botànic de plantes medicinals . Avui el Jardí de les Plantes és un espai tranquil, gestionat per la universitat, obert al públic durant les tardes, i llar d'unes 2.500 espècies.
La façana del Museu d'Arts Decoratives de Montpeller
Em vaig situar en un jardí gastronòmic de la ciutat. Le Jardin des Sens és com un restaurant amb habitacions . L'allotjament chic és generós (sòls de fusta, llum tènue, armaris moderns a les 15 habitacions i una piscina privada a la suite de l´àtic ) , però no tant com la seva gastronomia. Jacques i Laurent , fills bessons d'un productor de vins local, tenien 24 anys quan van obrir el restaurant el 1988 i van transformar l'escena gastronòmica urbana. Avui regenten dos restaurants més aquí (Insensé i Compagnie des Comptoirs) així com nombrosos seus a França, Japó, Xina, Tailàndia i Singapur.
El Jardí des Sens, amb una estrella Michelin , manté el vaixell insígnia i la majoria de les nits hi són, supervisant la creació dels seus plats ben especiats. Envoltat de vegetació, el saló de vidre amb grades recorda a un teatre on em meravello amb la processó d'exquisides receptes. Els aperitius semblen petites obres d'art (milfulles de marisc, puré de remolatxa en got de xarrup, mousse de carbassó) i saben increïble una vegada m'atreveixo a tastar-los.
Villa Sarbelly, una casa de lloguer a la Domaine de Verchant
Vaig passar dues nits en un hotel majestuós . Baudon de Mauny és una mansió del XVIII que va obrir com a casa d'hostes el 2008. Va ser llar d'Alain de Bordas, la dona del qual Nathalie va dissenyar els interiors, d'estil ultra modern i un treball de restauració impecable. Algunes habitacions ostenten guixeries ; altres són més minimalistes . I els miralls d'or pengen sobre cadires de disseny. L'elegant saló de l'esmorzar va ser un pati fosc. L?hotel atrau la visita d?arquitectes, em va comentar Alain. De fet Baudon de Mauny va allotjar Jean Nouvel, responsable de diversos projectes de la ciutat; Massimiliano Fuksas, l'escola de gestió hotelera del qual es va obrir el 2012 al barri Millénaire; i Zaha Hadid, que va dissenyar el Pierresvives.
La reputació de ciutat atrevida a nivell arquitectònic li ve de els 70 , quan van aixecar el barri Antigone sobre antigues barraques . Concebut com a model de ciutat renaixentista, és una colossal barreja d'oficines i apartaments del català Ricardo Bofill . Més enllà, a la desafiant ciutat nova, vaig trobar l'escala de la inquietant Antigone : em vaig sentir com una formiga segons recorria els seus pilars i arcs. A l'est, segueix evolucionant la zona de Port Marianne.
Part per la varietat d'estils arquitectònics , parteix pels seus blocs d'apartaments, dissenyats per viure còmodament, al marge dels seus principals atractius. Un llac vorejat per bars i cafès i el Hôtel de Ville , que brilla després d'una petita piscina. Dissenyat per Jean Nouvel i François Fontès i obert el 2011, aquest edifici responsable sembla un gran cub blau per una banda. Des d'un altre, sembla tornar a verd i adopta la forma de l'Arc del Triomf, en una mena de rèplica.
Botiga RBC design center
Més enllà, a l'avinguda Raymond Dugrand , hi ha un altre dels edificis de Jean Nouvel. El RBC Design Center és una moderna estructura d´acer i vidre amb un atri de quatre pisos i diverses sales que exposen decoració d´última generació. En una altra picada d'ullet a un referent de la ciutat, aquest refugi és com la rèplica del Museu d'Arts Decoratives. Vaig visitar la llibreria, enfonsat entre diverses cadires, meravellat amb l'àmplia gamma de productes, després em vaig parapetar a la terrassa observant el parc on prendrà forma el proper projecte de Montpeller: un centre de wellness amb spa dissenyat per Philippe Starck.
La millor manera d'observar el canvi profund de la ciutat és prendre un tramvia, mitjà de transport recuperat el 2000, amb dues línies noves el 2012. Elegants i de disseny, tenen l'estil d'una veterana escola d'art: Christian Lacroix . El meu darrer matí aquí vaig prendre el vagó blau de Lacroix amb pedres precioses del mar. S'adreçava a la costa, a 11 quilòmetres. Va passar per Antigone , amb vistes al Hôtel de Ville i per Port Marianne , amb les grues treballant. Després de travessar un paisatge gairebé agrícola de vins intercalat amb supermercats, gairebé aconseguim el mar. La línia no arriba fins a la riba, l'últim tram va ser amb bus. Quan vaig arribar a la platja, els núvols van començar a arremolinar-se. Decepció? Bé, potser. Però vaig guanyar la feliç perspectiva de un altre viatge en tramvia de disseny , de tornada a aquest desplegament de gran arquitectura que és aquesta ciutat.
* Aquest article està publicat a la revista de Condé Nast Traveler d'octubre número 77. Aquest número està disponible a la seva versió digital per a iPad a l'AppStore d'iTunes, ia la versió digital per a PC, Mac, Smartphone i iPad al quiosc virtual de Zinio (en dispositius Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . A més, ens pots trobar a Google Play Kiosco.
*** Potser també t'interessi...**
- Secrets de l'impecable Montpeller
- Arquitectura i gastronomia
- 42 coses que has de fer a França una vegada a la vida
Montpeller: edificació medieval