Belize: una infinitat de raons per perdre la noció del temps
Obro els ulls i, a través de la meva màscara, només veig bombolles ascendint a la superfície de les aigües turqueses on m'acabo de capbussar. Una ràpida inspiració em confirma que el meu esnòrquel funciona correctament. Inspiro, expiro i em relaxo . Uns segons més tard, la Lisa és al meu costat, sota l'aigua, per compartir l'emoció d'un descobriment: aquest fascinant i bell món aquàtic. Aleshores veiem tres tortugues marines, que s'alimenten de les algues sota l'aigua verda. Les seguim.
Se submergeixen i ascendeixen fins a la superfície per prendre oxigen de tant en tant, de manera similar a nosaltres, encara que el seu és més natural. Sembla que no els importa la presència humana . Continuen el seu camí, i el nostre el marca Charlie, capità del vaixell i el que serà guia de busseig durant la visita a la reserva de Hol Chan , un trencant natural, a l'escull de la costa de Cayo Ambergris. A Belize.
Busseig a Shark Alley
Hol Chan vol dir petit canal en maia. Gaudir daquest lloc en solitari és un luxe tan increïble com fugaç. Cada cop són més els turistes que arriben aquí , però per una estona ho gaudim en exclusiva aquest grup de sis entusiastes. Un banc de sorells blaus, cornetes, donzelles burilla i lloros princesa se'ns exhibeixen. Contenint la respiració, em submergeixo i nedo fins aconseguir posar-me al seu nivell, així els miro directament als ulls . Me'n sento un. Almenys durant un segon, just abans que la flotabilitat i la manca d'aire m'empenyin a la superfície.
Charlie ens assenyala un escull de corall del qual treu el cap el coll verd d'una llarga morena i acosta la seva mà per acariciar-la com si fos una mascota, davant la qual cosa vam quedar esglaiats. Després d'un breu passeig amb barca arribem al Shark Ray Alley, on de nou saltem a l'aigua, aquesta vegada envoltats de desenes de taurons nodrissa i ratlles d'espina, acostumats als humans gràcies als vaixells que els sedueixen amb menjar. Abans del turisme, els pescadors netejaven la seva captura diària aquí , però es van adonar que aquests habitants marins s'acostaven en escoltar el motor del vaixell.
Si bé aquests taurons no són agressius, poden arribar a mossegar si se senten amenaçats. Per això, i perquè la seva presència imposa respecte, ens quedem a una distància prudencial mentre dinen. En finalitzar l´excursió, dues grans ratlles àguila naveguen sense esforç , com si volessin en un cel aquàtic.
Taurons a l'àrea de Shark Alley, davant de Sant Pere
Resulten massa veloços per a nosaltres, simples observadors. Al cap ia la fi, la nostra alegria consisteix en aquesta estona de comunió amb la vida marina. De tornada a terra ferma, gaudim d´un suculent còctel de rom preparat per Charlie. Amb la seva llarga trena i després de les ulleres de sol, el seu esperit relaxat resulta contagiós . Sembla mentida que portem aquí tan poc temps, tant o més que a casa nostra sigui hivern i ara estigui nevant. Brillava el sol quan vam aterrar al petit aeroport de Belize, després d'un breu vol des de Miami. Per a Lisa i per a mi aquesta és la segona visita al país i, tan bon punt toquem terra, tornen a la memòria records de la sorra càlida sota els peus descalços i els de la pujada a les ruïnes maies.
Aquest cop el nostre viatge ens portarà dos dies a l'interior, seguits d'un parell més a les platges de l'est. Ja amb l'equipatge a la mà, ens trobem amb Vergil, un nadiu maia d'uns 50 anys tan càlid com el clima. Ho sap tot sobre la història i la cultura del poble. És l'encarregat de conduir-nos a Gaïa River lodge , un resort assentat a la reserva forestal de Mountain Pine Ridge , a l'extrem occidental del bosc. Els maies han viscut a Belize des del primer mil·lenni abans de Crist. Uns 50.000 es van instal·lar a prop de Caragol durant l'Era Daurada Maya. Àvids grangers , la seva societat es va concentrar en fèrtils terres i muntanyes, ideals per cultivar i desenvolupar els seus cultes.
“Els maies creien a les 13 capes del cel i van construir els seus temples a les altures perquè els sacerdots estiguessin el més a prop possible dels seus déus”, ens explica Vergil. En l'actualitat, molts dels jaciments romanen encara a mig excavar, creant una atmosfera misteriosa i la sensació de ser els primers a arribar a aquest enclavament.
Piràmide de Lamanai
El nostre pla és visitar Caragol, l'assentament arqueològic maia més gran del país. Però la temporada de pluges, de juny a mitjans de novembre, s'ha prolongat aquest any i les inundacions dificulten les carreteres. “ Haurem de fer una ofrena a Chaac , el déu de l'aigua, perquè cessin les pluges i s'obrin de nou les carreteres”, fa broma Vergil. Després d?hora i mitja conduint per l?autopista, ens desviem per un camí on la pols s?ha transformat en fang, una argila consistent de tonalitats vermelloses. “El massatge a la carretera” , com diu Vergil, dura 45 minuts.
Arribem a Gaïa quan el capvespre dóna pas a la nit i la boira dibuixa un camí místic. La nostra imaginació enumera els animals que viuen a la zona: esquirols del Yucatán, guineus gray, tamandua, ocelots, lleopards, kinkajú, formigues carnívores, yaguarundís (gat llúdria) i micos tayra.
Dues grans talles de caps primitius protegeixen l'entrada del Gaïa River Lodge. L'edifici principal és una enorme palapa que acull la recepció, el restaurant i el bar, on ens reben amb un apetible rom combinat amb guaiaba . A la mitologia grega, Gaia és la deessa de la Natura i el resort s'enorgulleix d'ajudar els seus hostes a connectar-s'hi, tant a les instal·lacions, com durant les visites guiades que proposen.
Flor al Gaïa River Lodge
La nostra habitació, una palapa de sostres alts folrats amb fulles de llorer , recorda una sofisticada casa d'arbre. No hi ha finestres, només mosquiteres que separen el que és salvatge de la comoditat. Els detalls denoten una actitud responsable amb el medi ambient: en comptes d'ampolles de plàstic, hi ha una bonica gerra amb aigua potable, llanternes elèctriques (que es recarreguen a la paret) per evitar el consum durant la nit i, a no ser que ho demanis, durant la teva estada no canviaran ni els llençols ni les tovalloles. I el més important: el Gaïa Riverlodge extreu l'energia de la pròpia planta hidràulica.
Més tard ens asseiem al porxo del restaurant. La pluja ha cessat i tan sols el so del riu i les ocasionals gotes que colpegen el fullatge a la nostra esquena acompanyen la conversa al voltant de les preferències de la carta. Ens decidim per un sopar típicament bel·liceny a base de pollastre, arròs, mongetes, mol·luscs fregits i amanida verda amb anacards. Per postres, flam de rom . Després d'un te al saló i una ràpida ullada a un llibre de fotografies de Belize fetes des de l'aire, tornem a la nostra cabana. El constant rum-rum del riu resulta perfecte ja estirats en un impol·lut llit de mida familiar.
Al matí el cant dels ocells desperta la nostra curiositat. Les finestres s'obren a un immens paisatge amb belles vistes a les cascades i al riu. Amb l'energia de l'esmorzar maia explorem el terreny del resort, ple d'orquídies salvatges encara humides i brillants després de la tempesta. Reconec la forma de l'orquídia aranya, per la seva similitud amb l'artròpode del qual pren el nom, i la de l'orquídia negra, la flor nacional de Belize.
Papallona morf blau a Green Hill Butterfly
Avui dedicarem el dia a deixar anar adrenalina en una tirolina al mig de la selva, Calico Jacks , ia visitar el proper observatori de papallones. Durant l´excursió fem senderisme pel bosc i arribem al´entrada d´una caverna calcària. Una caminada complicada entre roques ens porta al final d´una escala, a 240 metres terra endins. Com a part del llegat maia, les coves han estat testimonis dels rituals sagrats i cerimònies, com ara el sacrifici humà.
En aquesta gruta hi ha evidències històriques: ceràmica ancestral i dibuixos primitius, així com un calendari maia a les parets, tal com ens relata el guia. Travessem estalactites i estalagmites , sortim i ens encaminem a la tirolina en un passeig on deixem enrere un arbre d'escorça punxeguda, anomenat bastardo, que té el mal costum de fer sagnar incontroladament tot aquell que hi xoc contra ell, i alhora conté l'antídot a la saba.
Pont a Calico Jacks
Vern decideix provar un dels tèrmits que en pengen. “Sap a pastanaga” , assegura. Per descomptat, tots ens ho creiem i continuem la nostra ruta. Després de vuit trajectes, el darrer ho fem en un ascensor hidràulic. Aquest és, sens dubte, el més llarg i alt (150 metres). Sembla que arribarem al nostre destí fent crits de goig. Aquest lloc us eleva, no només física, sinó també emocionalment , et connecta amb la natura i les coves t'acosten a la seva història.
La nostra següent parada és a la granja Green Hills Butterfly , que ocupa més de 1.200 metres quadrats en què volen al voltant de 30 espècies de papallones, a més de vuit tipus de colibrís . Dentre totes, la morfo blava definitivament concentra tota la nostra atenció per la tonalitat iridescent de les seves ales i la seva magnífica mida.
Decidim passar el matí següent descobrint al nostre ritme (ia les bicicletes disponibles a l'hotel) les platges caribenyes dels voltants i el seu cèlebre escull de corall. Arribem pedalejant fins Big Rock , una zona de salts d'aigua, travessem un rierol i descendim per un turó escarpat fins a un corriol on els sons de l'aigua ens condueixen fins a una cascada ben nodrida per les pluges recents. És el lloc somiat per relaxar-se, prendre el sol després d'un refrescant capbussó , fer entremaliadures i celebrar-ho amb un pícnic. Som els únics humans al paradís.
Mons udoladors de Chan Chich Lodge
La carretera de tornada al Gaïa Riverlodge està flanquejada per frondosos matolls d'herbes aromàtiques de St. John, amb les seves característiques flors grogues. L'anomenada St. John és una planta medicinal per tractar l'ansietat i la depressió, encara que dubtem que aquí se sofreixin aquests mals . Irònicament, poc després, ens penedim de no haver fet amuntegament d'aquestes herbes per superar els nervis quan gairebé perdem el nostre vol a Sant Pere, a Cayo Ambergris, per culpa de les obres de construcció d'un pont.
Per sort, l'aeroport té una única pista d´aterratge en un ampli camp de gespa i un petit edifici que uneix les sortides i les arribades. Un artista local d'aspecte hippy enrotlla les pintures que portarà a bord al mateix vol, mentre la resta de passatgers, 14 en total, esperen al porxo del darrere. Els treballadors de seguretat estan ocupats menjant. El cel està clar en enlairar-se. Sobrevolem els boscos verds i les aigües blaves i beix de la costa i aterrem mitja hora després a Cayo Ambergris.
* Aquest article està publicat a la revista de Condé Nast Traveler d'octubre número 77. Aquest número està disponible a la seva versió digital per a iPad a l'AppStore d'iTunes, ia la versió digital per a PC, Mac, Smartphone i iPad al quiosc virtual de Zinio (en dispositius Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . A més, ens pots trobar a Google Play Kiosco.
_ Potser també t'interessi..._*
- 50 paisatges a vista d'ocell
- Nous hotels amb vistes al mar
- Llocs a veure abans de morir
- Les 50 destinacions més perilloses del món: viatges no aptes per a persones previngudes
Hotel Matachica a Belize