Els raïms més cobejats
PINGUS
A la vista presenta un bonic color vermell picota. De capa alta. Nas intens. Fruita negra i prunes, amb records de fruites vermelles. A la boca es mostra molt saborós, amb una gran concentració de fruita. Notes especiades, postgust mineral. Tanins molt presents però de gran qualitat. Puntuació de la Guia Parker: 100/100. Puntuació Guia Peñín: 98/100.
Si no és el vi perfecte, li queda poc per ser-ho. Pingus és una llegenda dins dels grans vins espanyols. El brou que tot aficionat espera provar alguna vegada a la seva vida. Però el preu fa que sigui una quimera: una ampolla del 2013 pot valer fàcilment més de 1.000 euros.
Per què és tan car? La resposta, com passa en tot producte de luxe, es pot resumir en una sola paraula: exclusivitat . Pingus és l'obra de Peter Sisseck , potser l'enòleg més famós d'Espanya. I això que no va néixer aquí, sinó a Dinamarca. Aquest enginyer agrònom va venir al nostre país el 1990 contractat per Hisenda Monasterio, per dirigir el mític celler de Ribera del Duero . És a dir, un víking –que no té sang, té cervesa– dient com ha de fer la beguda més llatina.
Brindem?
La quadratura del cercle va funcionar i de quina manera. Va imposar els mètodes artesanals per a la producció, davant de la moda industrial imperant per aquella època . Les bótes de roure francès Allier per atorgar personalitat, i verema tradicional, en terrenys molt petits i controlats -en Hisenda Monestir hi ha tan sols 78 hectàrees de vinyes-.
En el seu treball a Valladolid , Sisseck va topar amb una joia que ningú més va saber veure. Un terreny de 4 hectàrees proper a la zona de La Hora , situada entre les localitats de Pesquera de Duero i Roa, en què hi havia uns ceps vells que semblava que mai no tornarien a donar fruit. Només ell va poder veure el potencial d'aquesta plantació, que datava del 1929. Va comprar el lloc i allà va començar la llegenda de Pingus.
La seva primera anyada, la del 1995 va ser descrita per Robert Parker, el guru de la crítica enològica com “Un dels vins més excitants que he tastat”. Es van produir 375 caixes amb 12 ampolles, a 200 dòlars la unitat. Per engrandir encara més la seva llegenda, el vaixell que transportava bona part de tota la producció als Estats Units es va enfonsar prop de les Açores , el que va fer que el preu de les restants unitats que estaven a la venda es disparés fins als 495 dòlars. i per això no ha baixat mai.
En declaracions concedides a _ 20 Minutos _, Sisseck explica el secret de la seva obra així: “Els vins que elaborem són molt cuidats. La clau està a la rigorosa selecció al camp del raïm , que fa que se'n descartin moltes i que, per tant, la producció sigui més escassa”.
Actualment, Pingus produeix 6.000 ampolles de vi. El celler també ven Flor de Pingus, un vi que costa uns 120 euros, i del qual es fabriquen 60.000 ampolles cada any. La fórmula és fàcil: costa 10 vegades menys perquè n'hi ha 10 vegades més . I el menor de la família és PSI, que ronda els 30 euros. Qui vulgui provar el món Sisseck pot començar per ell -però evitant l'anyada del 2013, que és molt probable que el decebi-.
El cotitzat
L'ERMITA
Vista: cirera, vora grana. Nas: aroma expressiva, especiat, fruita madura, terrós, mineral. Boca: saborós, fruita madura, llarg, bona acidesa, equilibrat.
La història de l'Ermita és paral·lela a la de Pingus . És una creació de Álvaro Palacios , un enòleg que igual que Sisseck va saber veure or on tots veien pols i erm. Aquest de La Rioja esprem des de 1993 un sòl únic a Gratallops , a l'extrem meridional del Priorat, a Catalunya: un llit que barreja roques granítiques, argila i pissarra, i que dóna una personalitat única al vi. Ceps de garnatxa i cabernet souvignon de més de 75 anys estan plantats en un terreny de dues hectàrees. D'aquí surt L’Ermita , l'anyada del 2013 del qual pot arribar a costar 1.650 euros l'ampolla, amb una puntuació Parker de 100 i un 98 de la Guia Peñín.
Álvaro Palacios
Com passa amb Pingus, el preu exorbitat es deu a l'escassa producció . Palaus sol obtenir 3.000 ampolles a l'any d'uns 1.100 quilos de raïm per hectàrea (1.378 ampolles el 2011). Al seu terreny es recull la fruita a mà o amb carros tirats per mules. Cap màquina trepitja la santa terra que després dóna tan desitjat nèctar.
Si Siseck va arribar a una zona consolidada com Ribera del Duero amb idees que després han anat adoptant els altres cellers de la zona, Álvaro Palacios va posar al mapa mundial del vi el Priorat. La seva obra és més extensa que la del danès, i és més accessible en termes econòmics. Té 3 cellers - Cellers Palacios Remondo (La Rioja) , Descendents de J. Palacios (Bierzo) i Álvaro Palacios (Priorat) - on produeix 18 tipus de vins diferents, des del popular Pètals (328.000 ampolles a 14 euros) fins a l'exclusiu La Faraona (unes 600 ampolles, a 825 euros) . Un cop més, com més cuidada i escassa sigui la producció, més prohibitiu serà el preu.
Seguir @pandorrondo
Brindem?