Food Truck al carrer Ponce de León
Només feia unes hores que era a Sant Joan i, de sobte, estava perdut en un carrer desert del barri industrial de Santurce . Després de passar sota un pont de l'autopista i esquivar un lloc anomenat D'Girls –un bar de sushi que es transforma en un club de striptease obert tota la nit– vaig saber que m'havia sortit dels límits turístics. No hi havia ni platges cristal·lines ni cap empedrat que recordés el passat colonial de la ciutat. Només una petita carretera plena de sots i envoltada d'edificis desballestats.
Però llavors alguna cosa va passar: la música i el soroll de les rialles em van fer pressentir que, per error, havia trobat un lloc ple de misteri i possibilitats . L'origen era un restaurant anomenat José Enrique, impossible de passar desapercebut tot i no tenir cap tipus de rètol. A l'interior, l'esperit era informal i festiu . Em vaig instal·lar en un tamboret buit de la barra i ràpidament vaig comprendre que estava en un d'aquells llocs que els darrers anys s'han obert a Sant Joan amb la intenció d'acabar amb la seva mala reputació: una ciutat de menjar mediocre, on de vegades es oblida la cultura local per tal de tenir un lloc davant del mar.
El cambrer, amb indiferència, em va explicar que la meva amanida estava elaborada amb verdures orgàniques d'un mercat de pagesos a Guavate . I amb tan sols una mossegada d'aquell pargo vermell sencer, sense espines, fregit i servit amb una salsa picant de papaia i alvocat, vaig poder entendre per què el propietari i xef acabava de ser nominat a un premi James Beard (fundació dedicada a preservar les tradicions culinàries americanes) .
El restaurant ressò de Sant Joan
En acabar i gràcies a l'ajuda de massa xopets de rom vell, vaig acabar confraternitzant amb un grup de joves de look força estrany. Mentre entrava a batzegades a la meva habitació de l'Olive Boutique Hotel, que va obrir fa dos anys com a contrapunt als enormes complexos de l'exclusiu barri de Comtat , vaig entendre per què tot aquí se sent tan familiar. Sant Joan té un punt rudimentari però sofisticat; està en aquest dolç moment de transició, en què encara és possible sentir que es forma part d'una cosa nova i emocionant.
La sensació va anar intensificant-se els dies següents mentre vagava per Sant Joan i per restaurants de racions elaborades, com Gallo Negro , pel somnolent Miramar , oa La Factoria, una cocteleria artesanal al Vell Sant Joan molt popular entre els vilatans i els visitants que s'allotgen al Dreamcatcher , un hostal a Ocean Park amb mobles d'època i classes de ioga.
L'hostal relaxant de Sant Joan
Tot i que era impossible evitar parlar del tancament d'empreses o de les dificultats econòmiques de Puerto Rico, em vaig adonar que entre les ombres dels megaresorts i els creuers, la ciutat estava a punt de renéixer. A banda del fet que Sant Joan s'estigui modernitzant, hi ha un tipus de visitant, aquell que hauria optat per passar una setmana a St. Barts, ha decidit convertir-se en resident, emocionat per descobrir un lloc que és Amèrica i, alhora, n'està apartada.
El meu segon dia, em vaig aturar a Aaron Stewart Hogar , una boutique de mobles oberta la tardor passada per Aaron Stewart i Fernando Rodríguez , una parella de Nova York. En una antiga fàbrica de Ford, a Porta de Terra – una zona als afores del Vell Sant Joan coneguda per la seva alta criminalitat –, la seva botiga és una d'aquelles empreses que estan transformant el barri al primer districte d'art i disseny de la ciutat. Molt a prop hi ha Walter Otero Contemporary Art i, creuant el carrer, Mitchell Gold & Bob Williams .
Disseny TOP a San Juan
Com a resultat, hi ha noves obertures, com Livin, un restaurant en un parc proper, i fresques energies que estan consolidats llocs de sempre, com el mexicà El Charro, i confirmen aquesta tendència de renovació. Més enllà d'Aaron Stewart Home, l'artista local Carlos Mercado ha instal·lat el seu estudi , que pretén convertir en una galeria on mostrar els seus treballs i altres artistes. Això serà quan acabi amb el disseny de un hotel boutique en una antiga església . “Ens encanta la idea de ser pioners, cosa que a Nova York ja és bàsicament impossible”, em va confessar Rodríguez, un guapo i eternament bronzejat cinquanta.
Juntament amb Stewart, que va treballar per a Martha Stewart (no tenen cap vincle sanguini) , aquella nit vam sopar a Soda, un restaurant de moda força modest a prop del seu apartament a Miramar, a l'artèria principal del qual conviuen consumidors habituals de cinema d'autor i vells arrugats jugant al dòmino en bars de salsa sota llums de neó.
Quan ells es van mudar aquí venien preparats per ajustar-se el cinturó, però la botiga va acabar creant oportunitats que mai no haurien imaginat a Nova York. Tots dos es van adonar que el seu èxit també es devia, en gran part, a l'aprovació de la Llei Act 22 de 2012 , que impulsava l'economia de l'illa baixant els impostos als estrangers que es fessin una casa aquí. “Realment pensàvem que només veníem a obrir una petita botiga”, va continuar Stewart, “però ara el nostre negoci de disseny és tan gran com el que teníem a Nova York”.
Entre els seus primers encàrrecs hi ha la botiga pop-up per al vestíbul del nou Ritz-Carlton Reserve, a Dorado Beach , per a la qual cosa van haver de contractar una amiga de Nova York perquè els ajudés. “Es va enamorar tant del lloc que va decidir venir a viure aquí”, em va dir Rodríguez. “No hi ha dubte que alguna cosa especial està passant”.
Tacs del Charro
L'endemà vaig estar tota la tarda amb una bici de lloguer passejant pels carrers de Després de Tallers . El seu nom prové dels tallers de mecànica del ferrocarril del segle XIX però avui la podríem considerar la capital de l'art de carrer del Carib , amb intricats grafits que cobreixen tots els edificis.
La meva següent destinació va ser El Departament del Menjar , un cafè vegà, mercat orgànic, botiga d'artesania, seu no oficial d'hipsters que va obrir fa dos anys en un antic garatge. La seva propietària, Tara Rodríguez, va néixer a l'illa fa 30 anys, però es va traslladar a Brooklyn per estudiar Arquitectura al Pratt Institute. Assegut en un sofà de mitjans del segle passat amb un bol de gaspatxo fresc a la mà, no pot evitar pensar en la quantitat de antics habitatges que acullen diferents projectes i que s'alcen com el testimoni del que el barri és i cap a on anirà; està en el procés de convertir-se en un condomini per a residents adinerats que acaben de descobrir-ho.
Veganisme a Puerto Rico
Aquella nit em vaig reunir amb Juan José Robledo, a qui havia conegut al restaurant José Enrique i amb qui vaig quedar perquè em parlés de la constant evolució de la carrer Loíza de Santurce . “Amic, és una bogeria el que ha passat”, em va dir mentre conduïa la camioneta atrotinada. “Jo vaig créixer aquí i llavors allà enrere no hi havia res de res. Escassos bars, alguns negocis familiars, l'única cosa. Però ara tens coses com aquesta”, va dir assenyalant què semblava un solar buit. “Veus aquella pantalla?, allà exhibeixen pel·lícules diverses vegades per setmana”.
Era divendres a la nit, i els bars i restaurants estaven plens . Només uns quants semblaven haver nascut abans del 1980. La nostra primera parada va ser una 'whiskey pizzeria' anomenada Loíza 2050 , oberta el 1986 i renovada per la filla del propietari l'any passat. Amb la fusta recuperada, les seves parets cobertes de grafits i la impressionant selecció de whiskies , 2050 s'ha adaptat a l'estat actual del barri.
Com que al mexicà del costat teníem més d'una hora d'espera, vam anar a Tresbé , un restaurant en un contenidor de transport groc cridaner el propietari del qual, Mario Ormaza, graduat al Culinary Institute of America , em va preparar mini-hamburgueses orgàniques.
El contenidor groc
La nit va acabar quan vaig fer una ullada al rellotge i em vaig adonar que, inexplicablement, ja eren les sis del matí –cosa que et pot passar a Sant Joan si no vas amb compte–. Robledo m'havia portat a tants bars que va saber que l'endemà necessitaria ajuda, per la qual cosa em va proposar un dinar a La Caseta Blanca . “És de la vella escola, de l'autèntic Puerto Rico, com menjar a casa de l'àvia” , va afirmar mentre el cotxe zigzaguejava a través de Villa Palmeras, un barri encara ple de pobresa i violència (ja ningú va pel carrer de nit, per això el restaurant només obre a mig dia) .
Però fins i tot aquí hi ha senyals de canvi. Després de servir-nos carn i torres de plàtan fregits i alvocats farcits de carn de cranc, el propietari, Jesús Pérez, em va portar fins al terrat per ensenyar-me l'horta orgànica. “És important saber d'on vénen els aliments”, em va dir. Podria ser a Brooklyn, tret d'una cosa, a menys d'una milla podia trobar un tros de platja buida i, sota l'ombra d'una palmera, perdre'n el coneixement.
* Aquest article està publicat a la revista de Condé Nast Traveler de juliol-agost número 75. Aquest número està disponible a la seva versió digital per a iPad a l'AppStore d'iTunes , ia la versió digital per a PC, Mac, Smartphone i iPad al quiosc virtual de Zinio (en dispositius Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
_ Potser també t'interessi..._*
- Puerto Rico romàntic: els secrets de Vieques
- Puerto Rico, una illa per descobrir
- Williamsburg, crònica d'un barri hipster
- Turisme barbapasta: destinacions hipsters del món
Puerto Rico, en plena dolça transició