Castrotorafe
Sortim un dimecres al matí . Dubtem si anar cap al sud o cap a l'oest. I aquest migdia, asseguts en una terrassa a Toro , davant d'uns torrades i una ració de cassoles, recordem per què havíem sortit. Dues hores abans no sabíem que hi seríem. I tampoc no sabíem on estaríem dues hores després. En pensar-ho, aquestes tapes em van saber a glòria.
El primer viatge de la resta de la nostra vida va ser un projecte al que vam donar forma al llarg de més dos mesos durant el confinament, una manera de reivindicar un turisme de proximitat , però també una aposta pel rural. Una manera de convertir l'amor per les carreteres secundàries en una alternativa per a aquesta nova normalitat.
Vam voler reivindicar viatjar pel plaer de viatjar , descobrir què tenim més a prop i recuperar el plaer d'una terrassa en un poble que no coneixes, d'un paisatge que no t'esperes o d'un palau que apareix on menys haguessis imaginat.
Hi va haver monuments, per descomptat, i visites d'aquelles que et diuen que no et pots perdre. Encara que, creu-me, sí que te les pots perdre . I no passa res. Un dels grans problemes del turisme actual és aquesta obsessió per La Foto amb majúscules , per haver estat allà, per aquesta imatge perfecta per a Instagram.
No seré jo qui digui que no cal visitar aquests monuments o llocs històrics. Visitar el millor, el més espectacular o el més vistós està bé , és cert, però moltes vegades ens impedeix recordar que al costat hi ha moltes altres coses a veure, potser no les millors, però sí prou interessants i gairebé sempre úniques. Què vol dir, després de tot, el millor, el més bonic, el més rar?
Parem davant les portes de Madrigal de les Altes Torres , caminem sobre la calçada dues vegades mil·lenària del port del Pic , recorrem monestirs, viles romanes a mig excavar, torns de convents i petits museus. I ho vam fer sols, al nostre ritme. Sense presses i sense sense olorar la crema solar al clatell del turista davant nostre , a pocs centímetres, a la cua d'aquell monument que cal visitar obligatòriament.
Madrigal de les Altes Torres
Esmorzem xurros a Oropesa , provem dolços antics a La Sibèria extremenya . Parem el cotxe al Vall d'Alcudi a, en plena carretera nacional, i baixo a fer fotos sense més soroll de fons que el crotoreig de les cigonyes. He après que en alguns llocs diuen que les cigonyes estan fent gaspatxo, o picant alls, quan fan aquest so. Recuperem el plaer d'arribar a un poble inesperat i trobar un allotjament sorprenentment acollidor per al preu que estàs pagant per quedar-t'hi.
Fem nit a Brazatortes, Ciudad Real . Per què? Perquè sí . Perquè mai hi havia estat, perquè té un nom sonor, perquè coincideix bé de camí enlloc i hi ha unes ruïnes romanes poc conegudes a deu minuts amb cotxe. Parem perquè a Brazatortas, per menys de 50€, hi ha una habitació agradable en un hotelet modest , una dutxa amb vistes a la posta de sol i un bany al capvespre al petit safareig del pati. Cap hotel de gamma alta no hauria millorat l'experiència.
Zamora
Viatgem més de 2.200 quilòmetres sense saber on , cosa que fa que gaudim de cada pas del camí, que cada poc temps decidim per quina carretera continuar només perquè hi ha menys trànsit, perquè el paisatge que es veu a la llunyania sembla agradable o perquè en aquella adreça hi ha un allotjament sobre el qual has llegit i sembla atractiu.
A Esglésiasola del Tiétar dormim en un hotel rural. Quan vam arribar el capvespre era tòrrid i la piscina, en plena devesa, ens va saber a glòria. Passem el embassament de Valdecanyes , el temple romà d'Augustóbriga que et deixa sense paraules. Vam conduir entre arrossars, creuant embassaments i entre camps de cereal a La Sibèria amb la llum de bojos del migdia. I a El Pichucho, a Herrera del Duque , vam conèixer l'escarapuche i vam xerrar sobre plats antics.
Marbres d'Augustóbriga
Més tard deixem que vespre ficats al safareig i sortim a buscar algun lloc on prendre alguna cosa. Per la taula del Bar Villares , l'últim a 45 quilòmetres, van passar xoriço de cérvol i carn de porc senglar estofada. I va anar fosquejant, cervesa rere cervesa. I vaig recordar les nits d'estiu de fa anys, amb amics i poc més que molt de temps lliure.
L'endemà –hi ha ocasions que no cal deixar passar- canviem de terç. Si fins aquí optem per petits allotjaments, a Zafra havia de ser el Parador . En aquest palau del S.XV hi ha una habitació, la 314, coneguda com La Sala Daurada, que és un dels grans tresors de la cadena.
La Sala Daurada del Parador de Zafra
Obrir els ulls al matí sota un enteixinat del S.XVII, amb les seves pintures originals perfectament conservades és, per mi, el veritable luxe . Cosa que pots fer en molt pocs llocs al món i que a Zafra, a més, encaixa com enlloc. I com n'esmorzem de bé, en un bar a la Plaça d'Espanya, amb bé de pernil i bé de faldó, i que boniques que són la Plaça Gran i la Plaça Noia , i quins camins fan les monges de Santa Clara.
Abans passem pel vall dels Pedroches i sorprenem, de bon matí, un grup de voltors posats a la carretera. La Coronada, la de Còrdova , on cal tornar sempre a visitar la formatgeria Calaveruela ia saludar Joan. Chari ens acompanya pel centre de Font Obejuna , parlant-nos del poble i ensenyant-nos racons. I després Llerena, amb aquesta plaça, amb el pernil, la truita de runa i la prova.
Mèrida , començant ja el retorn, és una sorpresa a cada pas. Mengem al Embassament de Proserpina i aquestes carns ibèriques a la brasa, a l'ombra d'una alzina i al costat de l'aigua són un d'aquells records que trigaré a oblidar. Medellín, el teatre, el castell, les esglésies. I les vistes de les vegues del Guadiana.
De tornada al nord, Ruta de la Plata . Hi pot haver un riu amb un nom més sonor que el Cos d'home ? Pugem, de tornada a l'altiplà, deixant enrere Cantagallo, i Béjar, i Sorihuela i Guijuelo . Salamanca des de la circumval·lació, aquesta vegada les ciutats grans no entren a la ruta.
Jorge Guitián a Llerena
I la província de Zamora . Jo, que sóc lector de Sam Shepard i de Richard Ford , penso cada vegada que passo al costat dels camps de blat i les sitges, que és l'equivalent al nostre imaginari a Iowa, a Nebraska, a la frontera nord de Montana . Hotels abandonats a Otero de Noces -de nou els noms-, una ració de pollastre guisat en una àrea de servei amb mitja dotzena de camions aparcats allà fora i benzineres atrotinades que van quedar sense ús quan es va construir l'autovia. La Benavente Highway , s'entesta a assenyalar el navegador.
Castrotorafe em porta de tornada de cop a la realitat, a l'imaginari hispànic, a aquesta Zamora La Vella que treu el cap a l'Esla entre camps de blat . Hi ha grills i roselles, cards en flor i una calor que es pot sentir. I, al mig, les ruïnes d?una ciutat emmurallada que van abandonar fa 500 anys. Pobla de Sanabria i després els túnels, el del Padornel i el d'A Canda . Més carretera. A la gasolinera d'As Vendes da Barreira ofereixes licors en ampolles amb gorra cordovesa . Hi ha castanyoles amb dibuixos de bous i toreros. Se m'acudeixen pocs llocs més improbables per a aquests records, però hi són, entre navalles amb mànec d'asta, canyes de llom i plats de pop.
Ens prenem el darrer cafè a la terrassa, amb les primeres serres de Portugal al fons. Hi ha una moixera embogida donant fruit a la primavera i sentim els primers francesos arribats després del confinament. Verín, l'acròpolis de Monterrei, la plana d'A Limia i la torre de Sandiás, Ourense, el port de San Martiño . Arribem de tornada a casa, esgotats, amb la càmera plena d'imatges, amb llibretes plenes de notes. Pensant ja en el proper viatge.
Castrotorafe