Estada en una granja a Aspromonte sobre tarongers de bergamota a Agriturisme Il Bergamotto
Cap al tard, quan el tebi sol ataronjat del Mediterrani comença a submergir-se dins del mar Tirrè, hi ha una o dues hores en què la costa de Calàbria brilla en color violeta. Juntament amb la Costa degli Dei i la Riviera dei Cedri, la Costa Viola, o Costa Violeta, és part d'una línia de costa de 250 quilòmetres que, encara que és una de les menys cèlebres, és de les més dramàtiques de tot Itàlia, un espectacle fàcilment igualable al de les costes de Ligúria o Amalfi. Aquí, entre trams de construcció abandonada i hectàrees d'horts de bergamota , pobles de pescadors aïllats i antigues ciutats fortificades encara aferrades a l'Aspromonte, les muntanyes semblen submergir-se a la Mediterrània.
Digues-li a un no calabrès que viatjaràs a Calàbria i la resposta estàndard és un incrèdul, etern i dramàtic “ Ma vaig perxar? ” (Però, per què?) . Si la península italiana és una bota que comprèn la generosa cuixa del nord i l'elegant panxell de Lazio i Campània, aleshores Calàbria és el dit del peu. El fosc i tràgic passat de la regió més meridional d'Itàlia ha estat durant molt de temps un llast marcat per guerres, terratrèmols, corrupció i, el més corrosiu, el dany causat per la Ndrangheta el sindicat del crim organitzat local.
Però si Calàbria ha estat visitada per més desgràcies de les que qualsevol lloc hauria de veure, la seva bellesa crua, les seves tradicions culinàries i la cultura local la distingeixen avui com un lloc digne de veure. L'estiu passat, el papa Francesc va visitar la regió per denunciar la Màfia i excomunicar els membres de la 'Ndrangheta', cosa que va suposar un poderós punt d'inflexió simbòlic per a una regió tan profundament catòlica. Ara, després de dècades d'aïllament, Calàbria està finalment començant a obrir-se als viatgers que es troben amb una Itàlia totalment desconeguda.
Un dels plaers inesperats i reptes de visitar Calàbria és descobrir com està de desacostumat el turisme. Un lloc tan allunyat del circuit turístic italià és acompanyat per un sentit d'aventura on l'allotjament típic és sovint, o bé un complex turístic estranyament buit, o una habitació humida a la casa d'algú. Hi ha, però, algunes excepcions notables, com el Villa Paola, un monestir restaurat del segle XVI convertit en un preciós hotel de 11 habitacions . Ubicat enmig d'un jardí de gessamí, cítrics i munts de buguenvíl·lies magenta, està just als afores de Tropea , una antiga ciutat fortificada on habiten unes 7.000 persones , el lloc més dramàtic i bell de tota Calàbria.
Tot es relaciona amb el mar a la península de Calàbria
Tropea és un laberint de carrers estrets i encant decadent . Amb un penya-segat sobre una de les platges de sorra blanca més verges d'Itàlia, on treure el cap i veure a la distància les volcàniques illes Eòlies. Explica la llegenda que Hèrcules va fundar la ciutat i durant els mil·lennis s'han vist les anades i vingudes dels imperis. Miraculosament lliurat de la devastació de terratrèmols que va afectar gairebé tota la resta a Calàbria, la ciutat ha aguantat . Però els dies d'importància estratègica es perden en el passat. Arbustos de tàperes i figueres de moro habiten ara les esquerdes a les voreres i edificis, eixamplant-les lentament amb el passar del temps. Figues caigudes dels arbres i banyats pel sol recobreixen els carrers de pedra , perfumant l'aire amb l'aroma de caramel fermentat.
És durant els mesos d'estiu quan Tropea és veritablement viva . Durant el dia, les famílies acudeixen a les seves platges, ficant-se a coves que hi ha sota Santa Maria dell’Isola, un monestir construït en una petita península al peu de la ciutat. A la tarda, s'omple amb una energia italiana alegre i del sud, els banyistes donen la seva passeggiata pels carrers , parant a menjar pizza o gelat. Aquesta és una escena típica de moltes ciutats d'Itàlia, però aquí els accents que s'escolten a la plaça no són l'alemany, l'anglès, o fins i tot el del nord d'Itàlia, sinó que gairebé exclusivament el que se sent és el staccato , el dialecte calabrès.
Més avall, a la costa, se situa el pintoresc poble de Scilla , on pescadors de peix espasa s'endinsen al mar inclinats sobre la proa de les barques cada matí, amb grups d'adolescents descamisats portant els seus arpons. Igual que a Tropea, hi ha una tradició mítica associada a aquesta ciutat , que va ser cridada Scylla en honor a una nimfa de l'aigua que es va transformar en un monstre marí. La llegenda probablement es refereix a la seva anomenada llar, el punt pedregós coronat pel castell del poble , que ha fet estralls a moltes embarcacions al llarg de la història.
Transport local a Tropea
És a ciutats com Scilla on un troba les arrels de la cuina calabresa. “Quan penso a la regió, puc assaborir la salmorra, l'acidesa i la calor”, diu Carlo Mirarchi, xef executiu i copropietari de Roberta's , una aclamada pizzeria a Brooklyn. Mirarchi, el pare del qual va anar als Estats Units com a part de la considerable diàspora de Calàbria, sovint viatja a la zona per inspirar-se. Una recent visita el va portar a experimentar amb sardella , una tècnica que consisteix a fermentar petites sardines amb gran quantitat de pebrots per formar una pasta . És un sabor que resulta massa picant i humil per a la majoria dels italians, però que a Calàbria és un element clau de les immenses fonts d'antipasti que se serveixen d'entrant per a cada àpat.
L'altre aspecte clau de la cuina calabresa són els xilis. Frescs o secs , es poden trobar penjant a les finestres o parades en venda al llarg de les vores de la carretera. Els italians del nord són generalment reticents a espècies picants, però no els calabresos, potser perquè els sarraïns van introduir... el Xile a Itàlia passant per Sicília. Un menú en una trattoria típica de Calàbria es llegeix com a parts de l'infern de Dante: pizzes, pastes i antipasto són descrits com alla purgatori, diavol i infernale . És el peperoncí, picant i terrós, el que proveeix a la cuina calabresa amb el seu drama explosiu i assegura que el menjar aquí, tipificat per la seva més famosa exportació, l'enduixa, l'embotit picant per untar semblant a la sobrassada, és diferent de qualsevol altra cosa que trobis a Itàlia.
Bergamota (el seu sabor perfumat dóna al te Earl Grey el seu aroma distintiu)
I si el Xile és el sabor de Calàbria, aleshores la bergamota és la seva fragància . Igual que amb la vainilla de Madagascar o la rosa de Damasc, la qualitat d'aquesta varietat de taronja depèn del lloc de procedència. Ningú està molt segur de com aquest cítric que té molta fama per perfumar tant tes com locions, va arrelar aquí en aquesta seca i estreta franja costanera entre el mar i les muntanyes; però ho va fer, i va florir. En els primers mesos d'hivern, l'aroma de les flors omple l'aire amb una olor tan dolça i espès que arriba a ser embriagador.
Després hi ha el caràcter de Calàbria en si, que és sovint tan picant com la cuina. Vilipendiat per estranys i presa de la Ndrangheta , els calabresos poden ser de vegades desconfiats i escèptics dels estranys. Així que és particularment sorprenent rebre una càlida benvinguda de l'enòleg orgànic i productor d'oli d'oliva Roberto Ceraudo , que rep els visitants a Dattilo, la seva vinya a Crotone, la regió més pobra de Calàbria a la costa jònica, amb una abraçada.
El monestir de Santa Maria dell’Isola construït en un turó sobre una platja a Tropea, amb l'illa volcànica de Stromboli a la distància
El camí cap a la Dattilo , que és ple de fàbriques decrèpites i oxidades plantes d'energia, és un dels llocs menys atractius de tot Itàlia. Però l'oasi de Ceraudo és una mostra de la bellesa crua de Calàbria, i molt important és la prova de com n'és de relativament ràpid que pot ser rehabilitada una zona. La cantina de pedra i l'allotjament i esmorzar de Agriturisme Dattilo es troben enmig de vinyes i oliverars de 1.200 anys d'antiguitat el peculiar color daurat marró del qual complementa la resplendor dels turons amb la llum de la tarda.
Ceraudo està ajudant a reviure la tradició vitivinícola de la regió amb la inversió en gaglioppo i magliocco , varietats locals de raïm amb segles d'antiguitat, i, segons ell, fer vins que es diu que van ser beguts pels primers atletes olímpics. A les fires de prestigi al nord d'Itàlia, Ceraudo és sovint l'únic expositor de Calàbria , però els seus vins han guanyat elogis pel seu especial sabor, incloent el premi més prestigiós de la indústria italiana, un Tre Bicchieri (Tres Vasos) designat per la prestigiosa revista alimentària Gambero Rosso.
Roberto Ceraudo, un calabrès productor de vi ecològic i d'oli d'oliva.
ON DORMIR
** Agriturisme Dattilo :** aquests allotjaments senzills són part d'un complex tipus granja on l'antiga producció de vi i oli d'oliva és recuperada . També es pot gaudir d'una cantina aclamada (Contrada Dattilo, Strongoli, Crotone; des de 80€) .
** Agriturisme Il Bergamotto :** càlida i afable hospitalitat, la cuina honesta és una de les bases en aquesta propietat de finques rústiques i remodelades, ubicades al mig d'una plantació de bergamota (Via Provinciale, barri Amendolea, Condofuri, Reggio Calàbria; des de 60€) .
** B&B La Veduta :** aquest encantador bed and breakfast de tres habitacions planen per sobre del mar al poble pesquer de Scilla (Via Annunziata 67, Scilla, Reggio Calàbria; des de120€) .
** Villa Paola :** Elegantment remodelat, aquest monestir dalt d'un penya-segat ofereix alguns dels millors allotjaments a Calàbria i és una base ideal per descobrir la regió (Contrada Paola, Tropea, Vibo Valentia; des de 250€) .
Una dona a la piscina de Villa Paola
ON MENJAR
Al Pinturicchio: amagat en un carreró, aquesta trattoria serveix clàssics locals com pasta fileja alla 'nduja i peix espasa rostit amb llimona i tàperes (Via Dardano, Tropea, Vibo Valentia) .
Il Bergamotto: no et perdis els dolços perfumats amb l'aromàtica essència de la bergamota a aquesta pastisseria enllumenada amb llums de neó (Piazza Sant Francesco da Sales 4, Gallina, Reggio Calàbria) .
Il Normanno: la seva menú rústic i terrós canvia diàriament , basat en la forta tradició de povera cucina (Via Real Badia 37/39, Mileto, Vibo Valentia) .
Ostèria del Centre: situat dalt d'un turó per sobre del port pesquer, aquest acollidor restaurant s'especialitza en peix espasa, pop, sardines i eriçó de mar (Via Orto Monaci 6, Scilla, Reggio Calàbria) .
* Aquest reportatge està publicat al número 86 de la revista de Condé Nast Traveler de juliol-agost i està disponible en la seva versió digital per gaudir-lo al dispositiu preferit.
*** Potser també t'interessi...**
- Menjar com a Itàlia a Madrid i Barcelona
- Tots els articles de gastronomia
- Guia d'Itàlia
- Sicília a deu pobles - Tota la informació sobre Itàlia - Els deu pobles més bonics del Piemont - Florència en deu passos i sense trepitjar els Uffizi - Menja't Itàlia a nou passos
- 100 coses sobre Roma que hauries de saber - Les millors taules per menjar a Roma
- Llocs del Trastevere on no trobaràs ni un sol turista
- Guia de Roma
El marisc se serveix al forn, fregit, bullit... a Al Pinturicchio Tropea