Platja de Ribeira d’Ilhas, a Ericeira
A la sala d'arribades de l'aeroport de Lisboa veig molts francesos, anglesos i alemanys amb les samarretes de les seves seleccions de futbol. Està a punt de començar el Mundial i els aficionats fan escala per continuar cap al seu destí final: Brasil . El que mai no vaig poder imaginar és que l'home que estic a punt de conèixer té aquí, a Portugal, una fama semblant a la dels futbolistes recolzats per aquests seguidors a l?altra banda de l?Atlàntic. S'obre la porta i surt un home empenyent un carretó amb dues taules de surf, ens saludem i, a l'instant, la gent s'acosta a McNamara per fotografiar-s'hi.
Garrett és un home d'uns quaranta anys de cabells curts molt foscos. A banda del seu origen hawaià, i potser de la seva gorra, a primera vista poques coses remeten a la típica imatge de surfista (amb els cabells llargs i blanquejats per la quantitat d'hores que passen sota el sol a l'aigua salada). Igual que el seu aspecte , l'esport que ell practica tampoc té molt a veure amb el clixé associat al surf més convencional . Mentre aquest darrer sol girar al voltant d'un estil de vida basat en el relax, la bona vida i l'estima a la bellesa de la natura, el big wave surfing de Garrett McNamara és un esport extrem de supervivència. “La força de l'aigua pot arribar a trencar ossos o fins i tot a amputar un braç”, m'explica Garrett sense ostentació.
Estem asseguts al far de Nazaré, l'espot on el 2013 va surfejar una increïble onada d'una alçada de 30 metres . De moment el mar està calmat, però m'explica que a l'hivern les onades arriben fins aquí a dalt, el lloc on es va casar amb la Nicole, la dona, l'any passat. Nazaré és un poble tranquil de pescadors . Va ser aquí on Vasco da Gama va donar les gràcies a la Verge després del seu retorn exitós de l'Índia, i també on Stanley Kubrick va realitzar una sèrie de fotografies excepcionals a pescadors el 1948 . Tots dos fets són molt interessants, però cap dels dos va ajudar per res a posar Nazaré al mapa turístic. El que sí que ha aconseguit atraure l'atenció internacional cap a aquest lloc és l'onada que es trenca just al costat del fort de Nazaré. La raó per la qual es produeix aquest fenomen excepcional es troba a terra marí: un barranc submarí amb una longitud de 150 quilòmetres que apunta com una fletxa cap al far. Els corrents que convergeixen al barranc es mouen cap a la costa fins que s'estreny de sobte i el fons del mar puja com un esglaó, aixecant les masses d'aigua a poca distància de la costa.
Garret va néixer a Massachusetts i va començar a surfejar als 11 anys, quan la seva família es va traslladar a Hawaii. La primera vegada que es va plantejar guanyar-se la vida amb aquest esport –que dedicava entre quatre i vuit hores diàries d'entrenament– va ser als 17 anys. “Tota la meva carrera s'ha desenvolupat al voltant de la mare naturalesa”, m'explica McNamara, sempre atent a la meteorologia mundial, ja que viatja a llocs amb avisos de tempesta per aprofitar les onades . Durant la seva carrera com a surfista professional solia passar els hiverns a Hawaii i la resta de l'any viatjava per competir a Japó, Califòrnia, Brasil, Xile, Perú, Austràlia i Indonèsia. No seria fins a l'any 2000 quan el continent europeu trobaria buit al mapa de surf spots. Belharra, al sud de França, va ser la primera onada europea que va cridar la seva atenció.
Escarpats penya-segats al llarg de la Ruta Vicentina.
Cinc anys després, Garrett va rebre un correu amb una fotografia de la impactant onada que es formava en un petit poble entre Lisboa i Porto, acompanyada d'una invitació a Nazaré per veure si era possible surfejar el monstre que des de fa segles inunda cases i restaurants durant els mesos d'hivern. “Et sents molt viu, ets literalment com un gra de sorra i no tens cap mena de control, no tens ni idea del que passarà, ni quant de temps hi seràs a sota donant voltes. Però és molt divertit, gaudeixo i accepto el moment. És una experiència molt intensa. Ets només tu i l'onada, m'encanta . Sempre que no acabi lesionat, m'encanta”, puntualitza.
Per entendre aquest sentiment cal recordar que, una vegada que caus en una onada d'aquestes dimensions i la increïble massa d'aigua trenca sobre tu, pots estar donant voltes fàcilment sense saber on és a dalt oa baix durant 60 segons. És a dir, aquell etern minut abans de poder tornar a respirar... això si no et trenca l'onada del costat just a sobre. Aquest és el motiu pel qual el big wave surfing requereix una preparació física excepcional. Garrett, per exemple, s'aixeca cada dia a les quatre del matí, comença la seva jornada amb una sessió de ioga i, després, és una hora al gimnàs. Li dedica algun temps als projectes en què està involucrat i, novament, toca més entrenament: amb l'ajuda de pesos, en unes coves properes a casa seva, se submergeix per passar entre un i dos minuts recorrent el llit marí. Gràcies a aquests exercicis, McNamara és capaç de mantenir la respiració durant un temps màxim de quatre minuts i mig . “No vull donar una imatge equivocada a la joventut, res del que he aconseguit a la meva vida ha estat gràcies a l'alcohol”, m'explica Garrett sobre el seu boicot a una competició de big wave surfing que té una marca espirituosa com a patrocinador principal .
La petita platja de Coxos és parada obligada de surfistes.
A Mercedes Benz va trobar un mecenes que li causa menys preocupacions ètiques. Van començar recolzant el projecte amb furgonetes per a ell i el seu equip, però l'any passat la col·laboració es va intensificar: Garrett i els enginyers del fabricant de cotxes alemany –amb dissenyadors de les taules de surf Polen Surfboards– van posar en comú els seus coneixements per construir la taula perfecta per a les condicions de les onades de Nazaré . Tot i que l'alçada d'aquestes el fascina, la meta de Garrett sempre és la mateixa que qualsevol surfista: estar dins del tub. Segons expliquen és una sensació única, un moment màgic en què el temps sembla aturar-se. Garrett –qui va decidir comprar-se una casa a Nazaré– té claríssim que s'establirà aquí durant els propers hiverns. Està enamorat del país, de la seva gent, del seu menjar i, és clar, de les seves part de la costa Vicentina , representa una tercera part de la superfície portuguesa, però només viu un 5% de la població del país. Una xifra que deixa intuir l'aïllament, la tranquil·litat i la proximitat amb la natura que et pots trobar.
La nostra primera parada és Herdade da Matinha , un petit hotel rural on –ja des de la benvinguda– et sentiràs com a casa o, si més no, a casa de bons amics. La Mònica i l'Alfredo, els amos d'aquest turisme rural d'una altura, desprenen tanta dedicació, passió i felicitat que fan que allotjar-se aquí sigui una experiència única. Bona onades. M'explica: “A Portugal hi ha milers de llocs bons per surfejar, com Peniche, perfecta per a principiants. Quan saps manejar la taula, pots viatjar per la costa de dalt a baix . I això sense parlar de Madeira o Açores. A tot el país hi ha més de mil onades excel·lents”.
Els edificis de la freguesia portuguesa d'Ericeira mantenen el seu aspecte vuitcentista.
Després de deixar Garrett a l'aeroport, que també viatjarà al Brasil per al Mundial de Futbol i per ensenyar a surfejar alguns joves multimilionaris del Silicon Valley (entre els quals hi ha el fundador de la xarxa social més coneguda del món) , decideixo anar-hi a fer precisament això: surfejar. La meva propera destinació serà una altra de les regions recomanades pel surfista: la costa Vicentina. El Alentejo , la regió on es troba la major música de jazz, un fantàstic ambient, una cuina excel·lent, uns voltants que hipnotitzen i uns amfitrions incomparables són una recepta simple per trobar pau i repòs. Ja que durant els darrers dies tot ha girat al voltant d'onades, platges, taules i rècords mundials, avui prefereixo acostar-me a Portugal des d'un altre angle.
Passejades a cavall a la platja
Per compensar, em llanço a descobrir la natura a terra ferma. Comencem amb una caminada al llarg de la costa sortint des de el poble de Porto Covo, que forma part de la Ruta Vicentina . El paisatge és tan colorit que sembla com si a un artista li hagués caigut la caixa d'olis per sobre. Els núvols blancs tenyeixen un cel d'un blau tan profund que només és superat pel color de l'Atlàntic. També hi ha roques als cingles de totes les tonalitats que ofereix la geologia. De la terra, que recorda el vermell de la bandera portuguesa, brollen plantes de tots els verds possibles –per completar-ne els colors–. A cada turó que supero es presenta una panoràmica diferent , començant amb un entorn sec sembrat de roselles, romeus i boca de llops dispersos en un mar de sorra, passant per un paisatge de prats tan fèrtils que recorden Escòcia o Irlanda, fins a arribar a unes dunes de sorra vermella que evoquen l'interior remot d'Austràlia. Durant algunes etapes de la caminada se us presentaran paisatges com d'un altre planeta.
La història de Portugal , fins i tot la del nord-americà pel qual vaig venir fins a aquest país, està vinculada al mar , de manera que aquesta caminada no podia ser menys: vorejant tram a tram l'empinada costa fins assolir uns 120 metre d'altitud. Des d'aquest punt, les aigües de l'Atlàntic es perceben en calma, però Rudolfo , un suís que fa més de 30 anys que és a la costa Vicentina i que ara ens guia a través d'aquest tros de naturalesa esglaiadora, m'explica que això només succeeix durant uns pocs dies a l'any. Comença a fosquejar i descobreixo una altra de les atraccions de la costa Vicentina: aquí les estrelles brillen com a pocs llocs europeus. A causa de l'escassetat de població a la regió, hi ha molt poca contaminació lumínica que pugui interferir en aquest espectacle que celebra el cel alentijà cada nit.
Una venedora de peix sec
La resta de dies em dedico a descobrir la naturalesa espectacular de la zona. Munto a cavall per les dunes entre Porto Covo i Vila Nova de Milfontes , i al voltant del Forte do Pessegueiro . Passo quatre hores baixant en canoa el riu Mira i gaudint de la tranquil·litat de l'entorn. I faig diverses rutes per la regió, aprofitant estratègiques parades per dinar peix i marisc . L'últim dia del meu viatge, a punt de tornar a Madrid, per fi trobo una mica de temps per practicar surf. La Filipa, la meva professora, m'explica com pujar-me a la taula i m'ajuda a cavalcar les meves primeres onades (tot i que la seva altura no arriba ni a una desena part de les que surfeja Garrett McNamara) . Després de dues hores esgotadores lluitant contra l'aigua, m'estiro a la platja. Mentre el meu pols es normalitza i la meva respiració es tranquil·litza, miro cap a l'Atlàntic, aquell que sempre ha influït molt en la cultura, el menjar, els costums i la gent de Portugal, i recordo amb enveja unes paraules que em va dir Garrett dies enrere: “ Estic encantat que l'oceà sigui la meva església, el meu parc infantil i la meva oficina ”.
El Parc Natural del Sud-oest Alentejano i Costa Vicentina.
* Aquest article està publicat a la revista de Condé Nast Traveler d'octubre número 77. Aquest número està disponible a la seva versió digital per a iPad a l'AppStore d'iTunes, ia la versió digital per a PC, Mac, Smartphone i iPad al quiosc virtual de Zinio (en dispositius Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . A més, ens pots trobar a Google Play Kiosco.
*** Potser també t'interessi...**
- 20 motius per deixar-ho tot i anar-te'n a Portugal
- Prohibit passar de llarg: l'Alentejo portugués
- Sintra: Portugal estrambòtic i imprescindible
- D'Aveiro a Peniche: un road trip pel centre de Portugal
- Bon dia, Serra da Estrela!
Platja de Ribeira d’Ilhas