Atles dels costums de Tòquio

Atles dels costums de Tòquio

Dóna gust arribar a un país industrialitzat, modern, tecnològic , a l'avantguarda del segle XXI, i que t'ho toqui tot, fins al més insignificant dels gestos. Pel que fa al viatger, el defecte principal d'aquesta avantguarda és l'avorriment : la grotesca homogeneïtzació de gustos, hàbits, colors. Penseu només als aeroports de Hong Kong, Berlín i Nova York al segle passat, fins als anys 70 o 80. Penseu en aquests aeroports ara. Un calc. Mateixes cafeteries, restaurants, botigues, firmes.

Quan aterres a l'aeroport de Tòquio, vas a la neteja i el vàter és un robot –un enginy electrònic amb panell de control per graduar la calefacció de la tassa, encendre l'assecador, disparar el desodorant...–. No podeu sortir a fumar al carrer, a l'aire lliure, està prohibit; cal fer-ho a dins, en un espai habilitat. Et diran que sí, que no hi ha cap problema, és clar que es pot beure al carrer, sobretot sake, et recomanem els de la prefectura d'Ibaraki.

Al taxi, el xofer amb guants blancs ocupa el seient de la dreta, a l'anglesa, i el vehicle compagina la tecnologia més alta –la porta del darrere s'obre i tanca sola, no intentis fer-ho pel teu compte– amb un decorat de pel·lícula d'Almodóvar on destaquen els brodats de punt de creu per conservar la tapisseria dels seients. Al tren no pots parlar per telèfon mòbil . A les andanes del metro els toquiotes formen unes files tan ordenades com silencioses als trams de les vies on s'espera que s'obrin les portes dels vagons. I sí, és cert, hi ha vagons només per a dones indicats amb pintura rosa a terra. L'objectiu és protegir-les dels sobons quan els vagons s'omplen de gom a gom, i funcionen només en hora punta, la resta de la jornada admeten passatgers dels dos sexes. Un cop al carrer no trobes una paperera però tampoc veus papers a terra . Intentes comunicar-te en anglès però res, com si ho fessis en espanyol.

Així que quan arribes a l'hotel, en una avinguda on hi ha diverses bicicletes sancionades per la policia amb una multa perquè el ciclista ha aparcat malament, t'adones que realment ets a un altre lloc, a una altra ciutat, en un altre país que no és el sòsies de qualsevol altre país del món industrialitzat , modern, tecnològic, a l'avantguarda del segle XXI.

Al centre de la ciutat de Tòquio viuen gairebé uns 12 milions d'habitants . El conjunt total de l'àrea metropolitana ronda gairebé els 40 milions, convertint-se així en l'aglomeració urbana més poblada del planeta (per fer-se una idea, és com si col·loquéssim tota la població espanyola en un espai de la mida d'Aragó) . En realitat, Tòquio no és una ciutat , és un conjunt de 23 districtes urbans, ciutats circumdants i fins i tot illes situades a més de 1.000 quilòmetres, les idíl·liques illes d'Ogasawara , declarades Patrimoni de la Humanitat per la Unesco) .

Per articular la mobilitat de tantes persones compta amb la xarxa ferroviària més densa del món, entre metro, trens de rodalies i Shinkansen , els trens d'alta velocitat o trens bala, com ho coneixem els occidentals, no els japonesos. Només la línia circular JR Yamanote és utilitzada per més de tres milions i mig de persones cada dia, com si passés tot Madrid per les seves andanes. De fet, Tòquio, que va resistir com un tità l'embat del terratrèmol del març del 2011, el pitjor en dècades, va trobar al col·lapse de la seva xarxa ferroviària un dels principals problemes del sisme. Els trens es van aturar com a mesura de seguretat i milions de persones van haver de caminar desenes de quilòmetres per arribar a casa seva o buscar alternatives per carretera. El caos.

Val la pena gaudir d'una estampa: la contemplació hedonista de la gran coreografia humana que es forma a les estacions de Shinagawa (dos milions de passatgers diaris) o Shinjuk u (3,5 milions) en un dia de feina qualsevol en hora punta. Sembla una obra d'art , encara més si un està tranquil·lament de vacances i és conscient que les urgències laborals i l'estrès li són aliens, que les presses no són les seves.

Aquesta és l?estampa subterrània de la gran ciutat. Després hi ha l'aèria . El pla zenital. Des de fa molt poc Tòquio es pot veure des del cel. La inauguració de la Tòquio Sky Tree al barri de Sumida va batre diverses marques. Amb una alçada de 634 metres, és l'estructura més alta a una illa , i per tant, del Japó, i la torre de telecomunicacions més alta del món . Caldria col·locar tres Pirulís superposats perquè la torre madrilenya amb els seus 232 metres superés aquesta altura.

Shibuya, el pas de vianants més transitat del món

Tòquio Sky Tree té dos miradors, el primer a 350 metres i el segon, al qual s'accedeix a un ascensor que puja a 600 m/min, la denominada Tembo Galleria, a 450 metres . Tembo és un corredor de vidre que puja en espiral abraçant la torre fins Sorakara Point , a 451,2 metres, el punt més alt en què un ésser humà pot caminar al centre de Tòquio , o millor dit sobre el centre de Tòquio.

La sensació és que un està trepitjant els carrers de Sumida i Asakusa; que l'edifici del Govern Metropolità de Tòquio, que era fins fa poc el rei de les altures de la capital japonesa, és un ninot insignificant allà baix, a Shinjuku; que un pot albirar l'horitzó igual que ho fa el replicant de la pel·lícula Blade Runner, fins a la porta de Tannhäuser i més enllà, o almenys, els dies clars, contemplar suspès al cel el si nu de la muntanya Fuji , el sostre natural del Japó.

Tembo Galleria, el sostre de Tòquio

Després de baixar del cel val la pena acostar-se a Asakusa, a un pas de Sumida . D'una banda, és el barri del cel a la terra: aquí hi ha el santuari Asakusa-jinja i el sorprenent temple de Sensoji , fundat l'any 628, qui sap si el més antic de la ciutat de Tòquio. De l'altra, és el dels mercats ambulants, de les parades de carrer i els carrers d'artesans, com Kappabashi Dogugai , una avinguda de gairebé un quilòmetre amb 170 botigues d'estris de cuina, vaixelles i un repertori de escuradents per armar bona part de la població de l'àrea metropolitana de Tòquio.

Mencionava abans la grandària i la població del Gran Tòquio, l'elefantiasi urbana, la megalòpolis total: l'enyorança de la natura és tal, que a les estacions de metro s'escolten enregistraments sonors amb el cant del rossinyol. I això que no falten parcs i jardins a Tòquio. Per exemple, el de Shinjuku Gyoen , molt a prop del tràfec de Shinjuku. O el jardí oriental del Palau Imperial, alternativa a les botigues de Ginza. O l'enorme parc de Ueno Köen, obert el 1873 com el primer parc públic del Japó i que alberga el zoo, el Museu Nacional de Tòquio, el temple de Kaneiji i els santuaris de Toshogu i Yushima Tenmangu.

Al nord del parc, travessant el cementiri decimonònic de Yanaka, es troba Yanaka Ginza –al costat de la parada Nippori de la línia JR Yamanote–, una bellíssima i plàcida carreró de botigues toquiotes de tota la vida que no té res a veure amb l'enrenou i les botigues de roba i calçat de la popular Ameyoko, a l'altra punta del parc d'Ueno.

Per enrenou de veritat, el de Shibuya . Parla per si mateix el fet que arribem a un barri conegut al món sencer per un pas de zebra. Sí, és el més transitat del món, la feliç convergència de sis carrers a l'asfalt, però no deixa de ser un simple pas de zebra. Si bé, caldria sumar-hi els neons, les pantalles de televisió gegants i la noia japonesa que se cita al costat de l'estàtua de Hachiko per anar-se'n de farra.

La zona de Shibuya és el "meeting point" per excel·lència

Shibuya és el barri dels centres comercials, les botigues, els bars, el soroll i els love hotels, que lloguen habitacions per hores i exhibeixen un decorat per estimular el personal. També hi ha molts restaurants. E izakayas, les tavernes japoneses per anar de tapes i beure sake . Una s'amaga als baixos d'un hotel i la cuina és una meravella: Bistro 35 Steps. Un establiment petit, amb els cuiners a la meitat de la sala i les taules distribuïdes al voltant dels seus dominis, d'atmosfera sorollosa però agradable, que et refugia quan a la nit Shibuya es transforma en un barri-karaoke.

A Roppongi hi ha un restaurant japonès que ha aconseguit la talla de mite gràcies a un gran aficionat a les hamburgueses, el director de cinema Quentin Tarantino . La llegenda repeteix que Tarantino va rodar a Gonpachi les seqüències de Kill Bill en què Uma Thurman es carrega a sablades un centenar de yakuzas i no només no es descalça a l'entrar sinó que deixa el tatami perdut de sang. La veritat és que aquestes escenes es van rodar en un estudi a la Xina. També, que als japonesos no els entusiasmen els restaurants tan grans. Entre el paisanatge de Gonpachi hi ha molt expatriat i fins i tot a les parets hi penja una foto d'un altre gran aficionat a la carn, George W. Bush. Però també és veritat que es menja molt bé ; que Tarantino coneixia el restaurant i s'hi va inspirar per rodar Kill Bill ; i que, als reservats del pis superior, si no et descalces no sopes.

Per cert, als restaurants quan el noren (tendal) està baixat, se serveixen menjars. Quan el noren està recollit o no hi és, l'establiment està tancat. I tant el sushi com el sashimi es poden menjar amb les mans, no hi ha obligació de fer servir escuradents. El darrer consell gastronòmic: no s'han de deixar mai els escuradents clavats en un bol d'arròs , només s'obra d'aquesta manera a les ofrenes funeràries dels cementiris, és un símbol mortuori.

Gonpachi, el restaurant on es va inspirar Tarantino

VOCABULARI JAPONÈS INDISPENSABLE

- Sumimasen : ‘perdó, disculpi’. Veu indicada per arrencar-se a sol·licitar ajuda o demanar a un restaurant una cervesa, per exemple.

- Hai, wakarimasu : 'sí, comprenc'. La primera frase que em va ensenyar la meva guia japonesa. Ignoro el motiu, perquè si hi ha alguna cosa que no comprenc és el japonès.

- Oishii : 'deliciós' (pronunciï's 'avui sí') .

- Umai : No cal traduir-lo, és una paraula que indica l'estat d'ànim: després d'una dura jornada de treball, és el primer que deixa anar un japonès només donar un glop a la cervesa.

Cal subratllar que si tens una cita amb un japonès a les 17 hores, començarà a les 17 hores, no a les 16.45 oa les 17.12, a les 17 hores. Es planifica una reunió de treball amb mesos d'antelació. La puntualitat no és una virtut, no és negociable . L'espontaneïtat horària sí que pot ser un defecte. Comparats amb els japonesos, els quadriculats alemanys són uns vividors napolitans. Les cites per conèixer els restaurants, hotels i museus que apareixen en aquest reportatge es van programar tres mesos abans.

Un altre dels aspectes més curiosos ** és el de les propines :** simplement, no les accepten. De cap manera. No és una ofensa, però tampoc no admeten un sobresou derivat del seu treball. Potser insinues, amic, que la meva feina està mal remunerada? A Espanya són una anècdota, als Estats Units són el gruix salarial dels treballadors hostalers. Aquesta és una de les raons per les quals els cambrers nord-americans són tan servicials i alhora rebutgen una cosa tan castís i ibèrica com és la sobretaula. Com més taules atenen, més propines reben.

No obstant això, a bars, pubs i petits restaurants tipus izakaya de Tòquio s'estén el costum del table charge –sí, en aquest cas tiren de llengua franca–, una taxa per ocupar la taula . De vegades l'otooshi ve acompanyat d'una tapa o aperitiu. Aquest hàbit es contempla, per exemple, en alguns dels bars minúsculs de Golden Gai, al barri canalla de Kabukicho, a Shinjuku . Són bars entranyables i animats on l'escó està certament cotitzat: són tan petits que per fer-te una foto el fotògraf s'ha de sortir del bar. Un exemple perfecte de això que s'anomena tracte proper entre client i propietari.

Oblida't de donar propines a Tòquio

L'ART A TÒQUIO

Meravella el silenci sacre que regna als museus de Tòquio . S'hi respira un respecte dramàtic, una mica esnob, amb l'art. Un dels temples fonamentals és ** The National Art Center , a Roppongi**, tant per les exposicions temporals com pel continent que les exhibeix, l'edifici de l'arquitecte Kisho Kurokawa, que va treballar en una estructura que abasta 48.000 m² entre galeries, sales especials d'exposició, seminaris, auditori, restaurant i biblioteca d'art. El conjunt és més bonic per dins que per fora. Malgrat tant desplegament, les fotos estan prohibides (i això que aquí cada ciutadà amaga un fotògraf al seu interior) .

Si algun zelador a The National Art Center et sorprèn amb la càmera a la dreta atacant una obra de Roy Lichtenstein, com va ser el cas, et pregarà que no ho facis. Sí, amb aquesta cortesia tan japonesa plena de reverències que et catifa l'estada a la ciutat des del minut u, perquè si bé Tòquio pot presumir de ser la gran metròpoli del món desenvolupat on més estrany i incomunicat et puguis sentir, tot ho acaba resolent una reverència.

National Art Center

ON DORMIR

- Park Hyatt Tokyo : l'exclusiu hotel de Shinjuku que va popularitzar Sofia Coppola a Lost in translation celebra el 2014 el seu 20è aniversari. A la seva web anunciaran progressivament el calendari d'esdeveniments (3-7-1-2 Nishi Shinjuku, Shinjuku-Ku).

• First Cabin Akihabara : hotel càpsula de recent obertura a Akihabara, el barri de l'electrònica. Bona localització, econòmic, wifi fins a les dutxes i unes cabines que, en la seva gamma de luxe, inclouen pijama, televisió, taula i dipòsit amb clau sota el llit. Ull, dones i homes ocupen plantes diferents (101-0025 3-38, Kandasakumacho, Chiyoda-ku) .

- ** Shinagawa Prince Hotel :** una tercera via a Shinagawa, una alternativa pràctica i funcional al luxe del Park Hyatt i als hotels càpsula (10-30 Takanawa 4-chome, Minato-kuTokyo) .

Park Hyatt Tòquio

GUIA DE RESTAURANTS

Alguns restaurants, botigues d'alimentació o llocs interessants on aniria un foodie a Tòquio.

- ** Sant Pau Tòquio :** el restaurant d'aire mediterrani capitanejat per Carme Ruscalleda (Coredo Nihonbashi Annex 1-6-1 Nihonbashi)

- Birdland : una estrella Michelin. Cuina de broqueta. (Tsukamoto Building B1F 4-2-15 Ginza Chuo ku Tòquio) .

- Gonpachi : cuina japonesa molt casual i econòmica en ambient japonès. Escenari de la pel·lícula Kill Bill (1-13-11 Nishiazabu, Minato-ku) .

- Mizutani: tres estrelles Michelin, Mestre de Sushi (Juno Building 9F 8-7-7 Ginza Chuo ku)

- Sukiyabashi Jiro: tres estrelles Michelin (6-12-2 Roppongi Hills Keyakizaka-dori 3F, Minato)

- Mercat de TsukIji : famós mercat de peix de Tòquio. És necessari presentar-se a les 04:30. És un espectacle perquè la majoria del peix és viu i se sacrifica en presència dels compradors.

- Food Hall dels magatzems Takashimaya al barri de Ginza. La secció d´alimentació d´aquests magatzems és un espectacle per a qualsevol aficionat a la gastronomia.

- Barri de Kappabashi : al costat del barri d'Asakusa. Es venen tota mena d'estris relacionats amb la cuina.

- Mandarin Bar: molt elegant i chic (2-1-1 Muromachi Nihonbashi Chuo ku Tòquio 37F) .

- New York Bar : a l'hotel Park Hyatt. Bar molt elegant que va aparèixer a la pel·lícula Lost in Translation (3-7-1-2 Nishi Shinjuku) .

*** Potser també t'interessi...**

- Guia de Tòquio

- Motius hotelers per tornar a Tòquio

- Potències gastronòmiques emergents: Tòquio

- La llotja del peix de Tòquio: un microcosmos olorós en perill d'extinció

• Aquest article està publicat a la revista de Condé Nast Traveler de febrer, número 70. Aquest número _ està disponible a la seva versió digital per a iPad a l'AppStore d'iTunes, ia la versió digital per a PC, Mac, Smartphone i iPad al quiosc virtual de Zinio (en dispositius Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) ._

La cuina de Sant Pau Tòquio, territori Ruscalleda

Asakusa, el barri dels mercats ambulants i parades de carrer