Huelva fora de temporada
Ja se sap que a Traveler ens agrada això d'anar una mica a contracorrent. Que no hi ha res que ens doni més plaer que fer una volta a les coses . Que la gent se'n va la costa de **Huelva** a l'estiu per gaudir de les seves platges? Doncs nosaltres ho fem a l'hivern.
Així que enfilem la A-49 , prenem el desviament cap a Portugal, i quan venim a adonar-nos, estem deixant-nos embolicar per aquesta llum que té Huelva que no sabem d'on surt però que ho fa tot més especial. Un cel immensament blau, i immensament net —on es van ficar els núvols?— ens dóna la benvinguda quan arribem a Islantilla , i mentre descarreguem el nostre equipatge i ens disposem a fer check-in, ja entrevem per la cua de l'ull aquest gran tresor amb què, sortits ells, expliquen en aquests costats: el mar.
Ai, beneïda Andalusia .
Huelva fora de temporada
ESTIMO HUELVA
Estimem, d'estimar, com el nom del resort en què ens allotgem durant uns dies. El AMA Islantilla Resort és un complex d'apartaments i habitacions —compte, que també compta amb apartaments i vil·les en venda— amb un toc nòrdic-mediterrani que ens conquereix des del minut 0 . Aquest concepte —que ens acabem d'inventar, tot sigui dit— es dóna per una raó: els seus propietaris, holandesos , han volgut portar un trosset d'Holanda aquí, al paradís.
Per això a l'hora de dissenyar el complex van estirar formes andaluses per a l'exterior , però d'un aspecte més del nord per a l'interior : terres de fusta portats des dels Països Baixos, mobles de línies simples i elegants, minimalisme imperant a cada estança i un ambient que convida al relax.
Una cosa fàcil de complir, les coses com són, per la seva infinita oferta. Que un vol llençar-se a l'aigua en una de les tres piscines exteriors, una d'elles, climatitzada? Perfecte. Que prefereix fer un homenatge al seu spa, on entre tractaments —meravellós el massatge hawaià—, piscina interior, jacuzzi, sauna o haman , les hores passen sense que un se n'adoni? Fantàstic. Què desitja desconnectar al camp de golf d'Islantilla , a dues passes —literals—del resort? No es parli més!
Per rematar, l'hotel compta amb Fandado , un elegant restaurant d'ambient relaxat la carta del qual ofereix un llistat de plats d'elaboració elaborada amb matèria primera absolutament excepcional. Imprescindible la seva amanida de poma caramel·litzada amb pebrots rostits o la tonyina a la planxa. Per plorar d'emoció.
El descans, aquí
Tot i que, per emoció, la que ens entra quan ens comenten que el resort, a més, compta amb un servei de préstec de bicicletes . No ho pensem un segon i ens explorarem aquesta petita vila marinera sobre dues rodes.
ISLANTILLA, AMB GUST A MAR
Ja ho dèiem al començament: si a l'estiu Islantilla es caracteritza perquè no hi cap una agulla, l'hivern ens regala gairebé, gairebé, un poble fantasma pel nostre gaudi en solitari . I quina pau. Quin silenci. Quina harmonia. Quina delícia.
Muntats a les nostres bicis posem rumb al mar , que ho portem desitjant des de fa diversos paràgrafs. De camí ens topem amb els senders d'un dels jardins més bells de la localitat: el Parc dels Capçals . I encara que les costeres costerudes no ens ho posen fàcil, l'entorn ens convenç que val la pena l'esforç: el parc es troba sobre una formació geològica del quaternari i regala unes vistes del mar com poques.
I arribem al passeig marítim , on és la brisa marina la que ens envaeix. I el recorrem cap amunt i cap avall, d'esquerra a dreta, cap a un costat i cap a un altre, creuant-nos amb tot just un parell de desenes de veïns que passegen al costat de la platja . Si Islantilla sol assolir a l'estiu els 100 mil habitants, a l'hivern tot just arriba als 3 mi l.
Huelva, un paradís fora de temporada
Arribem al barri mariner i no tenim més remei que deixar les bicis de banda. Hi pot haver un lloc més pintoresc que aquest? Un grapat de casetes de colors esquitxa la sorra regalant-nos una autèntica postal. Al costat de les barques de pesca encara estan mullades després de la feina de l'última nit: els mariners solen partir a les 6 del matí a la mar, i després d'unes 5 o 6 hores, tornen amb el gènere capturat. xocs, llagostins i un variat de peix —, que pararà, majoritàriament, als negocis veïns.
Ara, mentre els veiem reordenant xarxes i deixant els aparells llestos per a la propera sortida, marxem a El Trasmall , un dels bars del barri. Amb unes gambetes de Huelva, unes tellerines, uns xocs fregits i uns tomàquets amaniu-vos , la vida sempre se sent millor.
ZAMPU… QUÈ?
Zampuzos. Un terme que probablement acabes de llegir per primera vegada a la teva vida i del qual et parlarem llargament, que ho sàpigues. P orque aquesta és la raó que ens porta fins a Lepe.
Es tracta de petits clubs socials on la gent del poble amb terres i bestiar es reunia —i es reuneix— després de la jornada de treball per alternar, jugar a les cartes i xerrar d'allò humà i allò diví . Sempre, això sí, acompanyats d'un vinet: en les canonades es dóna el centenari costum de trepitjar el seu propi raïm per emmagatzemar el most en bótes al mateix local. Una tradició que es remunta segles enrere: el mateix Geoffrey Chaucer en parla en la seva obra literària més coneguda, Els contes de Canterbury.
Lepe, a Huelva
Avui, a Lepe, se'n pot fer una ruta que recorre les cinc relliscades que es mantenen actius . Al més antic de tots, el del Rata , ens trobem amb Roque, tercera generació d'una mateixa família al comandament del negoci. calcula que el local va obrir a finals del segle XIX —, que ens explica des de darrere de la barra que avui dia ja no és el mateix: els xavals només beuen refrescos. La tradició del vinet, maleïda sigui, està en decadència.
Nosaltres, que ens neguem que una cosa tan històrica acabi morint, li demanem que ens despatxi un parell i, mentre ho degustem a la barra , fem un ull al pati del darrere, a la cuina d'ús comú —aquí no se serveix menjar, però hom es pot emportar la seva i preparar-se-la sense problema— i al grapat de peculiars rajoles que decoren les parets. No hi ha més autèntic lloc.
Per acabar d'agafar-li el pols a Lepe res com visitar la resta de cabussons. Ruperto, Contreras, Romera i Camarón —, fer una passejada per les botigues de la comercial carrer Rincona o fer una parada al port, des d'on les vistes del Paratge Natural del Terrón són espectaculars.
QUI DÓNA MÉS?
A les 4 de la tarda, amb puntualitat britànica, ens citem amb **Maribel, guia de Rutes Marineres**, al costat del port pesquer de Illa Cristina , una altra de les localitats de Huelva que viuen de cara al mar. Tant és així que la seva llotja és —atenció— la primera en venda de producte fresc d'Andalusia i la segona de tot Espanya després del port de Vigo: d'aquí en surten unes quantes 10 mil tones de peix.
Resulta que aquesta és l'hora a què tornen les embarcacions d'arrossegament , que s'han emportat entre 12 i 16 hores treballant a l'Atlàntic —les de setge, l'altre art de pesca que es practica a la zona, han arribat al matí—. L'ambient és autèntic, el tràfec de mariners, màxim . I mentre les gavines voletegen al nostre voltant desitjoses de robar alguna peça, els rederos s'esmercen a reparar els seus aparells estenent-les a terra.
Port del Terrón, a Huelva
A només uns passos, a la llotja , l'activitat és frenètica: les caixes plenes de producte es carreguen de banda a banda fins a ser pesades, etiquetades i col·locades a la cinta transportadora que arriba fins al lloc de subhasta. Des d'una petita plataforma contemplem abstret s la lluita entre empresaris pel millor preu : comandament en mà es concentren a la licitació, que és a la baixa.
L'activitat ens motiva tant que decidim seguir descobrint una altra cara de la localitat: el Paratge Natural Aiguamolls d'Illa Cristina. I per fer-ho ens muntem amb Jesús en un dels petits vaixells de Excursions Marítimes Islenyes . Ell ens porta, en una hora de ruta, a aprendre-ho tot sobre aquest ecosistema.
Un ecosistema que es va formar a partir del terratrèmol de 1755 de Lisboa , quan tota aquesta zona va emergir del mar. Navegant per la Ria Carrera, un braç de l'Atlàntic que s'endinsa a la terra, arribem al cor verge i protegit de la zona. Quan la marea puja o baixa, fenomen que aquí passa cada 6 hores —i amb una variació de 3,5 metres de profunditat —, la vida al voltant del paratge varia. Com? Per exemple, deixant al descobert les llengües de sorra en què els mariscadors capturen algunes de les delicatessen que després agafarem als bars del poble: les navalles i grinyoles són nivell top.
Per acabar, Jesús ens porta fins a la zona on es troben les batees de musclos . I mentre sona 'Llàgrimes Negres' d'El Cigala pels altaveus, ens sorprèn amb una tapeta de gambes blanques de Huelva i un vinet fi del Comtat . Si hi ha pla millor que aquest, que algú ens ho digui!
Illa Cristina, Huelva
PER MAR… I PER TERRA
Però si això de viatjar amb vaixell no és el nostre, hi ha una altra originalíssima manera de descobrir els encants d'aquest trosset de sud. I ve donada per Sergio, un treballador de la construcció que, després de la crisi, va decidir renovar-se. I vaja si ho va fer! Tant, que es va portar des de Tailàndia un cridaner tuk tuk amb què ara causa sensació passejant turistes pels carrers de la seva terra natal.
Pels carrers, i novament pel paratge natural, on comprovem que el nostre cicerone ha descobert la seva veritable vocació: la de parlar de les bondats d'aquest paradís. I mentre ens desvetlla curiositats, es cola per carrils de terra i ens mostra bells racons , també ens parla de la immensa varietat d'aus que habiten les maresma s: bernats pescaires, correlims, martinets o esbossos són només algunes de les que surten a la nostra trobada. El millor regal de lexperiència? El grup de flamencs que ens acomiada, en plens aiguamolls, en finalitzar la ruta.
Però el paratge dóna per a més. Per molt més. I també l'activitat salinera aquí és gran protagonista. De fet, en el cas de les ** Salines de l'Alemany **, ho és des del 54, quan una empresa de cosmètica alemanya, Biomaris , va decidir comprar la parcel·la i construir i explotar les salines per aprofitar els minerals de la sal per a les seves cremes.
Un paratge únic per a una bellesa única
Després de passar per diverses mans i envoltar-se de tota mena d'històries —com la de Joan l'Alemany, el seu antic encarregat, de qui es va arribar a dir que era un autèntic espia alemany—, avui l'empresa està a les mans de Manuela Gómez , qui va apostar des dels inicis per renovar i revolucionar —ja el fet que fos una dona al món de la sal, ho era— el negoci.
Avui, si alguna cosa caracteritza aquestes salines, és que són les úniques 100% artesanals des que es van construir fins a l'actualitat. Això i la possibilitat de fer una visita guiada per conèixer el procés de producció, que es concentra als mesos d'estiu, i que porta l'aigua de mar a passar per diferents basses —escalfadors i naus— fins a completar el procés de cristal·lització. El resultat? Tres tipus de sal que són tres tresors: la flor de sal, les escates i la flor marina natural.
Però aquí Manuela ha sabut veure més enllà, i als productes que es poden comprar a la botiga —un autèntic paradís gurmet de la sal—, hi ha afegit un servei més: durant els mesos d'estiu obren al públic les piscines de magnesi i els banys de fang. Experiències diferents, saludables i en un entorn únic.
Tot i que única, com sempre, és la cuina d'un lloc. I quina millor manera d'acabar un viatge que asseguts a taula. Aquí tindrem dues opcions: o deixar-nos portar pel bon fer i la trajectòria de L'avi Mañas o de La Sal , dos dels restaurants més aclamats, o apostar per una cosa més moderna: ** Doña Lola , a Espai Capitana, és el nostre lloc.**
Què millor que acomiadar-se d'Illa Cristina amb gust de mar? Doncs això.
Doña Lola, a Espai Capitana, és el nostre lloc