Inés Sastre ens acompanya pels carrers empedrats del poble medieval d'Il Borro
Enfilat sobre un cingle, a l'altra banda d'un petit pont de pedra, el poblet medieval de tot just una trentena de cases en colors terra sembla surar sobre la tova exuberància verda que acompanya el rierol. El poble és, en realitat, part d'un resort d'agroturisme on les cases han esdevingut suites amb diverses habitacions , saló amb xemeneia i cuina. Algunes disposen de pati amb sol i ombres i darrere de l'església s'està construint una piscina infinita que treu el cap al bosc. Fa olor de flors i de dies de lleure.
Inés Sastre al pont del poble Il Borro
El poblet mira de cara a una gran mansió neoclàssica de façana rosa pujada a un altre alt i envoltada de xiprers. Disposa de deu dormitoris, elegants salons per organitzar grans sopars, gimnàs i una bellíssima piscina interior d´atmosfera romana que s´obre a uns jardins florits. Es lloga sencera, amb servei de mandil i còfia inclòs . Més enllà del laberint de jardins i dels boscos s'estenen hectàrees i hectàrees de camps agrícoles, folrats d'oliveres i vinyes, sobre les quals s'acomoda una vintena més de viles més grans. Il Borro es troba al costat del poble de San Giovanni Valdarno, al cor rural d'un triangle que formen Florència (a una hora) , Siena (a una altra hora) i Arezzo (a 20 minuts) . És al centre però fora de tot. És clar que res d'això no lluïa així quan Ferruccio Ferragamo es va trobar amb la propietat per casualitat durant una jornada de cacera, fa poc més de vint anys.
La vila principal havia estat bombardejada pels alemanys durant la seva retirada de la II Guerra Mundial , igual que el pont, i els terrenys de cultiu, que en temps havien estat un referent per la seva producció, portaven desenes d'anys abandonats a la seva sort. Il Borro pertanyia llavors a Amadeu de Savoia, cinquè duc d'Aosta, i anteriorment, havia passat per les mans de algunes de les famílies més il·lustres d'Europa : els Hohenlohe, els Medici Tornaquinci, els Dal Borro... les mateixes que van fer d'aquesta regió el centre neuràlgic de gairebé tot.
Ferruccio amb els seus fills i Inés Sastre
Salvatore Ferragamo , el sabater de les estrelles, va fer famós el seu cognom als anys 20 per convertir el calçat femení en obres d'art (recordes les sabates de Dorothy a El mag d'Oz ? i els de Marilyn Monroe a La temptació viu a dalt ?) .
Però actualment, gràcies a les següents generacions, capitanejades per Wanda , la seva vídua, i el seu fill Ferrucci , l'imperi Ferragamo s'amplia a una col·lecció que inclou roba, bosses de mà i accessoris per a home i dona, perfums , a més d'un museu, un petit portfoli d'hotels boutique a Florència i Roma (gestionats per una altra branca de la família) i ara, aquest resort d'agroturisme que dóna nom a un oli i un celler de vins que produeix un blanc superb, Lamelle , i tres negres sòlids perfectes per acompanyar els plats de carn toscans. L'encarregat d'Il Borro, així com de l'èxit de la celler , és un dels seus fills grans, Salvatore, un apassionat confés de la agricultura biodinàmica.
Les flors inunden la propietat
“No et sembla un dels llocs més bonics del món?” , Ferruccio em confessa que encara no hi ha dia que no s'ho pensi. Quan ho va veure va saber que era on volia passar el temps amb la seva família, però aviat es va convèncer de les possibilitats del terreny . Recuperaria la seva antiga esplendor per oferir vacances de luxe a la més pura tradició toscana ia aquesta proposta de repòs l'acompanyarien activitats productives, amb ateliers d'artesans i una granja on criar vedelles Chianina, cultivar ingredients sense pesticides i, per descomptat, elaborar un vi d'acord amb els estàndards de qualitat de la marca. El seu objectiu mai no va ser reinventar el conte de fades, sinó tornar-li la vida a aquesta cantonada oblidada de la Toscana , generar treball per a les famílies de la zona i convertir Il Borro en una finca autosuficient , també energèticament.
Inés posa al costat d'un dels cavalls d'Il Borro
Si Itàlia s'observés com un museu, la regió de la Toscana seria una de les sales més visitades , sempre amb munió arremolinada al voltant de certes urnes. Des de Dante i Boccaccio fins a les pel·lícules de Hollywood passant pels llibres d'Història de l'Art, la Toscana ens ha arribat com una festa per als sentits . Considerada l'aristocràcia lingüística d'Itàlia , aquesta és una geografia d'inspiració i creació.
Amb un patrimoni artístic sense comparació al món, els seus vespes, els seus dissenyadors i els seus turons perfilats per vinyes i xiprers –aquest medieval de verda llança, que cantava el poeta–, la Toscana se sent com un espai per contemplar i per aprendre, un racó envejable on s'aprecia la bellesa i es practica el credo de la dolça vita. Però, més enllà de tot això, la Toscana forma part d'una cartografia emocional. Com la Provença, Nova York o les illes del Pacífic, la Toscana també és un estat d'ànim. Una mena de nostàlgia alegre i optimista.
Toscana: suaus turons que regalen bons olis i millors vins
És un d'aquests llocs de prescripció mèdica, especialment indicat per a malalties amoroses i artistes amb crisi d'identitat . Aneu uns dies a menjar bé, a llegir, a fer migdiades a destemps i ja veureu. A viure la vida de manera el·líptica, com deia Fellini. A aprofitar mentre està al nostre abast. Idealitzada pels viatgers anglosaxons, a nosaltres aquesta espontaneïtat mediterrània ens resulta del tot coneguda.
Tot i això, la Toscana té una identitat dual, noble i pagesa , que la fa irresistible fins i tot per als que estem acostumats a les llargues sobretaules regades amb vi. Perquè reconeguem-ho, en algun moment de la nostra vida, tots hem somiat amb besar-nos (o menjar-nos un gelat) al costat dels ponts del riu Arno o que un familiar llunyà ens convidi a passar un estiu a casa seva. O amb comprar un tros de paradís on retirar-se.
Inés Sastre mira per la finestra de la seva suite a Il Borro
Reconstruïda pedra a pedra, com els agrada explicar, es van trigar set anys a restaurar la casa principal i els camins d'accés. Amanda Henderson , una arquitecta britànica amb què Ferruccio va estar casat 32 anys, va ser l'encarregada de tan magna obra, investigant en els arxius per obtenir la imatge real de com va ser al seu dia . De la decoració, que segueix fidel l'estil de vacances rurals de luxe de la finca, se'n va encarregar l'actual dona de Ferruccio, Ilaria , amb qui té un fill d'onze anys. Res d'interiors estandarditzats ni monocromàtics.
Aquí tot és únic . Peces heretades i mobles i objectes comprats “en subhastes aquí i allà, sobretot a Itàlia” , m'expliquen. Protegits per l'anomimat s'hi hagin valuosos tresors, com el piano que presideix discret el saló de la vila principal. Va pertànyer a Chopin . El terra de fusta cruix sobre els nostres passos i el sostre brilla amb els frescos recuperats. Una campana repica sobre els nostres caps i fa ressonar el capçal del llit, com si la senyora de la casa estigués enfadada. La càrrega històrica se sent a la pell , sense estridències, de manera natural.
Per Inés Sastre: "aquest lloc és un somni"
Boss , el pointer alemany de Ferruccio udola desconsoladament per la piscina. Busca el seu amo absent. No fa cas a les meves trucades i s'allunya corrent pels rosers . Cada fill de Ferruccio té una casa a la propietat i quan són per aquí, una mica freqüent, és habitual coincidir amb ells a l'hora de dinar al VinCafè . De tant en tant se celebren sopars i balls de gala a L’Orangerie, el majestuós pavelló , i certs dissabtes, com avui, hi ha partits de futbol entre la gent de Il Borro (amos i empleats) i els carabinieri del poble.
Fira de quadres i antiguitats a la plaça històrica d'Arezzo
Com el paisatge i les tradicions, la cuina toscana ha resistit el pas del temps relativament intacta. Es creu que el menjar va ser la raó per la qual els antics etruscs , coneguts per saber gaudir dels plaers mundans, es van assentar a la Toscana uns quants segles fins que els romans els van deixar. Els boscos eren, i encara ho són, rics en caça i la terra fèrtil per plantar aquelles vinyes pioneres. Essència imperible de la regió, avui dia el menjar toscà suscita tant interès com la seva herència artística. I és que aquí on tot s'arregla al voltant d'una taula , gastronomia i entorn van de la mà.
Així ho entén també Andrea Campani , el xef d'Il Borro, que trasllada les sensacions del paisatge al paladar, fent una interpretació contemporània de les seves històries, el seu art, les seves aromes, amb ingredients locals de temporada. Hi ha dos restaurants a Il Borro . El VinCafè , al costat de l'spa ia una piscina infinita on perdre la mirada al poble medieval, és un espai de vidre on esmorzar o sopar de manera informal. Aquí se serveix l'esmorzar i es pot fer un bon cafè (“ negre com l'infern, fort com la mort i dolç com l'amor ”, és la fórmula toscana) a qualsevol hora –encara que recorda, el caputxí només es beu de demà–.
Mentre que a L'Osteria , més sofisticat, amb les seves grans taules de roure, és on Campani deixa anar tota la seva imaginació, encara que l'estrella del menú és una cosa tan senzilla (i suculenta) com el chuletón de Chianina . I com a pedra angular de qualsevol menjar toscà: el vi . Vi i oli. I a Il Borro saben fer de tots dos.
Carpaccio de vedella Chianina
Fa pocs mesos van obrir, a més, el primer restaurant a Florència, Il Borro Tuscan Bistro , un nou concepte juvenil i elegant , a mig camí entre la trattoria, el bistró i la botiga de delicattessen, que bé podria ser un dels llocs de moda de Williamsburg . Es troba al riu Arno, just davant del pont de la Santa Trinità on Dante va conèixer la seva estimada Beatrice , ia la cantonada del Palazzo Spini Ferroni , el palau del segle XIII on els Ferragamo tenen les seves casernes generals. Aquí es poden menjar els clàssics del VinCafé, com les taules de formatges i embotits de la regió i les riquíssimes amanides, i algunes de les creacions temporals de L'Osteria, a més dels plats especials del dia: avui, un rissotto de truita absolutament inoblidable.
Per la carretera provincial que condueix a Arezzo, la strada Sette Ponti , es triga algun quilòmetre i diverses corbes a sortir dels turons d'Il Borro. Cal anar amb compte amb no utilitzar adjectius innecessaris, car resten credibilitat a l'autenticitat de l'estampa. Un dels set ponts que donen nom a la strada, a la sortida de la localitat de Ponte Buriano, va inspirar Leonardo da Vinci per a la seva misteriosa Gioconda . Si no em creus, mira amb atenció darrere l'espatlla esquerra de la Mona Lisa.
* Aquest article està publicat a la revista de Condé Nast Traveler de juliol-agost número 75. Aquest número està disponible a la seva versió digital per a iPad a l'AppStore d'iTunes , ia la versió digital per a PC, Mac, Smartphone i iPad al quiosc virtual de Zinio (en dispositius Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
_ Potser també t'interessi..._*
- 42 coses a fer a la Toscana un cop a la vida
- Guia de Toscana
- Els 10 pobles més bonics de Toscana
- El jardí del Tarot: un parc Güell a la Toscana
- Lucca amb bicicleta: l'estiu perfecte toscà
- 20 motius per deixar-ho tot i anar a Itàlia
- Sicília a deu pobles - Els deu pobles més bonics del Piemont - 100 coses de Roma que hauries de saber - Florència en deu passos i sense trepitjar els Uffizi - Menja't Itàlia a nou passos
- Tota la informació sobre Itàlia
Viu el teu somni italià en un entorn de pel·lícula: Toscana