Gran Canària: geografia mística
Avís abans de començar aquest viatge: encara que no et soles marejar, no t'oblidis de tenir una caixa de Biodramina a mà al cotxe. Però que sigui amb cafeïna perquè, t'ho asseguro, no voldràs adormir-te i perdre't l'espectacle natural a través de la finestreta.
A l'ingovernable nord de la costa occidental de Gran Canària, on els penya-segats són tan alts que es colen als núvols, les roques es desprenen de les muntanyes formant la perfecta cua serrada d'un drac gegantí adormit . Ho veuen fins als ulls més incrèduls. En els dies clars, la carretera que va des de Agaete fins al Llogaret de Sant Nicolau , amb els seus 365 revolts sinuosos, és el perfecte mirador mitològic.
Però si hi ha calima densa com avui, el millor és quedar-se a remull a les piscines naturals del poble d'Agaete i després anar a menjar unes riques sardinites –i uns calamars i unes papes amb mojo, ja que estem asseguts– a les terrasses davant del mar del veí Puerto de las Neus . A les aigües d'aquesta badia on atraquen els ferris provinents de les altres illes, hi havia, fins fa pocs anys, un monòlit basàltic (semblant als rocs que veurem més tard) emergit del mar. El ‘ dit de Déu’ , li deien. Però una onada el va tornar a les profunditats. La naturalesa, quan es posa tossuda, no té consideració ni amb les seves pròpies creacions.
Piscines naturals
Agaete s'assenta al final (o al principi, segons com es miri) d'un barranc costaner que canvia de nom segons avança cap a l'interior de l'illa regalant camps de fruiters, vinyes i l'únic cultiu de cafè d'Europa . Com a teló de fons s'alça l'imponent massís de Tamadaba i la seva pineda, un dels poquíssims boscos originals que queden a l'illa . Tot i l'abrupte dels seus vessants, la seva zona superior es caracteritza per suaus llomes i plans verds pels quals pasturen els ramats d'ovelles. Els pobles acoblats a les esquerdes de les roques i els camps de labor, que fan equilibris sobre les marjades, denoten l'esforç i l'enginy dels seus habitants.
Al poble de El Fornillo , la majoria de les seves 20 habitants viu literalment entre dos períodes geològics, amb els seus casetes blanques construïdes entre les plaques d'erupcions volcànica s diferents. Aquest és un lloc únic, per oblidar-te del món i entendre el veritable significat de la paraula 'a-illa-miento', contemplant el mar des de la teva cova a les muntanyes.
A l'hivern, quan la neu s'acomoda als cingles, la pineda de Tamadaba sembla l'escenari d'un western crepuscular. Per aquí a dalt transcorre una xarxa de senders que connecten aquests penya-segats costaners amb la gran caldera d'enfonsament del centre de l'illa. Si els segueixes fins i tot podràs arribar caminant fins als peus del Roque Nublo , un monòlit en equilibri que, juntament amb el seu veí, Roque Bentayga , és el símbol indiscutible d'aquesta altra cara de Gran Canària.
Pinar de Tamadaba, boscos originals de l'illa
Des de l'exterior, Gran Canària se sent superpoblada i turística, i encara menys exòtica del que és en realitat. Però Agaete i el seu barranc són just el tipus de lloc que estava buscant, als antípodes de les assolellades platges del sud que tant èxit cullen a les agències de viatges de la vella Europa.
Els vents alisis del nord, en quedar-se retinguts als cims centrals, són els responsables que, mentre a Agaete no sobra la ‘rebequita ’ ia la Creu de Tejeda pot venir bé una bufanda, a les sorres de Maspalomes la gent pren el sol sense preocupacions. Eclipsats per les brillantors del sol solen quedar amagats, invisibles per a la majoria, la complexitat de paisatges i climes d'aquesta petita gran illa que molts insisteixen a comparar amb un continent en miniatura . Gairebé la meitat de Gran Canària està protegit per la Unesco com a Reserva de la Biosfera.
Aquí on manen les corbes , a valls que donen l'esquena a l'asfalt, es troben pastures luxurioses pels quals encara passen ramats en transhumància, boscos amb espècies que no existeixen en altres llocs del món, espectacles geològics que ens traslladen d'Utah a Hawaii, viles colonials amb esglésies que es creen catedrals, cràters perfectes i jaciments arqueològics en què s'extreuen més preguntes que respostes i que alimenten enigmes històrics que poc han d'envejar els de l'illa de Pasqua. I petits pobles, com els de la fèrtil vega de Sant Mateu , o com aquest d'Agaete, on la vida transcorre a poc a poc, a ritme canari, petits paradisos per als que no volen perdre el temps amb presses.
Agaete i les seves piscines naturals
Curiosament, el primer promotor del turisme a l'interior de l'illa va ser un basc: el senyor Miguel d'Unamuno . El 1929, Primo de Rivera va bandejar el díscol escriptor al desert intel·lectual de Fuerteventura per considerar-lo massa incòmode per al règim. Durant la seva estada a l'illa, Unamuno, a part de posar de moda el nudisme i descobrir-los als illencs com deliciosos estan els percebes –encara que no t'ho creguis, fins llavors es llençaven –, va tenir temps de fer una volta per les altres illes, deixant-nos agudes descripcions i observacions tan enginyoses que avui es convertirien en trending topic immediatament.
Per seguir els passos d'Unamuno a Gran Canària s'han editat unes rutes que, en cinc jornades, recorren els llocs principals per on va anar l'escriptor: des dels cafès de tertúlies de Vegueta , l'històric barri colonial de Las Palmas, fins a la basílica de Telde , centre espiritual de l'arxipèlag, passant per la frondositat del bosc de Els til·lers de Moya i les muntanyes de Teror fins a arribar al mirador d'Artenara on la gran caldera del volcà es contempla com “una tempestat petrificada”.
Carrer principal de Teror
Els rocs s'alcen sobre els abismes ocults per la boira i ens parlen, encara que no sabem comprendre el seu llenguatge, sobre les poderoses forces de la natura que els van modelar. Els rocs i els pics de les muntanyes altes de Tenerife i Gran Canària, fins i tot els de La Gomera, sovint es veuen les cares tot sol per sobre del mantell cotonós del mar de núvols. Formen un nou i retallat arxipèlag de illes emergides digne dun mapa de pirates. Costa imaginar tanta boira.
La panoràmica resulta encara més esglaiadora si és possible des del Parador de Creu de Tejeda, sobretot perquè la pots gaudir des de la intimitat de la terrassa de la teva habitació o, fins i tot, des del mateix llit. Allà dalt, a 1.560 metres d'alçada , on convergeixen els antics camins reals (avui senders de trekking) que solquen l'illa, l'estructura rectangular del Parador treu el cap darrere d'un bosc mirant de cara als rocs.
Al costat de l'hotel, les paradetes d'un mercat ambulant permanent ofereixen els tradicionals polvorons d'ametlla, sospirs de Moya i pots de benaixa a senderistes i diumenges. Si no t'allotges aquí sempre pots seure a la terrassa del restaurant, a delectar-te amb un menú de sabors canaris al qual no falten tocs de creativitat, o passar una estona de benestar amb vistes al seu spa, a la petita piscina exterior que es estén fins a fregar els arbres.
Construït el 1938 per Miguel Martín Fernández de la Torre, segons idees del seu germà Néstor, l'hotel va romandre tancat 26 anys abans de reobrir, completament reformat, el 2009. És un bon exemple de la qualitat de la hospitalitat rural de l'illa.
Roque Nublo
Una hospitalitat de tracte familiar i democràtic que sol desenvolupar-se a antigues cases pairals , com les nou habitacions de l' hotel Las Calas , a Sant Mateu , i en finques agrícoles reconvertides al turisme familiar i als recessos terapèutics, com l'hotel del Molí d'Aigua de Fataga . Immersa en una explotació platanera del segle XV , la Hisenda del Bon Succés , l'antiga residència dels marquesos d'Arucas , ofereix esplendor colonial i sucs de papaia al costat de la piscina. A Agaete hi ha un modern hotel de quatre estrelles, el Roca Negra , amb un spa amb circuit d'aigües on reservar cita després d'una jornada de caminada per la pineda.
El millor, a banda del plaer de prendre un vi al bar mirador, és que és a dos minuts, escala amunt, de les famoses piscines naturals del poble. Tot i això, preferim allotjar-nos en la que anomenen la ‘ casa encarnada ’, vall endins.
La Finca Las Longueras és una mansió de 1895 , d'evident influència britànica, en què tot segueix gairebé igual que en els temps en què vivia el senyor, el senyor Agustín Manrique de Lara. “Mira, el senyor és aquest nen vestit de mariner”, m'apunta Elsa, l'encarregada de treure la pols a la memòria que atresora el casalot. “I aquí és al casament, i aquí amb la seva filla María Luisa, la propietària actual, quan era petita, just en aquest saló”. No ho diuen a la seva publicitat però Elsa és la millor cuinera de les Canàries . Al final del passadís, a la lluminosa sala de lectura envidriada, comparteixen paret els llenços de César Manrique i Pepe Damaso, fill d'Agaete.
La meva habitació dóna a un jardí de cactus impressionants. Alguns són tan alts com girafes, d'altres tenen troncs que semblen potes d'elefant. La finca encara treballa l'explotació dels tarongers encara que, malauradament, fora de temporada, el suc de l'esmorzar és de tetrabric.
Finca Les Longueras
La vall d'Agaete és l'últim lloc d'Europa on es cultiva cafè . El d'aquests pagaments és suau, claret, d'aroma afruitada i amb prou feines necessita sucre. El cafè va entrar a les Canàries al segle XVIII a través del Jardí Botànic de La Orotava, Tenerife, però va trobar en aquesta càlida vall, a 400m d'altitud, el lloc perfecte per créixer. “Com més altura, més cos” , m'explica Víctor Lugo mentre recorrem la seva finca familiar, La Laja.
“El cafè és la segona beguda més consumida del món, però quanta gent coneixes que hagi vist la planta en persona?”. Aquí, a l'ombra de mànecs, guaiabos i parrals, el Víctor té cura dels seus cafets amb el mateix afecte amb què em parla de l'educació del seu fill petit, i organitza “visites per als cinc sentits” més d'un ha canviat els seus hàbits de consum. “A vegades em desperto a les tres de la matinada i, si no puc dormir, em prenc un cafè per agafar el son”, m'assegura, “el que no el trobo és sucre: augmenta els seus tòxics”. A banda d'aquest cafè, que es comercialitza com una exquisidesa –“Gairebé el 90% es ven directament aquí i en un parell de botigues gurmet”–, la finca dels Lugo produeix taronges, deu tipus de mànecs i un vi artesanal pensat per conversar, sota l'etiqueta Bodega Los Berrezales.
Vista des de l'hotel rural Las Longueras
De les seves vinyes, ordenades en parrals, s'extreuen 25.000 ampolles a l'any, principalment blancs . El seu semisec és considerat el millor de l'arxipèlag. A La Laja tot es cultiva orgànicament. No ho han sabut fer mai d'una altra manera. “El vi canari és especial pel terreny volcànic, pel sol constant i per comptar amb més de 20 varietats de ceps”, m'explica mentre em serveix un got d'aigua volcànica per preparar el paladar per al tast. Brota d´una muntanya de més de 14 milions d´anys . Sap lleugerament sofre i gas, caverna, buit.
Sobre la taula, per acompanyar, hi ha formatges de la zona amb mel de tarongina. Els formatges de Gran Canària amb prou feines són coneguts a la Península, però reben els primers premis als grans consursos internacionals i els hipsters del Borough Market de Londres i del Mathallen d'Oslo se'ls treuen de les mans.
De tots, el més especial, tant pel que és laboriós com pel que és limitat de la seva producció, és el de Flor de Guia que s'elabora als municipis de Guia, Gáldar i Moya . "La de Guia és l´única denominació d´origen de formatges de l´illa i ja només queden set ramaders que ho produeixin", em subratlla Tony Moreno mentre recorrem l´interior de la Casa del Formatge , nascuda per defensar i donar visibilitat al formatge de la zona. “Aquest any ha estat bo”, em diu satisfet, “4.965 quilos només de formatge de flor de Guia, en comparació dels 653 de la temporada passada”.
El moment de preparar el quall, per al qual es fa servir la flor del card, és tota una festa: les famílies es reuneixen per treure'ls els pistils a les flors i, segons ens explica Tony, darrerament s'estan començant a recuperar els precs que animaven el procés lent. “En el passat, si el quall trigava més de tres hores havien de senyar totes les ovelles del ramat, una a una”, m'explica mentre ens serveix una mostra de diversos formatges locals. S'acompanyen amb pa de papa (i llavors d'anís) i un rajolí de mel. El meu favorit és un formatge curat de flor de Guia del Cortijo Ocellets. Ho han fet les mans d'Enedina López, flamant guanyadora de la medalla de plata al Concurs Mundial de Formatges de Birmingham. “I vaig fixar, estava a punt de tancar”.
* Aquest article està publicat al número doble de la revista de Condé Nast Traveler de novembre número 78. Aquest número està disponible a la seva versió digital per a iPad a l'AppStore d'iTunes, ia la versió digital per a PC, Mac, Smartphone i iPad al quiosc virtual de Zinio (en dispositius Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . A més, ens pots trobar a Google Play Kiosco.
*** Potser també t'interessi...**
- Les fotos que faran que vulguis mudar-te a les Illes Canàries
- Els deu pobles més bonics de les Canàries
- Plats típics de les Canàries
- 46 coses a fer a les Canàries una vegada a la vida
Elaboració artesanal del formatge de flor de Guia a la Casa del Formatge