Liverpool, el Renaixement dels beats
Vaig créixer admirant Liverpool des de lluny: 16 quilòmetres era una distància considerable als setanta . Per a un xaval de la província de Lancashire, la ciutat era pur glamour. Els scousers –natius de Liverpool– solien anomenar-nos wollybacks, un terme que fa referència a l'antiga professió de llaners dels nascuts al meu comtat . Les poques visites a Liverpool eren amb la meva mare a la recerca de roba a George Henry Lee i altres boutiques.
Passava temps observant un gèlid cel blau ple de gavines sobre el Mersey i les colossals catedrals. Anys més tard, vaig escapar-me a veure el primer partit del Liverpool FC i, després, els de l'Everton FC –vaig optar per recolzar aquest últim com un etern perdedor, potser una mala decisió–. Aquesta ciutat és la crònica més aproximada de la transformació de la Gran Bretanya . Les seves sèries de televisió –The Liver Birds, Boys from the Blackstuff, Brookside– eren pura avantguarda . El seu combatiu ajuntament va desafiar el sistema londinenc. La música pop va fer la volta al món, una vegada i una altra, i cada dècada sorgia una nova escena: el Mersey beat, el punk, les raves, els nous romàntics i, abans que ningú, els Beatles. La moda va arribar amb la música: els scousers lluïen la roba esportiva com els italians . Els homes anaven amb abrics de pell i les dones, més lleugeres de roba. Tots sortien de festa. La ciutat continua sent allò i, des del 2000, experimenta un renaixement de botigues independents, restaurants, bars i galeries d?art. Cada barri evoluciona sense perdre la seva essència, des de la mítica i canalla Mathew Street – on va néixer el llegendari Cavern Club – fins a l'elegant Rodney Street o l'eclèctica RopeWalks.
Disseny de Helen Chatterton al Bluecoat
Liverpool és tan singular i única que mai no m'he integrat del tot . Des de fa tres dècades vaig almenys una vegada a l'any i segueixo un ritual: passeig fins Three Graces , el conjunt arquitectònic patrimoni de la Unesco. Liverpool ha estat el que moltes anhelen: un centre de transport i comerç marítim, una llegenda de l'esport i un centre neuràlgic de la cultura. Tant la seva arquitectura de calat internacional com el gran riu confirmen que estem en una ciutat global.
ON MENJAR I BEURE
El millor dels britànics
Quan els germans Gary i Colin Manning van obrir 60 Hope Street _(60 Hope St.) _, el dia de Sant Jordi de 1999, va començar la metamorfosi d'aquesta tranquil·la avinguda d'adossats, convertida avui a l'eix gourmet del Georgian Quarter . El local, encara avui en auge, serveix una refinada i moderna cuina britànica amb picades d'ullet al nord-oest com el pudin negre, l'ànec de Goosnargh i el sandvitx de melmelada de postres. A l'altra banda del carrer, van obrir Host _(31 Hope St.) _ el 2008, un divertit restaurant panasiàtic decorat com una cantina dels anys 50. El seu gran rival és Paul Askew, que regenta el premiat ** London Carriage Works ** _(Hope Street Hotel; 40 Hope St.) _ i, des del 2014, el restaurant The Art School _(1 Sugnall St.) _, que es proveeix d'exquisit producte de Lancashire, dels Llacs i de Gal·les, que després emplata i serveix a l'estilosa i reformada sala amb el sostre de vidre d'una antiga llar d'acollida infantil.
Passeig marítim
A cop de cafeïna i aperitius saborosos
Bold Street és una animada avinguda que condueix a l'església de St. Luke, coneguda com Bombed Out Church , destruïda durant el Blitz. Bold Street Coffee _ (89 Bold St.) _ és aquest lloc per gaudir d'un esmorzar lleuger. Si més tard prefereixes una mica més contundent, la millor opció és el menjar asiàtic. L'antiga advocada i xef de YouTube Nisha Katona va obrir Mowgli _(69 Bold St.) _ el 2015 per donar-li al tiffin (dinar indi) la qualitat que es mereix. Els seus deliciosos iogurt xat bombs (unes bombes de iogurt de cigró, amb xili i magrana) han estat una cosa així com una explosió local. Una mica més enllà està _ Maray _ _(91 Bold St.) _, una oda al famós veïnat de París (Marais) . Està especialitzat en falafel acabat de fer i en receptes com la truita curada a ginebra i la kale fregida.
Maray
Pren una pinta
Liverpool és una ciutat de pubs , en concret de tavernes victorianes de brillant maó vermell i fusta. A l'opulent Philharmonic Dining Rooms _(36 Hope Street) _, tria una de les cambres o el saló principal després de la guixeria de C.J. Allen, artista de la New Sculpture. Els urinaris de marbre rosa són meravellosos. Ye Cracke _(13 Rice St.) _ és un animat pub, famós pel seu enllaç amb Lennon i perfecte per conèixer vilatans
El gintònic més refinat
Des del 2012, Liverpool Gin (l'etiqueta de la qual il·lustra l'àliga-emblema de la ciutat) li ha donat una nova vida a la beguda. El Belvedere _(5 Sugnall St.) _, obert el 1836, presumeix del seu GinNasium, un prestatge ple de ginebres artesanals que serveix ncon o sense Fever Tree. El Berry and Rye _(48 Berry St.) _ és d'estil speakeasy i serveix còctels al ritme de blues i jazz.
Mowgli
Un toc xinès
Obert l'abril de 2016 a Gradwell Street , Fu _(Gradwell St., s/n) _ es proclama com a tercer bar del món (els altres estan a Nova York i Pequín) especialitzat en baijiu, el gran espirituós xinès . El Barman Peter alterna combinats com el Emperor Park Swizzle (baijiu casolà er guo tou, rom, xerès, llima i bitter) , que serveix amb uns saborosos dim sum.
Liverpool acull la comunitat xinesa més antiga d'Europa i, en el diminut Chinatown –als voltants de Berry Street–, s'emplaça el restaurant pekinès Yuet Ben _(1 Upper Duke St.) _. Per a uns riquíssims buns de curri de pollastre i pastissos de crema, vés a la pastisseria xinesa Bonbon (38 Berry St) .
Mowgli
ON DORMIR
Dandi georgià
Durant anys resident a Londres, el dissenyador d'interiors Glenn Whitter sempre va somiar viure a Liverpool. El 2012, ell i la seva dona Sarah van deixar enrere les seves arrels i van dedicar dos anys a restaurar una mansió de 1826 a la part alta del Georgian Quartier . Cadascuna de les quatre àmplies habitacions del ** 2 Blackburne Terrace ** _(direcció homònima; HD: des de 180€) _ compta amb la seva pròpia col·lecció d'art contemporani i mobles a mida. El paquet de benvinguda consisteix en una sèrie de revistes literàries acompanyades de licor d'aranyons. Aquí cada detall és important, des de la ràdio onlineal pudin negre d'anís estrellat de Edge Butchers, una llegenda de la península de Wirral.
2 Blackburne Terrace
Reafirmació nòrdica
L'hotel Hope Street _(40 Hope St.; HD: des de 100€) _ ocupa un magatzem estil palazzo que recorda els dies de glòria a Liverpool. La conversió ha estat possible gràcies a les grans dosis d'amor. Avui llueix bigues de pi victorià, terres de noguera i bedoll, i pilars de ferro. Està a mig camí entre la ergonomia escandinava i l'estil industrial més vell. El 2017, la que va ser la Royal School for the Blind –Escola Reial per a Cecs– comptarà amb nous apartaments, un spa i una piscina.
2 Blackburne Terrace
ON COMPRAR
Refugi artístic
El Bluecoat Garden és a menys de 100 metres de Church Street, una de les grans zones comercials, però aquestes parets que sumen tres segles mantenen allunyat el bullici popular. Encara que el Bluecoat Display Centre (The Bluecoat College Lane Entrance) presumeix d'artesans locals com el ferrer Michael Badger i la dissenyadora de moda Helen Chatterton, la mercaderia que trobes en aquesta galeria d'artesania i disseny procedeix de tot el país.
Escapada vintage
Podeu agafar un taxi fins a l'arbrada Lark Lane, força animada els caps de setmana gràcies als seus mercats ambulants d'agricultors i fires d'artesania. Rebusca entre una infinitat de mobles d'èpoques passades i d'accessoris de decoració retro a Gasp (4 Lucerne St.) , un colossal magatzem de 2.000 m². Si preferiu l'art contemporani, podeu trobar obres assequibles, artesania o boniques postals a Lark Lane Art Works (33 Lark Lane St.) .
Museu de Liverpool
QUÈ VEURE I QUÈ FER
Cuida el clàssic
El nomenament de Vasily Petrenko , el 2006, com a director d'orquestra principal va ser una cosa semblant a una petita revolució russa per a la Royal Liverpool Philharmoni c. El llavors 30 director va aportar intel·ligència, audàcia i aparença a un repertori que alternava les simfonies arribades de la seva terra natal amb els grans mestres britànics. Si ets a la ciutat i t'assabentes d'una imminent actuació, suborna a qui sigui per aconseguir entrades (des de 15€).
Obra de Gilbert Scott, va començar a aixecar-se el 1904 i va ser finalitzada el 1978. Altres llocs d'interès i entrada lliure són el neoclàssic St. George's Hall _(St George's Pl.) _, a l'altra banda de l'estació de Lime St., i tots els museus de la ciutat.
Agafa l'autobús
A bord del Magical Mistery Tour i amb guia, aquesta ruta és una manera única i especial de conèixer els verds burbs (barris) de la ciutat. Descobreix les petites terrasses de Dingle (on es va criar Richard Starkey , més conegut com Ringo Starr) o xopa't del que van ser els anys 60 aquí i, sobretot, del seu estil. Passin i vegin! (20€, sortides diàries a les 10 del matí.
* Aquest article ha estat publicat al número 105 d'abril de la revista Condé Nast Traveler. Subscriu-te a l'edició impresa (**11 números impresos i versió digital per 24,75 €, trucant al 902 53 55 57 o des de la nostra web**) i gaudeix d'accés gratuït a la versió digital de Condé Nast Traveler per a iPad. El número de Condé Nast Traveler de març està disponible en la seva versió digital per gaudir - lo al dispositiu preferit .