Andorra: no només compres i esquí
Des d'Espanya, la percepció d'Andorra és semblant a la que tenen els nord-americans d'Alaska: és fred, muntanyós i una mica inhòspit. Tampoc no falta la imatge de paradís per a les compres a causa del seu inexistent IVA. O sigui, que per a alguns al país dels Pirineus només es puja per esquiar, aconseguir un carregament de tabac, perfums i alcohol i per esquiar . Andorra també s'ha aprofitat de l'estereotip explotant fins a la sacietat les estacions d'hivern, els centres comercials i les plantacions tabaqueres. Però amb el nou mil·lenni van arribar idees enginyoses per treure partit de la seva impactant naturalesa, dins de les limitacions pròpies d'un país la cota mínima del qual és de 804 metres sobre el nivell del mar.
El que s'ha fet fins avui pel celler Borda Sabaté es podria qualificar com a bogeria i miracle. Ja fa 10 anys, els amos van decidir crear unes terrasses a més de 1200 metres d'alçada per plantar ceps. Històricament, alguns nobles i burgesos andorrans havien tingut la seva pròpia bodegueta a casa, però el seu vi mai no es va arribar a comercialitzar. El somni era nítid: crear, cultivar, investigar, produir i comercialitzar el primer vi d'Andorra . És cert que sonava a utopia, però darrere hi havia diners, una bona planificació i, sobretot, amor al vi ia aquesta terra. A cap consell d'administració ni a cap grup inversor estranger en els seus cabals se li hauria acudit invertir en aquest projecte des del principi. No era econòmicament lògic i els resultats no estaven garantits. Era com si es pretengués cultivar remolatxes en grans latifundis a Lapònia. Però ja és una realitat i descobrir-ho és apassionant i molt enriquidor.
Aquest Gastro Rally comença al Hotel Sol Park Sant Julià de Lòria , el municipi més meridional d'Andorra. El més lògic en entrar al seu pàrquing és pensar: “M'han enganyat, en aquests vessants només hi ha vaques i boscos”. Però la promesa comença a ser real un cop muntat al jeep mentre es deixa enrere el poble i s'accedeix a les terres privades d'aquesta família. Davant el vell casalot, a l'eno-aventurer li expliquen que ells sempre s'havien dedicat al tabac ia la ramaderia, mostrant els assecadors de plantes i les quadres on els animals passen l'hivern, abans de pujar a les pastures muntanyoses a l'estiu. Per un camí impossible es comença a pujar ia pujar, a salvar percentatges de desnivell molt seriosos ia desenvolupar una fe indestructible en la tracció a les quatre rodes dels 4x4. Fins que s'arriba a l'edifici del celler, situat a un terreny menys abrupte en plena solana de la Muxella , nom que rep aquest tallal de la muntanya. És el moment de baixar, tocar els ceps (Sí! són reals i estan vius) i començar a atendre les explicacions que posen una mica amb vista a les ments més desconfiades i escèptiques.
Borda Sabaté: un miracle de les altures
El més normal és tenir al cap la idea preconcebuda d'un celler immens, ple de bótes apilades i magatzems on es conserva el vi embotellat. Primer tòpic que s'elimina aquí. L'edifici no és més gran que un petit graner i no té l'encant anyenc de les semblants espanyoles. Però pel seu curt recorregut s'expliquen els secrets de Escol, el nom que rep el seu monovarietal blanc i fins ara la seva única gran creació . La primera clau és el raïm Riesling, d'origen centreeuropeu i que acostuma a tenir bona resistència al fred. Tot i això, no és una varietat que estigui molt acostumada a l'alçada, per la qual cosa la seva elecció no deixava de ser una aposta que al final ha sortit bé. La segona, el terreny pissarrós sobre el qual es cultiva. La tercera, la gran tasca del prestigiós enòleg francès Alain Graillot qui, a més d'haver estat 7 anys fent proves fins a trobar la tecla (vegeu anyada de 2009), va prendre la decisió que fos un vi de cultiu ecològic. Aquí la verema és manual, acaronant cada cep amb els dits, l'última condició que s'exigeix per rebre aquesta denominació.
El final del passeig per aquest encantador celler té recompensa, el tast de la joia de la corona. No cal tenir un paladar ni un olfacte exquisit per descobrir que és un vi blanc molt especial i original . Tant, que arriba a maridar fins i tot amb la carn més vermella del lloc . Potser en el visitant s'ha creat una fama al llarg de la visita que faci que provar-ho sigui un desig irrefenable i que el judici no sigui objectiu. Però és igual, el premi és un autèntic gaudi que a les botigues té un preu d'uns 50 euros per ampolla. La denominació amb què pretén donar-se a conèixer internacionalment no pot encaixar millor amb la idiosincràsia andorrana: vi dalçada.
A més, sempre quedarà el paisatge. Les terrasses serveixen com a miradors des d'on es descobreix la vall i les petites poblacions que s'assenten als costeruts massissos. La foto és obligada , ja que trobar ceps en aquest entorn és una cosa insòlita. Annex al celler s'ha aixecat un restaurant que obre només quan la visita ho demana. Construït a imatge i semblança de les antigues bordes (refugi per a pastors i ramat), guarda l'essència artesanal de tot el projecte que el fa ideal per fer la parada al migdia per menjar i comprovar que, efectivament, l'Escol marida amb tota mena de sabors i textures. A més, és una excusa perfecta per després aprofitar la tarda passejant entre les vinyes.
El descens ja per la carretera asfaltada que arriba a Fontaneda regala un darrer cop d'ull revelador. Des de la distància es torna una altra vegada a la impressionant realitat, se surt de la ciència ficció. Davant els ulls del visitant es mostra en tota la seva esplendor la Muxella , amb els seus ceps, el seu des d'aquí més petit celler i el seu restaurant. S'aprecia la fragilitat del conjunt, reforçant-se l'admiració davant d'un projecte que s'ha fet realitat gràcies a la bona feina ia la passió.