Friburg sap reunir el millor de la natura i el rural, al costat dels locals més cool i de moda
Si es pogués parlar de destins vells europeus, un dels elegits seria Friburg, a Suïssa -no confondre amb el Friburg de Brisgòvia, a Alemanya-. Aquesta ciutat, situada a Ginebra i Zuric i fundada el 1157, presumeix de tenir-ne un de els conjunts d'arquitectura medieval més vasts d'Europa i de ser alhora capaç de conviure amb un ambient modern, bilingüe (suís i alemany) i universitari envejable . Serà veritat això que diuen que la joventut s'encomana i retarda l'envelliment dels qui la contemplen.
També és veritat que l'ambient universitari que regna a Friburg és molt tranquil, si ho comparem amb l'esperit fester espanyol. Estem més a territori d'antiquaris (atenció als que dominen a la Rue des Epouses oa Zaehringen ) i museus amb un puntet extravagant (des de l'inconformista i crític de Tinguely ** i Niki-St-Phalle **, fins a un de marionetes i un altre de màquines de cosir antigues) que de bars. Que també.
Friburg presumeix de tenir un dels conjunts d'arquitectura medieval més grans d'Europa.
Potser per això han fet del nucli antic (ells en diuen Basse-Ville o Ciutat baixa , en contraposició amb la part alta i més moderna de la ciutat) , una de les seves casernes generals. Sobretot quan arriba el bon temps de terrasseig i quedades a l'aire lliure. Aquí no sol veure's el típic botelló de carrer, més aviat són de sortir amb amics per fer una petita foguera amb lloc suficient per fer brases de graella fumejant fins al vespre.
És el que passa a els barris d'Auge, Bourg i Neuveville, envoltats de cafès bohemis amb vistes dels penya-segats, espais recuperats amb horts urbans, miradors sobre les teulades de la ciutat i platges fluvials a la vora del riu Sarine.
Aquest és l'eix, el que divideix no només la part alta de la baixa, sinó les zones on es parla alemany de les que ho fan en francès. Arribats a aquest punt, no cal insistir que Friburg és una ciutat de molts (i bons) contrastos.
La Basse-Ville, tot i ser el barri preferit dels universitaris, destaca pel seu ambient relaxat.
ELS LLOCS QUE NO ET POTS PERDRE A LA BASSE-VILLE DE FRIBURG
Abans de recomanar llocs on anar a prendre alguna cosa, cal tenir en compte que els horaris són molt europeus: es menja a les 12h i se sopa a les 19h. A partir d'aquí, cadascú que s'organitzi com més li agradi.
Però una bona idea pot ser començar la ruta pel Cafè Belvedere . Un local amb aire bohemi i estudiantil, molt de club de lectura que sorprèn per la seva meravellosa terrassa mirador amb vistes sobre els penya-segats de la ciutat . I pel seu ambientàs quan arriba la nit -té diverses plantes amb racons i taules per menjar en un ambient més íntim i acollidor-.
Baixant l'empinadíssima carrer Stalden -a l'hivern, els veïns vénen amb els seus trineus per lliscar per la neu- arribem a la part baixa de la ciutat, previ pas per la carrer de la Samaritana , coneguda així per la font homònima -una de tantíssimes com hi ha a Friburg-. Entrem pel pont de Milieu , emparedat i d'origen medieval, des del qual ja es percep l'ambient relaxat d'aquesta zona de Friburg.
Molt a prop, per cert, hi ha un altre pont més pintoresc i genuí encara. Es tracta del pont de Berna , construït al voltant de 1250. És el pont medieval més antic de Suïssa i sorprèn com està de ben conservat: imagineu un pont cobert, revestit de fusta i esquitxat de testos de flors plenes de color.
Aquí s'aprecia un d'aquests contrastos de Friburg, perquè només creuar entrem a el terreny de les casetes baixes, amb jardins privats i parcel·les del darrere que formen com un poblet amb un encant particular. Aquí, molt a prop de l'aigua, a la vora del riu, hi sol haver una platja urbana de treure i posar que només és operativa durant els mesos d'estiu.
Una mica més de temps roman oberta la **terrassa de Le Port** (de maig a octubre) , un espai aixecat en unes antigues naus industrials infrautilitzades que gràcies a l'afany d'un grup de joves emprenedors s'ha reconvertit en un espai cultural d'integració amb jardins col·laboratius i un petit hort urbà . Per fora, molt de palet i terrassa amb llums revetlles, per dins, un acollidor bistro amb barra i cervesa local.
Encara que per a un menjar una mica més copiós, millor reservar a llocs com La Clef . Si el temps ho permet, l'ideal és demanar taula a la seva terrassa amb vistes sobre el riu Sarine -la llum del capvespre és preciosa-. En carta, moltes propostes que van des del més francòfon - un exquisit cordó bleu, combinat amb un típic formatge suís Vacherin - a una fondue moitie-moitie -un dels plats més tradicionals, amb formatge Gruyere i Vacherin -.
Per sopar, un altre restaurant amb mirador, Hotel de Ville, un espai més gastronòmic (diversos menús a triar, entre 79 i 123 euros) amb aspecte de galeria d'art , en què es poden degustar algunes de les millors verdures de temporada procedents de l'horta local suïssa , prop de la veïna Murten. El seu xef, Frédérik Kondratowicz , explica també que moltes les adquireix al mercat ambulant que dues vegades per setmana organitzen a la plaça situada davant del restaurant, i al qual solen acudir els veïns de Friburg.
Com se sopa tan aviat, això deixa marge per prendre una cervesa o una copa en algun lloc de moda cap a les 22h, hora a què les campanes de la ciutat, per cert, segueixen tocant el toc de queda tradicional. Això ens porta directes fins a ** La Coutellerie , un petit local de tall bohemi** (com acabat de sortir del madrileny barri de La Latina) molt de moda entre els joves. Ha conservat el rètol de l'antic negoci de ganivets que fins fa no gaire dominava aquí. I encara que no té terrassa, sí que compta amb un mirador cap a la part baixa de la ciutat que és tota una delícia.
Compte amb les copes, si no voleu haver de baixar a recollir els vidres. A hores d'ara ja no funciona el funicular que us podria portar de tornada fins a la part alta de la ciutat…