Als boscos romanesos hi viuen 200 espècies d'arbres
Aquest any l'arribada de la primavera ha estat generosa en pluges i, quan va sortir el sol, el camp va respondre encenent les praderies amb un dens mantell de flors silvestres de mil colors. Els ocells i els insectes ho celebren amb frenesí, creant una alegria banda sonora, una jam session amb les esquelles de les vaques que pasturen a l'abric de les muntanyes dels Carpats. Aquesta simfonia natural, unida al penetrant aroma de les bales de fenc, produeix un efecte embriagador, gairebé narcòtic . Fins que la persistència d'un abellerol treu Paul Lister del seu abstret.
"Aquests boscos són l'Amazones d'Europa" , conclou sobtadament amb el seu nerviós accent britànic. Sembla que hagués trobat la frase final per a una de les seves ponències. Com a bon multimilionari, Lister està acostumat a envoltar-se de bellesa, però Romania té una cosa molt especial. Aquests boscos i paisatges rurals de Transilvània són una relíquia, un enllaç directe amb el passat remot, l'ecosistema més pur, immaculat i millor preservat del nostre vell continent. "No et sembla increïble que el món no sigui conscient del valor de tot això?", em pregunta sense apartar la vista dels cims.
Molt a prop del poble de Bran, amb vista a la vall i les muntanyes transilvanes
De tot el bosc que cobria Europa al segle XI, únicament en queda un simbòlic un per cent, potser menys. I la major part d'aquest petit souvenir verd és aquí, custodiat als Carpats. La gran serralada forma un arc de 1.500 quilòmetres al seu camí a través de set països, des de República Txeca fins a Sèrbia , però és a Romania, amb el 27% del seu bosc original gairebé intacte, on la biodiversitat assoleix la seva expressió més gran. Aquí hi viuen els carnívors més grans d'Europa. Llops, linxs , gairebé la meitat dels óssos marrons d'Europa i una increïble profusió d'hàbitats i espècies, des de líquens fins a fongs i tòfones! A les parts més inaccessibles el bosc és encara verge. I Lister està entestat que això segueixi sent així. Per això està “comprant zones de bosc verges i terres contigües per crear un parc nacional que finalment serà tornat a l'estat”, m'explica. “Estem creant el nostre propi Yellowstone d'Europa , l'àrea de protecció biològica més gran del continent”.
Hereu de la fortuna que va fer el seu pare venent mobles ( era el propietari de la cadena IMT ) , Lister es va reconvertir en mecenes de la naturalesa en complir els 40. Va comprar 23.000 hectàrees a les Terres Altes d'Escòcia i va crear la reserva d'Aladalle. A la darrera dècada ha plantat més de 800.000 arbres , ha inundat les torberes que havien estat drenades i ha reintroduït espècies desaparegudes a la zona, com el porc senglar, el bisó europeu i ara planeja fer-ho amb els llops, un tema una mica més delicat. “ Escòcia és un desastre natural. A tots ens encanta el seu paisatge, però en termes biològics és morta”, sentencia. Tot al contrari que Romania. La seva missió de conservació dels boscos dels Carpats és l'altra cara de la mateixa moneda. Per mi Romania és una vella i estimada coneguda. Ara fa set anys vaig tenir la sort de viatjar amb temps (i pocs diners) per una Romania que es preparava per a la seva entrada a la Unió Europea.
Vaig creuar Transilvània en trens on encara es podia fumar i treure el cap per la finestreta, vaig travessar els congostos que apareixen a Dràcula de Bram Stoker, vaig recórrer a peu i en carromats els llogarets de Maramures (des de llavors un dels meus llocs favorits del món) i vaig arribar amb autoestop fins als monestirs pintats de Bucovina , a la regió de Moldàvia. Bucarest, trucada el París de l'Est , era llavors una ciutat trista, d'una bellesa enigmàtica però deslluïda, on els estafadors i els gossos rabiosos campaven a plaer. Molt han canviat les coses aquests darrers anys. Al llegendari ** Athenee Palace de Bucarest **, l'hotel dels reis i els espies , avui de la família Hilton, li han sortit diversos competidors entre cadenes internacionals i algun hotel boutique; i als edificis desballestats de l'Old Quarter, la Ciutat Vella, avui renovada i de vianants obren cada dia un nou bistró francès, una galeria d'art i tres bars de copes.
Una de les cabanes d'Inn on Balaban, les pots llogar senceres!
En aquesta ocasió em dirigeixo als Carpats meridionals , a unes quatre hores de la capital, on Lister i una sèrie de biòlegs i generosos ecobenefactors estan unint esforços (i terrenys) per crear el Yellowstone d'Europa entre la serralada de Piatra Craiului i les impenetrables muntanyes Fagara . Per, posteriorment, continuar ruta pels somnolents pobles saxons que s'estenen entre les ciutats de Brasov, Sighisoara i Sibiu. Un espai ancorat en el temps on encara és possible topar amb pregoners –o amb el mateix príncep Carles d'Anglaterra– i el ritme del dia a dia el marca anar i venir dels pastors i els seus ramats. Encara no ha caigut la nit quan ascendim pel turó sobre el qual s'assenta Balaven.
Des que passem al costat del famós castell de Bran (erròniament vinculat a la figura del comte Dràcula), fa tot just quinze minuts, una tempesta procedent des del fons de la vall amenaça de fer malbé amb el nostre rostit campestre a la llum de la lluna plena. “Benvinguts a casa seva”, ens saluda un home de cabell abundant i mirada honesta . És evident que ens estaven esperant. Les primeres notes de una vella cançó transilvana tocada a la flauta són rebudes amb el cruixit del cel trencat en un centelleig.
Dan Dimancescu és tota una personalitat pel treball de recuperació de la memòria romanesa que fa anys que realitza, i el propietari de la idíl·lica Inn on Balaban . A primera vista, Balaban, amb les casetes disseminades pel turó, té l'aparença d'una granja tradicional molt cuidada però en realitat és un dels millors exemples del tipus d'allotjament per a viatgers sensibles que estan apareixent a la regió, un “ refugi de les intrusions de la vida moderna ”.
No hi ha televisió , encara que sí molts llibres i molts temes de conversa, vistes privilegiades , amb muntanyes a totes les direccions i àmplies praderies on corretejar turó a baix com Heidi. Si un vol més activitat, només ho ha de dir: excursions per a tots els gustos, tallers de decoració antiga, passejades amb trineu a l'hivern... “També estem tenint molt èxit amb els esdeveniments i les reunions d'empreses”, m'assegura Dan , la família del qual, a principis del segle XVI, va fugir del país quan el règim comunista va expropiar les seves terres. Tenien una granja exactament igual a aquesta en un turó veí . Pel seu valor patrimonial, la vella casa dels Dimancescu-Bastea s'exhibeix al museu etnogràfic Astra de Sibiu. I Dan, que va néixer als Estats Units , després de guanyar tots els litigis necessaris per recuperar les terres de la família , ha aconseguit construir una rèplica amb mètodes artesanals. A l´interior, tant de la casa principal com de les altres cabanes que es lloguen senceres, les estances mostren antiguitats i mobles pintats a mà al´estil szeklers, una ètnia d´origen magiar. "Se sap molt poc sobre aquest país", es lamenta Dan.
Sabies que l'espeleologia és un invent romanès? La nostra és una cultura cavernària. Tenim el Neolític a l'abast de la mà ia penes s'ha investigat”, m'explica mentre adonem d'una ampolla de pàlinka casolà (un licor de fruites d'alt gradient alcohòlic) i picotegem el sushi transilvà (taques de cansalada) que va sobrar del sopar. “A Romania s'han localitzat més de 12.000 coves. El 2003, en una d'elles un grup d'antropòlegs nord-americans van descobrir les restes d'Homo sapiens més antic d'Europa (d'entre 34.000 i 36.000 anys d'antiguitat ) ”. A més de saber de tot, Dan és un home polifacètic.
Els peus d'ós també serveixen com a recer en zones rurals de Transilvània
Especialitzat en consultoria de gestió, va fundar la primera empresa de cartografia dels Estats Units que utilitzava tecnologia digital, duu a terme les funcions de cònsol honorari de Romania a Boston , ha dirigit quatre expedicions per a la National Geographic a la terra dels seus avantpassats i, mentrestant, es pren períodes sabàtics per realitzar els seus estudis de camp i gravar documentals sobre la cultura romanesa a través de la seva pròpia productora. El seu interès ara se centra en els “ guardians del coneixement, com els ceramistes i els fusters ”, una tradició que en aquest país es perd a les albors del temps. L'udol del llop no és una cosa que voldries escoltar al ressò solitari de la nit. O sí?
Al voltant del 30% de la població de llops d'Europa viu a aquestes muntanyes , un nombre que sembla anar en feliç augment. Això és degut, en gran part, a la tasca de persones com Christoph Promberger, un biòleg alemany especialitzat en llops que, entre 1993 i 2003, va posar en marxa el Carpathian Carnivore Project amb resultats evidents. Avui és l'home de confiança de Lister a la zona. És l'encarregat de catalogar les terres , convèncer els seus amos (als quals primer cal trobar) que se les venguin a un dels conservacionistes amics de Lister, i de netejar i tornar al seu estat original les 28.000 ha que ja s'han adquirit, 13.000 de protecció completa i 15.000 ha de vedat de caça llogades. “ Als comunistes els encantava el ciment ”, afirma. “Fins i tot al mig del bosc, del no-res, hi ha blocs de formigó”. Per no parlar de la batalla que té oberta amb la tala il·legal i la caça indiscriminada. “Comprem les llicències de caça i després no les utilitzem. Així evitem que ho facin altres”, em confessa. Christoph viu molt a prop del futur parc nacional, a una granja que sembla l'arca de Noè. Les seves filles de trenes daurades són les nenes més felices del món.
Panoràmica vespertina del paisatge rural de Transilvània
La granja, sota el nom de Equus Silvania , funciona com un centre eqüestre. Sense reixes ni tanques que divideixen els camps, aquest país és una autopista oberta per cavalcar, encara que “Ceaucescu va exterminar molts cavalls perquè els considerava un símbol medieval contrari a la industrialització ”, m'explica Barbara, la dona de Christoph, també biòloga. Equus Silvania s'ha convertit en la meta dels aficionats a les vacances eqüestres , principalment per a nòrdics i britànics. El lloc perfecte on passar els dies muntant a cavall i, cap al tard, després de sopar, sortir a veure óssos.
Els óssos tenen un olfacte prodigiós. “Ni perfums, ni caramels... elimineu les olors en la mesura del possible, si us plau”, ens va advertir Christoph abans de sortir. Estic segura que el xiclet de síndria que van obligar a deixar al cotxe el noi que està assegut darrere meu és la raó per la qual portem gairebé una hora esperant que apareguin els óssos. El reclam és un festí de panotxes de blat de moro col·locades sobre un tronc caigut. Asseguts en bancs en fila davant del finestral panoràmic d'una petita cabanya camuflada a l'entrada d'una clariana d'un bosc, alentim la respiració i comprovem una vegada i una altra que les nostres càmeres de fotos estan llestes i silenciades. Observació i espera. Atenció i paciència . Els sentits s'aguditzen. I, de sobte, dos caps terrosos treuen el cap curiosos darrere de la mala herba.
A Romania viuen gairebé la meitat dels óssos marrons d'Europa
A mesura que un avança pels pobles de les terres saxones de l'altiplà de Tarvane, al triangle format per les ciutats de Brasov, Sighisoara i Sibiu , el temps comença a alentir-te. Fins i tot el cotxe sembla que no vol anar més ràpid, minvant la velocitat per igualar-se amb els carros dels pagesos, gairebé els únics vehicles en aquesta bucòlica carretera. Aquestes verdes i fèrtils valls van ser colonitzades per alemanys al segle XII, convidats pel rei hongarès Géza II (1141-1162) . La majoria van arribar des de Franconia, a l'Alemanya oriental, i als segles XV i XVI, davant l'amenaça otomana, van reforçar les seves poblacions amb muralles defensives i van fortificar les esglésies. Durant el règim de Ceaucescu, la majoria d'aquests saxons van abandonar Romania i moltes de les seves boniques cases de colors van passar a ser ocupades per gitanos.
En els darrers anys, però, els hereus d'aquests saxons han invertit per rescatar la regió de l'abandó . A la carretera que condueix al petit poble de Cund , a una hora de Sighisoara –lloc de naixement de Vlad Tepes –, és fàcil extraviar-se distret amb la bellesa (bucòlica) del camí. Però perdre's per aquesta harmonia de turons verds és una sort: a Cund cal arribar amb gana (i sense presses) . La taula de Valea Verde és sempre un autèntic festí de delícies locals . Jonas Schäfer, propietari d'aquest resort rural, és el xef virtuós sobre el qual parla tothom aquests dies a Romania. S'ha convertit en tota una referència gastronòmica a Romania.
Mentre ens serveix un Valea Verda Cuvée Alb , un dels vins que estan començant a produir i vendre a través de la seva pàgina web (aviat començaran també a organitzar tasts dirigits de vins locals) al costat d'una preciosa piscina-estany on creixen els nenúfars , comença a explicar-nos la història que el va portar fins aquí (que el va portar a crear aquest hotel rural). Una bonica figuera ens protegeix del sol picant del final de la primavera. “Després de la caiguda de Ceaucescu, el meu pare, que sempre va ser un idealista , va vendre les seves possessions a Hamburg, on vivíem, i va venir a muntar una associació per ajudar a l'escolarització dels nens de les zones rurals menys afavorides ”, ens explica orgullós. “La meva dona Ulrich i jo vam arribar poc després, el 1993”.
Exterior del Bed and Breakfast de Carles d'Anglaterra a Transsilvània
Aleshores, Cund era un dels pobles saxons més pobres . Ara, gent dels racons més insospitats del món vénen fins aquí amb l'únic objectiu de delectar-se amb les propostes de Jonas. “Anar a dinar a llocs remots està molt de moda”. Ho sé.
“ Alguns arriben a dinar en helicòpter ”, afegeix assenyalant en la direcció del camp on aterren. Però curiosament l'estada mitjana a Valea Verde és de nou dies. Mirant al voltant és fàcil entendre el perquè. A banda de gandulejar en aquest jardí del qual no ve de gust sortir, aquí els dies transcorren entre el trino dels ocells, les passejades pels voltants (a peu, amb bici o en un dels vuit simpàtics cavalls de la propietat) i tres àpats diaris, dignes d'estrelles Michelin.
En temporada, hi ha pocs llocs més indicats per sortir a buscar tòfones i des de fa poc han començat a allotjar grups d'escolars de boys scouts. “Hi ha res que no t'agradi o que tinguis al·lèrgia?”, pregunta Jonas. A Valea Verde no hi ha carta. Un confia el seu paladar al saber fer del xef. Avui el menú és mousse de tubercles, estofat de mangalitsa (una raça hongaresa de porc creuada amb ovella i lliure de colesterol), i struddel de poma, amb vins del celler dels Dragassi. A l'interior del bosc, els feixos de llum a través de la copa dels arbres em fan pensar que sóc a una catedral. Fa olor de vida en moviment. La pregunta és: Ens asseiem a veure com desapareix aquest ecosistema o actuem?
- Aquest article està publicat a la revista de Condé Nast Traveler de maig número 73. Aquest número està disponible a la seva versió digital per a iPad a l'AppStore d'iTunes , ia la versió digital per a PC, Mac, Smartphone i iPad al quiosc virtual de Zinio (en dispositius Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
*** Potser també t'interessi...**
- 50 destinacions amb castells - Veritats i mentides dels (múltiples) castells de Dràcula - El castell que es descriu a la novel·la de Dràcula - Deu boscos més màgics d'Europa
Vista aèria dels boscos que formaran part del futur gran Parc Nacional dels Carpats