L'ermita de La nostra Senyora de la Llançada
**Vaja, sense embuts. La bellesa òbvia d'O Salnés és al poble de Cambados **. Si només es pogués visitar un poble, seria aquest i si només es pogués visitar una cosa, ja que la plaça de Fefiñanes, que se'ls va anar de les mans als urbanistes, per la mida absolutament demencial que té. Bé, mentim. Amb la plaça no n'hi hauria prou i s'hauria de donar un garbell per un altre monument: el cementiri de Santa Mariña , enllaunat a les ruïnes de l'antiga església i amb un encant gòtic molt cafre , una mica floridós i blackmetaler, ideal per a fans preadolescents (o fans de 36 anys, és igual) de la saga Crepuscle, True Blood i embotits culturals similars.
Ara, una mica més cultureta. No és fàcil veure edificis romànics a la vora del mar. A Espanya, diem. Tot i que al segle XX això d'enrajolar les platges ha estat trending topic, a l'Edat Mitjana no tenia gaire lògica posar-se a resar al costat de les onades. Per això, l'ermita de la Mare de Déu de la Llançada és una petita raresa . El millor és el seu absis (sembla un muffin, rodonet, gomós, de pedra romànica) i les vistes d'una de les platges surferes de la zona per excel·lència. Això i el sexòdrom que hi ha escales avall, a l'anomenada Cuna da Santa, una pedra amb forma de pedra sobre la qual planeja la sospita que garanteix embarassos, sempre que es copuli sobre ella. Òbviament, el lloc no és un picador però sí que es pot donar la possibilitat que hi hagi parelles. On no hi ha sexe (bé, on no n'hi hauria d'haver) és el monestir d'Armenteira, que és gairebé tot el contrari a l'ermitilla: és a les entranyes verdes d'O Salnés, als peus de la muntanya Castrove, i és un totxo medieval de manual, amb una marcadíssima influència del Cluny francès i un rotllo sinistre molt gallec. Aquí hi ha molta pedra fosca, una mica de molsa i els finestrals justos perquè la llum entri a comptagotes.
No hi ha res com l'olor de peix fresc al matí. Les visites guiades solen ser, en general, un horror. En rajada. Però l'assumpte de Guimatur no té res a veure amb això perquè, amb sort, pots acabar fent olor de mar. I a peix. A peix del bo, vull dir. Guimatur el formen una vintena de noies vinculades al mar, totes molt legals, que donen al marisqueig ia les xarxes . Com saben tant de mar, com són conscients que si al mar se'l tracta malament, el mar t'enganxa una escopinada a la cara, ja que expliquen quina és la seva feina, com es recullen els fruits del mar, com funcionen les subhastes de peix i quant malament fan a l'ecosistema marí els pescadors furtius. L'experiència és una canonada.
La ria d'Arousa
Miniruta Mariana. Escolta, que l'illa de La Toja és d'un bonic molt ressenyable, amb molta cosa bella i el rotllet decimonònic que és present a molts llocs bé/pijetes del Cantàbric com Sant Sebastià o Santander. Fa cent anys, el que molava eren les platges fresques, els banys d'onada –és a dir, rebre ics cops d'onades al cos per curar malalties, tot molt recargolat– i passejar per llocs bonics. Però a La Toja hi ha una cosa que espanta: l'ermitilla de Sant Caralampi , que és un d'aquests molts edificis que hi ha escampats per Espanya recoberts de petxines. La cosa és una mica hortera, d'un gust discutible i un desassossec estètic que quasi produeix ansietat. A sobre, allà dins es va casar Mariano Rajoy. En un edifici cobert de petxines. No et dic res i t'ho dic tot.
Aquí es va casar Rajoy
Protopunk literari i periodisme de viatges del bo. A Valle-Inclán el coneix molta gent (però només d'oïdes perquè és mort) . A Juliol Camba gairebé ningú. I és una pena tremenda i injusta perquè aquest tipus va escriure coses prodigioses que avui dia interessen molt poques persones. D'entrada, va fer reportatges de viatges intel·ligents, amb coneixement i mala llet; es va patir una part considerable del món; va escriure un llibre de gastronomia imprescindible -“La Casa de Lúculo”-, amb una frase per al record –“El primer francès que es va menjar un cargol no era, certament, un epicuri, sinó un afamat”- i després va morir deixant darrere seu una obra ingent i escampada.
A la seva localitat natal, Vilanova d'Arousa, li van obrir un museït (a casa seva, a la d'ell i la del seu germà, que també va tenir recorregut literari) i continua. Això no és un museó amb interactius caríssims, sinó un espai senzill i mimat on s'exhibeixen cartes , originals, edicions retro dels seus llibres i diverses fotografies. Si ets fan, doncs vas. Si no, doncs llegeixes alguna cosa seva abans ('Aventures d'una pesseta', per exemple o el de Lúculo) i hi vas igualment. A Vilanova també va néixer i va viure Valle-Inclán que té una casa-museu molt més potent que la de Camba . Només per comprar una xapita amb un retrat del dramaturg protopunk -perquè 'Luces de Bohemia' és un 'Funhouse' dels Stooges però en llibre, i parit mig segle abans- ja val la pena visitar-la. Compte, que Valle-Inclán no era un nyoño: va perdre el braç després d'una baralla i va escriure sobre dracs.
Beure i menjar (és aquest ordre) . Potser al restaurant A Traiña de Cambados preparin plats amb nitrogen líquid. Sí. D'acord. Algun dia de l'any 2097. De moment, el que fan és una cuina casolana, tradicional, artesana, propera, de producte, marinera i tot això . Aquí no enganyen ningú perquè serveixen el que serveixen gairebé tots els restaurants de la zona (peix, marisc i carn, per què més) però ho fan amb tanta senzillesa ia un preu tan col·leguil (uns 25 euros per cap) que cal anar-hi . Per això i per la cassola de rap amb cloïsses.
Abans de passar-s'hi (a dinar oa sopar) es pot acudir als cellers propers de Martín Códax per escalfar una mica l'estómac amb un tast d'Albariño. Per què enganyar-se. Sanxenxo bonic no és . Famós, sí. Té un microclima prodigiós i és molt còmode per dormir i jugar però el poble està molt lluny de ser un lloc idíl·lic. Amb sort, és possible topar-se amb Julio Iglesias a l'estiu, cosa que és tota una pujada, però el desenvolupament urbanístic i portuari no ha estat benèvol amb el lloc. Vaja, que aquí hi ha massa cosa construïda.
Afortunadament, una d'aquestes és el Augusta Spa Resort, hotel de luxe molt modern, molt diàfan, molt minimal, amb habitacions amplíssimes i lluminoses . Està lleugerament allunyat del centre del poble, costa amunt, però s'agraeix el relatiu aïllament. L'spa mola, és clar, com tots els spas que tenen un punt asiàtic ben aconseguit, sense gaires artificis ni olors postissos. Relativament a prop de Sanxenxo hi ha l'altre gran restaurant clàssic de la zona, el Mouíño da Chanca. Si fos una església no tindria altar, sinó braser que és on preparen totes les coses riques. La més de totes pot ser que sigui això que es ressenya aquí al número 7.
_Per llegir més lliuraments de Celtiberia Cool, clica aquí _
El cementiri de Cambados