“El cos és com un llenç en blanc i, quan et vesteixes, és com si et pintares a tu mateix”. Són paraules de Ako Zazarashvili (Geòrgia, 1989), el precoç dissenyador que va conquistar Eugenio Recuenco i que ha presentat amb èxit a l'hotel Four Seasons Madrid una primera col·lecció plena d'artesania, audàcia i empoderament. Sembla que Ako volgués pintar-nos amb delicades sedes, gases de bambula, gases prisades, combinades amb materials nobles dignes duna reina… guerrera.
“Em sento molt content i una mica alleujat”, explica Ako a Condé Nast Traveler. “Ha estat un any difícil, de molta pressió, molta feina i obstacles. Quan va acabar la desfilada, vaig tenir la sensació d'haver guanyat, d'haver superat totes aquestes dificultats, fins i tot vaig sentir més connexió que mai amb la col·lecció que acabava de presentar, que justament reflecteix la força i la sensibilitat en una sola peça”.
Ako Zazarashvili va presentar la seva primera col·lecció al Four Seasons Madrid.
Herrero de seda és el títol d'aquesta col·lecció, en què el georgià ha inclòs c oraces i armadures (amb ecos de Rabanne), un homenatge a l'artesania ia les dones que l'han envoltat a la seva vida. L'uniforme per una guerrera del segle XXI? “Penso que el públic ha sabut captar a la perfecció la meva intenció de crear alguna cosa nova entre mons oposats com allò fràgil i allò fort”, ens comenta.
I continua: “Encara segueixo rebent missatges molt positius sobre la presentació de la meva primera col·lecció i m'alegra saber que la moda encara pot sorprendre de manera positiva i que la gent pugui percebre el vestir com alguna cosa més que cobrir el seu cos, sinó quelcom que pugui transmetre un caràcter o un estat d'ànim, i ser capaç de traslladar-te per un moment a un món de fantasia”.
A quina mena de dona es dirigeix amb les seves creacions? “Herrero de seda és un homenatge a les dones que m'han inspirat amb la fragilitat i la fortalesa. El caràcter d'una persona pot ser abstracte per dissenyar però alhora molt inspirador. He volgut començar dedicant aquesta col·lecció a aquestes dones lluitadores, que tenen caràcter fort i contundent, una personalitat marcada, però sense perdre aquesta fragilitat que sovint tots intentem amagar sota una cuirassa”, respon Ako, que es confessa un gran admirador de monsieur Christian Dior.
Ako Zazarashvili al seu atelier.
“Aquesta fixació –aclareix– també em va portar a seguir el treball de John Galliano per a la casa Dior, un món de fantasia ple de detalls, volums i colors que no deixava de sorprendre'm col·lecció després de col·lecció…”.
Quan preguntem com definiria la clienta espanyola i si es dirigeix a una dona més internacional, ho té clar: “Em dirigeixo a les dones que són valentes i atrevides a qualsevol racó del món. La creativitat, la moda, no coneixen límits, és una cosa que flueix, que va i torna. No podria escollir algú en concret, tots tenim alguna cosa a expressar”.
“Per sort a Espanya tenim grans exemples de dones que representen a la perfecció la valentia i el caràcter lluitador que miro de transmetre a través de la col·lecció Herrero de seda”, postil·la.
Ako Zazarashvili a Geòrgia.
ELS SEUS ORÍGENS I INFLUÈNCIES
Ako es va traslladar a Espanya amb la seva família als 13 anys i va ser aquí on es va despertar la fascinació pel disseny i l'art. Amb només 18 anys va celebrar la seva primera desfilada, sense haver rebut cap formació sobre costura, forjant des de molt jove el seu propi univers creatiu, amb una visió artística de la moda, la que concep com una expressió plàstica i escultòrica.
Després de finalitzar els estudis de Batxillerat d'Art, des de la província d'Alacant es va traslladar a Madrid per formar-se com a dissenyador de moda. Sense haver acabat el grau en Disseny de Moda, va aconseguir l'oportunitat de fer pràctiques a la signatura Juanjo Oliva, una casa emblemàtica de la moda espanyola a què ha estat lligat durant anys.
La seva precocitat i talent van conquerir també a un dels fotògrafs més importants del nostre país, Eugenio Recuenco, qui va immortalitzar un dels vestits més icònics de la seva col·lecció de final de carrera.
Detall de la col·lecció Herrero de seda de Ako Zazarashvili.
Per ell la part artesanal és fonamental, però es considera dissenyador i després cosidor. "Hi ha d'haver una relació estreta entre la mà i la ment. Com a dissenyadors gairebé tenim el deure de poder realitzar amb les nostres pròpies mans aquesta cosa que encara no existeix però flota per la teva ment. En aquesta primera col·lecció hem creat un teixit completament Artis manus, realitzat 100% a mà, en què invertim més de 300 hores”, ens explica.
Ako també ha format part de l'equip de la Fundació Pierre Bergé-Yves Saint Laurent per a la retrospectiva dedicada al llegendari dissenyador a la Fundació Mapfre, on va tornar a col·laborar amb motiu de la mostra dedicada a Jean Paul Gaultier. Els qui el coneixen, asseguren que el seu caràcter s'ha forjat a través de la disciplina i el treball, arribant a ser qualificat fins i tot per Vogue España com a “el nou Alexander McQueen”, per la seva obsessió pel detall, experimentació, sumptuositat i barroquisme.
Però compte, que no parlem d'un dissenyador turmentat. En preguntar-li sobre com és el seu procés creatiu, diu que és, sobretot, plaent. “Cada detall que em trobo als viatges, a la gent, en una melodia… em fa sentir més ric, m'inspira i em fa més capaç de fer un disseny amb una recepta llarga, plena de referències variades, em dóna poder crear una nova harmonia”.
Model de la col·lecció Herrero de seda d'Ako Zazarashvili, presentada al Four Seasons Madrid.
“Realitzar prototips és com per a un escultor modelar amb l'argila i escollir els colors són les últimes pinzellades per rematar l?art de crear”.
Segons la seva opinió, la moda és ara més globalitzada i tendeix a uniformitzar-se o la gent està revaloritzant les peces més exclusives? “Penso que estem vivint una època on predomina l'individualisme, on cada cop cobra més valor el fet de ser únics. Encara que molta gent volgués vestir de manera lliure, encara no ha arribat a aquest punt de valentia com per gaudir de la llibertat de fer-ho”.
SOBRE GEÒRGIA… I UN RESTAURANT GEORGIÀ A MADRID
La influència dels seus orígens a la seva obra és clara. “Tindria prop de sis anys quan vaig crear el meu primer vestit per al canell de la meva veïna, aleshores encara vivia a Geòrgia i sempre acompanyava la meva mare al seu modista. Em quedava en un racó observant en silenci tota la prova, mentre dissimulava les meves ganes de llançar-me a les teles”, recorda.
“D'altra banda, Geòrgia per la seva proximitat amb Constantinoble encara està predominada per l'art de l'imperi Bizantí, sens dubte el meu amor al metall, al daurat i al barroc està arrelat a la meva infància a Geòrgia”, afegeix.
Tbilisi (Geòrgia).
Ja fa anys que no viatja al seu país natal, però quan li agrada visitar pobles rurals com Tusheti o Svaneti, tots dos localitzats al nord-oest i completament envoltats de naturalesa, “on el millor és cavalcar les muntanyes a cavall per gaudir de les vistes insòlites de pobles remots”.
“La gent sol ser molt hospitalària, de seguida et fan sentir-te acollida do. És costum remenar el convidat amb bon i abundant menjar. Agraeixo haver trobat un restaurant anomenat Kinza al centre de Madrid que resumeix a la perfecció la cuina georgiana i les seves delicatessen, que de seguida m'avisen aquests bonics records dels viatges al meu país d'origen”.
Svaneti, Geòrgia.
LA SEVA VIDA A NOVA YORK
Ako viu entre Madrid i Nova York i ha visitat molts racons del món: “M'encanta viatjar per Espanya, penso que pocs països tenen tants tipus d'arquitectura com aquest. Tot i que la ciutat que més m'ha impressionat va ser Nova York. A la meva primera visita vaig sentir estar al centre de tot, una ciutat immensa i vibrant on et pots perdre i trobar, una ciutat capaç de sorprendre't constantment”.
La seva casa nord-americana està a Brighton Beach, Brooklyn, molt a prop de la platja: “Gairebé cada matí em permet començar el dia amb un llarg passeig amb les vistes a l'oceà Atlàntic”, ens explica.
“He descobert que el meu barri favorit és el Soho, on m'he sentit molt acollit i fins i tot tinc una cafeteria fetitxe, La Colombe, un lloc ampli i molt agradable on pots prendre una bona tassa de cafè per relaxar-te o carregar piles per continuar gaudint de la ciutat de Nova York”.
“El restaurant que mai no decep, ni amb les seves vistes ni pels seus exquisits plats és NOMO Soho, és gairebé un caprici que em sembla cada vegada que estic a prop”.
El dissenyador georgià Ako Zazarashvili al pont de Brooklyn.
UN MOMENT DE CANVI
“Com a indústria, no puc dir que la moda estigui passant la seva millor època, igual que molts altres sectors”, confessa Ako. “Tot està canviant de manera ferotge i crec que el primer que hem de canviar és la raó de comprar”.
“No es vesteix millor per tenir més quantitat de roba, crec que hauríem de comprar les peces que realment ens identifiquen, que ens sentin i ens agraden, altrament segurament ni li traiem l'etiqueta encara que arribin fins als nostres armaris”.
Ha viatjat mai després dels passos d'algun dissenyador? “No recordo haver fet un viatge expressament per seguir un sol dissenyador, però, a cada ciutat que busco un museu d'indumentària, alguna exposició, o qualsevol cosa relacionada amb la moda”.
“Em criden molt l'atenció els vestits regionals i les peces històriques. Vaig tenir la sort d'haver estat seleccionat per formar part de l'equip de la fundació Pierre Bergé-Yves Saint Laurent per a l'exposició organitzada a la fundació Mapfre l'any 2011”.
"Vaig poder palpar amb les meves pròpies mans el principi de tota una època, vaig gaudir amb cadascun dels 150 models que s'exposaven i vaig treballar mà a mà amb l'equip per refer els volums, nuar els llaços i recrear els looks que havien canviat el curs de la moda. No em podia creure que estigués tocant tota la roba que havia vist de petit a les desfilades, enganxat a la televisió, des de Geòrgia”.
Nosaltres seguirem, des d'ara, els seus passos.