Pensant a visitar la capital de Bòsnia i Hercegovina?
Fes memòria : recorda què has sentit de Sarajevo fins ara. Si estires titulars periodístics, les imatges que et vindran a la ment seran desoladores. Als 90, Sarajevo es va convertir en el símbol de la guerra dels Balcans. Aïllada del món, assolada per un setge que va durar gairebé tres anys , Sarajevo era la foto de portada de la tragèdia.
Viatja una mica més enrere en el temps, i et sonarà que la capital de Bòsnia i Hercegovina va ser escenari clau a la Primera Guerra Mundial , que va començar amb l'assassinat de l'arxiduc Francisco Fernando d'Àustria en un conegut carrer de Sarajevo.
Amb aquest epígraf, Sarajevo no salta a la ment com una destinació turística imprescindible… però ho és. Sarajevo s'ha sabut aixecar, desempolsar i descobrir-se com una de les ciutats més fascinants d'Europa.
A cavall entre orient i occident, aquest entrellaçat eclèctic d'estils arquitectònics fa malbé encant i ganes de viure, en què tothom té una història (de vegades esquinçadora, de vegades commovedora) per explicar.
Font a Sarajevo
Si en el joc de la vida no importa quantes vegades t'estirin, sinó quantes t'aixequis , Sarajevo ja és campiona. Deixa que et guanyi a tu també.
Sarajevo és una ciutat que viu entre sons . A la capital bosniana, el ritme diari ve puntuat entre crides a la pregària des dels minarets i campanades de missa des de la catedral. No en va, se la considera el punt més oriental d'Occident i el més occidental d'Orient: un emblema que Sarajevo porta amb orgull.
L'anomenada Jerusalem d'Europa fa honor al seu nom amb segles d'experiència com a llar de tres grans religions ( islamisme, cristianisme ortodox i cristianisme catòlic ) , les petjades del qual són tangibles en tot Stari Grad (Casco Vell) . Sense anar més lluny, en una àrea que cobreix tot just quatre pomes conviuen la Catedral del Sagrat Cor (catòlica), la Catedral de la Nativitat de la Mare de Déu (ortodoxa), i la Mesquita Ferhadija (musulmana).
Baš?aršija, el basar de Stari Grad
Passejant pel Baščaršija, el basar de Stari Grad en què se't passarà una tarda (o tres) sense pensar-ho, costa imaginar que fa tot just 20 anys Sarajevo fos escenari del conflicte bèl·lic més gran de finals del segle XX. El mercat bull de vida, amb botigues que reclamen l'atenció dels vianants amb tota mena de productes locals, des de mel a bosses de cuir.
Stari Grad viu entre animats cafès (Caminar, a la cantonada de Sarači i Čizmedžiluk, és una magnífica opció) , fumejants bars de shisha (prova El Kazbah , al mateix carrer) i el bullici de la Merzquita Gazi Husrev-beg (la més gran del país) que acullen turistes i veïns per igual a tota hora del dia.
Sota la superfície, però, l'ombra de la guerra continua latent. Les seves empremtes esquitxen els carrers, fins i tot al centre, en forma dels Roses de Sarajevo : marques de magrana que el govern, en lloc de tapar, ha pintat de vermell en un testament plàstic a l'horror que va viure la ciutat entre el 1992 i el 1995 . Sense anar més lluny, a la porta de la Catedral catòlica n'hi ha una, ia mesura que t'allunyis de Stari Grad les veuràs amb més freqüència.
En entrar a Novi Grad, la part moderna de Sarajevo, les cicatrius del passat recent es fan més i més visibles. Vagis a peu o al tramvia número 2, que us porta al llarg de l'avinguda Maršala Tita , els edificis es fan cada vegada més alts i més grisos, en un testimoniatge a l'època comunista que va viure Bòsnia com a part de Iugoslàvia. Molts encara tenen forats de bala, i els que no, també tenen el seu propi record de la guerra.
Entre ells, el hotel Holiday va tenir un seient a primera fila: l'hotel, allotjament oficial de la premsa internacional durant el conflicte, fou el punt d'origen de la majoria dels reportatges que sortien a l'estranger (a més de patir bombardejos en diverses ocasions) .
La guerra dels Balcans i el setge a Sarajevo es mantenen frescos a la memòria popular de molts museus al voltant de la ciutat. A Stari Sad, l'excel·lent Galerija 11/07/95 és un homenatge a les víctimes de la massacre de Srebrenica , en què milers d'homes i nens musulmans van morir a la neteja ètnica més gran d'Europa des de la Segona Guerra Mundial . Galerija 11/07/95 inclou fotografies i una llista de noms de tots els morts, així com tres documentals curts i altres mostres gràfiques del que va passar en aquesta ciutat al nord de Bòsnia el juliol de 1995.
'Srebrenica'
A Novi Sad, el Museu Històric de Bòsnia i Hercegovina acull l'exposició “Sarajevo sota setge”, incloent-hi fotografies i objectes que demostren l'enginy i la creativitat dels veïns davant les desoladores condicions en què van viure entre el 1992 i el 1995.
Però potser la visita que reflecteixi millor les condicions en què va viure Sarajevo el setge és la del Túnel de l'Esperança . El museu, a tocar de l'aeroport, recull mostres de la vida durant la guerra, al voltant del túnel que durant anys va ser l'únic llaç de la ciutat amb l'exterior, transportant queviures, armes i persones. Avui segueixen drets (i es poden recórrer) 25 metres d'aquesta construcció, cavada a mà, en una mostra de la resistència de Sarajevo davant l'adversitat.
Més enllà de Novi Sad , Sarajevo mira enrere, més enllà de la guerra, anys en què el patiment posterior era inimaginable. Un dels records que la ciutat atresora amb més afecte són les Olimpíades d'Hivern que va acollir el 1984 . Sarajevo, imbricada en una vall, està envoltada de muntanyes excel·lents per als esports de neu, que van ser molt aprofitats en els jocs.
D'aquells dies, encara queda dreta la pista de bobsleigh, avui coberta de grafit i reclamada per la mala herba, que es pot visitar (tot i que t'hauran de pujar amb cotxe, o atrevir-te a anar caminant, fins a l'inici a la muntanya Trebević) . El trajecte és un agradable passeig de 20 minuts, aterrant en una esplanada amb vistes a tota la ciutat.
Aquesta és la imatge que t'emportaràs de Sarajevo: una ciutat inclusiva, acollidora, que mira al futur sense oblidar el passat.
La teva propera escapada serà a Sarajevo?