La vall de Papenoo
Desembarcar al port de Papeete 121 anys després resulta decebedor. El visitant comú no s'espera que, com a Paul Gauguin el 1891, li rebi l'ambaixador de França i tot el seu seguici politicomilitar amb els braços oberts. A la retina, meravellosos quadres amb noms com Mata Mua, Manao Tupapau o Fatata et mipi que directament remeten a llocs molt llunyans que potser ja no existeixin... o sí? Per descomptat, la primera impressió és haver arribat a una colònia més d'Occident. Els poderosos cims dels volcans adormits que habiten el centre de l'illa són els únics que permeten intuir que a la seva ombra encara sobreviu el que el mateix Gauguin va trobar, el que el va inspirar i fins i tot el va turmentar.
Per la seva banda, la Papeete del segle XXI va al seu rotllo . No hi ha debat que valgui, aquí el que s'imposa són els Carrefours, els McDonalds i la paperassa burocràtica. Conseqüències de ser capital d'aquest territori d'ultramar francès. Del que es va trobar el geni gal a la seva arribada no en queda més que el mercat , ja remodelat. L'espiral de sexe swinger i prostitució barata que es movia als voltants (ia la qual acudia amb assiduïtat el pintor) avui ha desaparegut mentre que la moral llibertina emparada per cadets corruptes per la carn avui està enterrada sota la imponent i alegre torre de la catedral.
El port de Papeete, avui
Però per més que s'hagi evangelitzat, corregit, modernitzat i occidentalitzat, el mercat manté aquesta alegria diürna característica de la Polinèsia . Sobretot a la planta de baix, on cada dia arriben els millors aliments frescos, d'un color gairebé extraterrestre i inversemblant. Els llocs són atesos per dones voluminoses i de caràcter agradable que s'amenitzen el matí de xerrameca superficial amb la seva veïna de botiga. 100 anys enrere, les seves filles probablement caurien a les xarxes i encants dels europeus que les prometien l'or i el moro. Com els va passar al seu dia a Tehura o Pau'ura, amants, esposes i models del prolífic artista durant els seus anys a Tahití-Nui.
Resulta absurd intentar trobar la mateixa predisposició i innocència en les joves tahitianes, avui més educades i acostumades a l'estil de vida dels colonitzadors, amb shorts de Zara i biquinis de Roxy. L'afrancesament patit ha eliminat qualsevol vestigi de nuesa accidental, d'erotisme salvatge i d'involuntari , de rutina rural exòtica. Ja no hi ha les muses que van inspirar Paul, les que el van fer obsessionar-se per traslladar-les al llenç, per retratar la seva bellesa verge mentre fugia dels convencionalismes que ofegaven l'art.
El mercat de Papeete
El que sí que queda la naturalesa desbordant on s'emmarcaven els quadres. Després de la seva deportació voluntària i el seu retorn al paradís, Gauguin va traslladar la seva residència fins als voltants de Punaauia i Paea , on va plantar la seva humil cabanya nòmada en ple diàleg amb el bosc i la muntanya. Els primers mesos va viure còmode, viatjant a la capital propera en carro per gastar-se els guanys. Avui el camí vell ha estat substituït per l'únic tram d'autovia de tot el país.
Emparat pel verd profund, per les petites valls, va començar a buscar els déus i el tercer sexe (homes que semblaven dones) endinsant-se a les petites gorges, on segons el pintor s'amagarien aquests éssers incorruptes. El visitant actualment pot sentir la mateixa sensació en endinsar-se per valls com el Papenoo, el més accessible per a l'excursionista comú. És conegut com el de les 1.000 cascades pels nombrosos salts d'aigua que es precipiten pels abruptes tallats de les muntanyes. Massa verda, sí, però tot i així no és difícil imaginar-se la pau que el pintor va personalitzar amb la seva psicològica paleta.
La casa de Gauguin a Tahití
L'ànsia depredadora de què va fer gala Gauguin durant aquests anys el va fer acabar amb la paciència i els favors dels indígenes i el va obligar a anar movent la seva residència cap al sud, fins a arribar a Papeari , just a l'altra banda del Papenoo. Aquí es conserva, al costat de la carretera que circumval·la l'illa, el museu Paul Gauguin, amb les còpies de les obres que en aquest lloc va crear . És un centre una mica peculiar, amb un estil japonès injustificat i unes enormes estàtues de Tikis (déus polinesis) que recorden l'afany de l'artista a preservar les imatges i icones religioses autòctones i mantenir-los lluny dels intransigents missioners.
Abans de deixar-se sucumbir per les xacres de l'edat i per una sífilis que li rosegava la salut, Paul va tenir temps de prosseguir amb el seu viatge marxant fins a les Illes Marqueses . A Atuona , la capital de Hiva Oa , passaria els seus últims sospirs, obsessionat amb el suposat canibalisme que els seus habitants practicaven. Un cop es va conscienciar que aquesta recerca era infructuosa, es va dedicar a fastiguejar al bisbat local ia emprendre una lluita judicial en favor dels indígenes. I tot i així va tenir temps per pintar obres curioses com 'El Feiticeiro' (un dels pocs quadres de temàtica masculina), 'Genets a la platja' (un clar homenatge a Degas) o 'Contes Barbares', on apareix autoretratat, a les que va depurar el seu estil i va obrir la porta al Fauvisme ia l'Expressionisme.
Fruit de la vostra estada, ha quedat un centre cultural amb el seu nom i la seva tomba al preciós cementiri d'Atuona . La seva làpida, no gaire llunyana de la del també amant de Tahití Jaques Brel, és un centre de pelegrinatge que, mitomanies al marge, té una grata sorpresa. Un dels capvespres més impressionants que hem vist, quan el sol ataronjat s'enganxa una capbussada al mar turquesa, una cosa que ha passat cada dia en els últims 109 anys i que continuarà passant , sigui el que sigui el que empenta el visitant o l'artista fins a aquest lloc del món.
La tomba de Paul Gauguin