Castell dels Polvazars
La província de León és sorprenent , un d'aquells territoris que no deixen de sorprendre amb paisatges canviants i ciutats úniques. Planes i parem, valls espectaculars, Lleó, Astorga, Sahagún, la potència enorme del territori del Bierzo, Ponferrada, Villafranca; pobles únics com Penyalba de Santiago, Castell dels Polvazares, Hospital d'Òrbigo, els cellers subterranis de Valdebimbre…
Tant a veure, que de vegades els que som de fora ens oblidem de la muntanya, del gran nord i bona part de l'oest , més de la meitat de la província, de tradició minera en algunes de les comarques , de poblacions petites enfilades als vessants, de rius de muntanya, boscos antics i paisatges que es queden per sempre gravats a la teva memòria.
Tota una sèrie de comarques - Ancars, Laciana, Babia, Lluna, Bernesga, Torío, Riaño - amb personalitat pròpia i amb una gastronomia, on el nord, l'altiplà i la muntanya es donen la mà , que val la pena explorar i perseguir a través dels seus paisatges.
La nostra ruta comença a Astorga i s'interna cap a Ponferrada pels Montes de León , seguint el Camí de Sant Jaume, amb la mola del Teleno i els seus 2.200 metres d'altitud al sud . Comencem aquí perquè si hi ha dues icones gastronòmiques lleoneses bé podrien ser el cuit maragat i el ampolla berciana . I aquesta etapa es mou de l'un a l'altre.
Així que de Astorga, de les seves xocolates, les mantegades i les pasta de full ensucrats , arrenquem cap a Castell dels Polvazars , poc més de 5 minuts de cotxe per arribar a un dels pobles més bonics d'Espanya , fer una volta i parar a visitar Alfonso Botas i la seva família al Mesón del Arriero , perquè són un encant de gent. I perquè el seu bullit justificaria el desviament encara que estiguessin al poble més lleig de la zona.
Muntanya amunt, després, fins a la Creu de Fierro , per baixar a continuació ja cap al Bierzo. Corbes, pobles de pissarra i parada, potser encara al vessant, a El Acebo , potser al peu de la muntanya, ja a Molinaseca, per buscar un lloc que serveixi un bon ampoll. Jo recordo el del Mesón El Acebo com una de les grans parades quan hi vaig passar pelegrinant.
Facebook / Mesón del Arriero
Cuit maragat del Mesón del Arriero
Cuit maragat del Mesón del Arriero
Aquesta vegada no ens aturem a Ponferrada -no fa gaire parlàvem de l'estupend restaurant que és Muna- i pugem cap a Ancares pel vall del Cua. Casa Goyo, a les portes de Vega d'Espinareda , és una bona parada per tastar tapes tradicionals de la zona: el xurrasc al forn, les tripes o, per encàrrec, el bacallà amb bé de pebrots, que per alguna cosa estem on som.
Cap a l'oest els Ancares, amb les carns de muntanya i les castanyes. Balouta, el darrer poble abans d'entrar a Galícia i Astúries , envoltada de muntanyes i boscos infinits, em fa pensar sempre a la pel·lícula L'Última Vall.
L'Última Vall
Però avui girem cap a l'est, cap a Laciana i els seus fixuelos , massa fregida en espiral, d'alguna manera entre els xurros i els frixuelos (de la família de les filloes gallegues) d'altres zones de la província, que comparteixen amb les comarques asturianes veïnes, segurament portada, o portada, que això mai se sap, pels vaqueir-vos i que avui són una de les dades d'identitat de la zona.
Seguim. Babia . La tranquil·litat és absoluta. És fàcil oblidar-se que, en realitat, no ets tan lluny de Lleó o d'Oviedo. Cafè al Babieca de Piedrafita de Babia , que solen tenir fixuelos acabats de fer. I després, per dinar, una carn de la zona, sense gaires adorns, a Casa Anita, a Cabrillanes o al Fuensanta de Huergas.
Cerca, en qualsevol cas, la pastís babian de postres . Un tipus de pudding amb base de pa assentat fregit en mantega . Calories, sí, que calen aquí. I aquesta recepta no la trobaràs amb facilitat enlloc més.
Pastís babian de postres al Babieca
Lluna i embassament . Els paisatges aquí treuen el singlot. I les temperatures, a l'hivern, també. És el lloc perfecte per fer nit . Potser al balneari de Caldas de Luna -ja que estem, una mica de relax mai ve malament- o potser a Dies de Lluna , un dels hotels rurals amb més encant de la província.
Una opció molt més bàsica, però única a la seva manera, és el Hostal La Collada d'Aralla . És l'única casa en 10 quilòmetres a la rodona, situada a dalt del port, a més de 1.500 metres d'altitud, després de voltes i més voltes de la carretera . Les habitacions són molt simples -els preus van en consonància- però tenen una cosa que no és fàcil de trobar.
Perquè aquí la contaminació lumínica no existeix i el cel, si la nit és clara, trigaràs a oblidar-ho . I el silenci és absolut. Poden passar hores fins que un altre cotxe travessi el port. Entre això i les vistes cap al tard, amb el sol caient darrere de l'embassament, val la pena parar, encara que sigui per deixar que caigui la nit, a l'estiu, mentre passen les hores a la terrassa.
Embassament Lluna
Un dia més. I el seu, estant on som, és fer alguna de les rutes de senderisme que abunden per la zona , ja sigui a dalt, al port, o de l'altra banda, internant-nos ja a terres de Gordón.
Entrem al cor de la reserva de l'Alt Bernesga i els paisatges són un espectacle. Una caminada per la ruta del Faedo (hayedo) de La Boyariza triga a oblidar-se'n. I, a més, és el pretext perfecte per anar obrint la gana, que aquí és al costat Geras, ia Geras hi ha Rosi amb el seu restaurant Entrepeñas.
Entrepeñas és un nom mític de la gastronomia de la província. Jo el vaig conèixer pel local que tenen a Lleó, en plena Plaça de Sant Martí . Poques vegades passo per la ciutat sense prendre-hi una copa de blanqueig morrut i una tapa de xoriço picant . Però la casa mare és aquesta, la de Geras. I Rosi és un d'aquells noms que molts cuiners esmenten quan es parla de cuina tradicional lleonesa. Així que aquí cal parar.
L'embotit d'Entrepeñas, a Geras
Val la pena fer una parada tècnica al bar, abans de passar al menjador, per ficar-se en ambient. Una tapa de cecina, o potser unes croquetes casolanes de xoriço i un vi i estem llestos per ficar-nos de ple a l'assumpte.
Ja a taula, cal deixar-se portar per la cuina de la comarca. Llengua de vaca -curada, cuita, laminada i marinada en oli- o potser una crema de cecina . Després, si el fred prem, les opcions es disparen: la cecina de boc ja és gairebé una raresa que val la pena conèixer i la caldereta de xai és molt reconfortant. Les patates amb senglar, les manetes de porc amb salsa, el guisat de pollastre de corral . O l'entrecuit de la casa: llengua, botifarra, xoriço, costella, orella i morro Veus per què valia la pena obrir la gana caminant una mica al matí?
De Geras, pel vall estreta del riu Casares , a La Robla i, pels pobles miners -d'aquí és Julio Llamazares- a Bonyar, a per un cafè i uns Nicanores . I de nou cap a la muntanya, a la vora del embassament del Porma , amb uns miradors que són difícils d'oblidar. I d'allà al Museu de la Fauna Salvatge de Valdehuesa , o potser al poble abandonat de Camposolillo i la seva capella de Sant Tomàs Apòstol.
Embassament del Porma
Més amunt, ja, Pobla de Lillo, Isoba, el llac, la ruta escarpada cap al Llac Absent i les portes d'Astúries a San Isidro , amb les seves branques congelades en el temps. I els Pics Torres, La Ventanona, Valverde, amb el Parc Natural de Xarxes darrere . Ens quedem aquí, a la campa al costat de la ermita de la Verge de les Neus , decidint si tornar cap al sud, cap a la ciutat de León, si internar-nos cap a Riaño i d'allà a Picos de Europa o si baixar a Astúries per perdre'ns per les Hoces del riu Aller . Encara que això ja serà un altre dia.
Els vaqueirs de les muntanyes lleoneses